авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ А.А. ШЕЙПАК ...»

-- [ Страница 7 ] --

Текстильное производство развивалось в рамках непрерывно го соперничества между создателями прядильных и ткацких стан ков. Развитие ткацкого производства приводило к повышению спроса на пряжу, а рост производительности прядильных машин вызывал ответную реакцию у ткачей.[13] В 1738 году Льюс Паул (Lewis Paul)и Джон Уайат (Jhon Wyatt) из Бирмингема построили станок для механической вытяжки пря дильного волокна с помощью нескольких пар цилиндров, находя щихся вблизи друг друга. Каждая последующая пара вращалась бы стрее предыдущей. Хлопок зажимался между цилиндрами и благо даря увеличению скорости вытягивался до желаемой тонины. Скру чивание и наматывание производилось от руки. Изобретение сдела но Джоном Уайaтoм, который взял патент на имя своего компаньо на Паула. Уайат (род. 1700) – плотник, механик, автор ряда изобре тений. Над этим работал с 1730 по 1733г. Льюс Паул (Paul) – сын французского эмигранта. Изобретатель получил от Паула 2500 фун тов стерлингов. В 1742 году в Бирмингеме работали такие машины на 250 веретен от двух ослов, кроме того, были заняты 10 прядиль щиц. В 1843 году фабрика была закрыта.

Джеймс Харгривс (James Hargreaves), английский изобрета тель, работал в городе Блекберн ткачом. С 1762г. занимался усо вершенствованием кардочесальной машины. В 1764 г. построил изобретенную им прядильную машину периодического действия (прядение чередовалось с вытяжкой, круткой и намоткой), назван ную «Дженни». 22 июня 1770г. он получил патент на нее. Простота, надежность способствовали ее широкому распространению. На этой прялке один человек обслуживал сначала 8 веретен, затем – 80– веретен. Рабочие сломали его машину, он бежал в 1778г., умер в бедности. Несколько раньше процесс против предпринимателей окончился в их пользу, так как Харгриве взял патент после того, как машина находилась в употреблении у разных лиц. Имя «Дженни»

(Jenny) машина получила в честь жены или дочери. Прялка могла вырабатывать тонкую пряжу – уток, однако ее было нельзя приспо собить для работы от привода.

В 1769 году Ричард Аркрайт (Arkwright) строит прядильную машину с вытяжным аппаратом, основанном на способе Уайта, и со скручиванием и намоткой, заимствованными у Юргенса. Прядиль ная машина приводилась в движение от водяного колеса. Поэтому она получила название ватера (по-английски «вода» – water). На первой машине Аркрайта было получено столько пряжи, сколько за то же время вырабатывали 300 рабочих вручную. Однако машина Аркрайта могла вырабатывать только толстую пряжу, так как нить должна была передавать движение от веретена шпульке с пряжей.

Изобрел эту машину Томас Хайс (Thomas Heys) в 1767году в дерев не около Варрингтона. Аркрайт узнал об этом от своей жены, уро женки этой деревни, и переманил помощника Хайса. Аркрайт ( – 1792), бывший цирюльник, стал видным английским предприни мателем. Присвоив изобретенную английским механиком T. Хайсом машину, в 1769г. получил на нее патент. Аркрайт построил первые в Англии прядильные фабрики с водяными двигателями (ватермаши ны). Он осуществил механизация прядильного производства при выполнении операций чесания, вытягивания и изготовления ровни цы. Патенты принесли ему богатство и дворянскую грамоту.

Сэмюэль Кромптон (Crompton) (1753-1827) – английский изо бретатель из крестьянской семьи, занимавшийся в частности тек стильной промышленностью. Рано лишился отца, начал работать прядильщиком и ткачом. В 1779 году он закончил работу над «мюль – машиной» (Mule – мул). Эта машина воплотила в себе все пре имущества машин Харгривса и Аркрайта, заимствовав у первого передвижную каретку и веретена без рогульки, а у второго – валики.

Сначала ее было нельзя оснастить приводом, лишь к 1800 году по пытки увенчались успехом. В 1830 году появился совершенный полностью механизированный образец, производивший тонкую пряжу и не нуждающийся в квалифицированной рабочей силе. В 1812 году изобретатель получил премию от парламента в размере 5000 фунтов стерлингов.[12] В 1811 году в Англии производственная мощность машин Харгривса составляла 156 000 веретен, машин Аркрайта – 310 веретен, 4 600 000 веретен имели машины Кромптона.

1828г. – американец Джон Торп (Thorpe) создает кольцевую прядильную машину, в которой кручение пряжи осуществлялось с помощью бегунка. Веретено с туго насаженной на нем шпулькой помещается в центре металлического кольца, на котором свободно передвигается легкая скобочка – бегунок. За каждый оборот бегунка вокруг шпульки пряжа получает одно кручение. После улучшения системы смазки веретено получило возможность иметь скорость до 5000 об/мин. В настоящее время она возросла до 13 000-14 об/мин.

6.4.9 Ткачество Ткачество, как и прядение, является изобретением женщин.

Так, девушки древних Афин состязались в искусстве ткачества за право принести одежду своей работы (пеплос) в дар покровитель нице ткачества и города Афин – Афине Деве (по-гречески Парфе нос). Ежегодно в праздничный день торжественная процессия афи нян несла этот пеплос к статуе богини (работы Фидия) в главном храме города – Парфеноне на Афинском Акрополе.

После обособления ремесел, в более позднее время, ткацкое искусство стало достоянием мужчин. В наше время, особенно в на шей стране, ткацкое дело снова стало женской работой.

Свою форму ткацкий станок заимствовал у рамы для плете ния. Примитивные ткацкие станки можно разделить на три основ ные группы: станок с одним деревянным брусом (навоем), подве шенным между двумя вертикальными стойками (первоначально вместо такого сооружения использовалась горизонтальная ветка);

горизонтальный станок, у которого основа натягивается между дву мя неподвижно закрепленными брусьями;

станок с вращающимися валами-навоями, благодаря которым возможно изготавливать мате риал большой длины. Этот вид можно рассматривать в качестве прообраза современного фабричного ткацкого станка. В некоторых странах такой станок можно встретить и в наше время, например, в Украинских Карпатах. Изобретателями ткачества в Древнем Мире считались египтяне. Они использовали и горизонтальные, и верти кальные станки, причем у последних товарный вал располагался в нижней части станка.

Ткацкий станок не был известен во многих странах. Так, с ним не были знакомы полинезийцы, большая часть североамериканских индейцев. Не знали его также жители Южной Африки, степные на роды Азии и арктические племена.

Рассмотрим подробнее устройство вертикального станка, представляющего собой раму, состоящую из двух вертикальных брусов, соединенных вверху вращающимся стержнем, который на зывается товарным валом. На этом валу закреплены основные ни ти, которые натягиваются привязанными внизу грузами. Каждая четная нить основы находится перед поперечным стержнем, назы ваемым нитеразделительным прутком, а нечетные нити находятся за ним. Примерно посередине рамы расположен пруток галева или ре мизка (в некоторых славянских странах его называют «брдо»). Зад ние нити основы связаны с ним петлями из гладкой пряжи. При притягивании к себе ремизки задние основные нити проходят меж ду передними, в результате немного поднимаются подвешенные на них гири. Таким образом осуществляется два положения основных нитей, которые называются зевом. При естественном зеве ремизка лежит на раме, при искусственном – на двух сошках, укрепленных на раме. В процессе тканья создается уто’к: горизонтальная нить ве дется от одного края основы к другому попеременно через естест венный и искусственный зев. После каждого прохода горизонталь ная нить придавливается к предыдущей пальцами или специальной планкой. При необходимости она переставляется, а ткань накручи вается на вал. При работе с шерстяными нитями на таком станке об разуется суконное переплетение. В Древней Греции стали приме няться станки, имевшие много ремизок, что позволяло создавать более сложные переплетения (например, саржевые и атласные). В первых моделях станка нити утка проталкивались пальцами. Затем появился привязанный к нити деревянные челнок, сделанный из бу ка, пальму, яблони, самшита. Древнеримский ткацкий челнок имел уже достаточно сложную конструкцию. Внутри него находилось ве ретено с гильзой (цевкой) из камыша, на которую наматывалась нить, сматываемая при протаскивании челнока через основу.

Усовершенствование ткацкого станка далее пошло по пути добавления ножного привода. Обычно было две подножки: с их по мощью поднимались то четные нити, то нечетные, образуя в про странстве зев. Ткач то правой, то левой рукой перебрасывает челнок и ловит его другой рукой, прибивая каждый раз затканный уток при помощи берда (брда) к уже готовой ткани. Станок мог иметь много ремизок (до 32), челнок со шпулей и двойные нити семи цветов.

Попытки сделать механический ткацкий станок были еще в XVвеке (Леонардо да Винчи), затем неудача постигла в 1687 Генне са (de Gennes), а в1747 – талантливого создателя механических ав томатов Вокансона (Vaucanson).

Лентоткацкий станок—особая разновидность ткацкого станка, приспособление для одновременного ткачества нескольких лент, на которых осуществляемая ткачом операция над одной лентой воспро изводилась на всех лентах. Это довольно сложная машина, ознаме новавшая большой шаг вперёд в области текстильного машино строения. По свидетельству одного венецианского писателя (1629 г.), станок был изобретён в Данциге в 1579 г., но муниципальный совет, опасаясь безработицы среди ткачей, скрыл это изобретение, а само го изобретателя тайно задушили. Вновь этот станок появился в г. в Лейдене, проникнув к концу столетия в Голландию, Германию, Швейцарию, Англию и во Францию. Почти вся Европа перешла в ХVII век с массовыми возмущениями рабочих против “Band muhla” (ленточной мельницы для тканья лент и гольфов). Бунты заставили магистрат сначала запретить ее. Генеральные штаты – ограничили применение. В 1676г. ее запретили в Кельне, в 1685г. император ский указ запретил ее по всей Германии. В Гамбурге по приказу ма гистрата она была подвергнута публичному сожжению. Но … в XVIII веке только во Франции работало около 3000 ленточных станков.

Джон Кей (Каy) (1704-1764) – английский изобретатель, су конщик. Изготавливал детали для ткацких станков. В 1730 получил патент на крутильную машину для приготовления ровницы из козь ей и гребенной шерсти, в 1733 – патент на механический (самолет ный – fly shuttle) челнок для ручного ткацкого станка. Ткач перестал вручную перебрасывать челнок через зев, что позволило вырабаты вать широкие ткани на станке с одним ткачом (раньше было нужно два). Прежде челнок перебрасывали из руки в руку через основу ткани, а теперь челнок-самолёт свободно перелетал через основу, протягиваемую из ящика с одной стороны станка в ящик на другой стороне, при помощи приспособления, управляемого шнурами, ко торые ткач держал в одной руке. Такой челнок требовал большой сноровки, но почти вдвое повышал производительность ткача.

Весьма типичны для тех времён и судьбы изобретателей. Например Джон Кей ничего не получил от своего изобретения, кроме невзгод.

Предприниматели за патент не платили. В 1747 г. во время бунта ткачей против машин в г. Бэри его дом и мастерские, где он конст руировал машины, были разгромлены. Сам изобретатель едва успел бежать. В конце концов совершенно разорённый и надломленный Джон Кей навсегда покинул Англию и умер во Франции бедняком в полной безызвестности.

Эдмунд Картрайт (Cartwright) (1743-1823) – английский изо бретатель механического ткацкого станка. По окончании Оксфорд ского университета (1764) был сельским священником (доктор бо гословия Оксфордского университета). В 1785г. он получил патент на ткацкий станок с ножным приводом;

челнок перегоняли вруч ную. Почти одновременно такую же машину предложил Джефрей в Шотландии В 1786 машина Картрайта была усовершенствована, была организована фабрика на 20 станков. В 1789г. применена па ровая машина для их привода. Оба изобретателя потеряли свое со стояние, а последующие падали жертвой ярости рабочих, которые громили их фабрики. Главным недостатком было повреждение тка ни застрявшими в зеве челноками. Дальнейшее усовершенствования сделали другие изобретатели, прежде всего Вильям Хоррокс (Wil liam Horrocks).

Число ткацких станков с приводом составляло в Англии в 1813 г. лишь 2400, а в 1820 г. достигло 12150. Но с появлением та ких усовершенствованных станков их число возросло до 45500 в 1828 г. и до 85 000 в 1833 г. (в 1834 г. в Англии и Шотландии было 100 000 станков).

Существенные усовершенствования ткацкого станка, ведущие к его автоматизации, принадлежат англичанину Джеймcу Нортропу (Northrop). В короткий срок ему удалось создать приспособление, обеспечивающее автоматическую замену пустого челнока полным при остановке машины и на ходу. Станок Нортропа имел специаль ный магазин челноков, подобный магазину патронов в винтовке.

Опорожнённый челнок автоматически выбрасывался и заменялся новым. Ткацкий станок Нортропа, в котором пустые челноки авто матически перезаряжались, был запатентован в 1894 г. и впервые поступил в продажу в 1895 г. С его появлением число станков, ко торое мог обслуживать один ткач, удвоилось. Скорость челнока ме нялась в диапазоне 10-18 м/с при массе 0,25 – 5 кг.

Интересны попытки создать станок без челнока. Даже в со временном производстве это направление—одно из наиболее при мечательных. Такую попытку предпринял немецкий конструктор Иоганн Гоблер (1926 год). В его станке почти все операции автома тизированы и один рабочий может обслуживать до двадцати таких станков. Бесчелночный станок имеет пневматические или гидравли ческие прокладчики с массой порядка 40 грамм при скорости 23 – 25 м/с и до 35м/с. Рабочее тело – воздух с давлением 3 атм. или вода при 15 атм.

Отметим двух русских изобретателей-текстильщиков. 1760 – Радион Глинков (серебряная медаль) построил тридцативеретенную прядильную машину, а также гребнечесальную машину для льна. В 1833г. – Андрей Озерский, ученый лесничий, в своей книге «О хлопчатой бумаге и плетении оной» описал русскую ровничную машину с двумя последовательно установленными вытяжными приборами (раньше чем в Англии и США).

6.4.10 Первый вязальный станок Первый вязальный станок изобрел в 1589г. Уильям Ли (Wil liam Lee), приходский священник из деревни близ Ноттингема. Вы пускник богословского университета в Кембридже – Вильям Ли создал гениальное изобретение, первый ручной кулирный станок.

Такой станок сразу имел совершенное состояние и до сих пор при меняется в чулочном производстве для самых дорогих и тонких ве щей. Изобретателя ставят в один ряд с такими людьми как Уатт, Стефенсон, Картрайт и Жаккард.

Варианты мотивов изобретения: 1. Ли женился на дочери бед ных содержателей гостиницы;

бедность, жена вязанием зарабатыва ла для обоих;

2. Невеста Ли зарабатывала обучением вязанию – он обратил на это внимание.

Ловкая вязальщица могла сделать 100 петель/мин, 1-ый станок – 600 (шерсть), 2-ой – 1200 (шелк). Одновременное образование це лого ряда петель по всей ширине изготовляемой ткани;

нужно иметь много спиц или специальных иголок.

Лорд Генсдон уговорил королеву Елизавету прийти на кварти ру изобретателя. Разочарование: она увидела шерстяной грубый чу лок, а не тонкий шелковый. В 1598г. была изготовлена первая пара шелковых чулок для королевы. Ли просил патент. Королева отказа ла в просьбе, так как считала, что нельзя отдать монополию на про изводство такого массового изделия одному человеку. Лорд Ген сдон заставил своего сына научиться вязанию, и последний, был од ним из первых учеников. Стал спонсором. Новая машина имела на дюйм 20 игл, первая – только 8.

Ли переселился с братом во Францию. Они основали неболь шую фабрику (брат, 8 рабочих, 8 машин). После убийства Генриха IV Мария Медичи лишила протестанта Ли всех привилегий. В 1610г. он умер в Париже от разрыва сердца, едва спасшись от на сильственной смерти. Брат после 1610г. вернулся в Англию.

На памятнике Ли можно прочитать: «Англия дала ему родину и воспитание, а Франция дала милость короля и могилу».

После отмены Нантского эдикта протестанты из Франции эмигрировали в Германию, Австрию, Швейцарию, Словакию, рас пространяя в этих стрнах вязальную машину и другие устройства и технологии.

В 1769г. Самуель Уайз (Wise) получил патент на механиче ский вязальный станок с приводом от одного распределительного вала с эксцентриком.

6.4.11 Гобелен Узорчатая ткань типа «гобеленовой» производилась еще в Древнем Египте с помощью специальных приспособлений: иглы или особого челнока.

Однако классический гобелен или стенной ковер появился в 1440г. в Париже. Название он получил в честь искусного красиль щика по имени Gobelen. Существовала особая гильдия мастеров.

Рисунки для гобеленов часто создавались великими художниками, например, Рубенсом. По указу Людовика XIV только на мануфакту рах, принадлежавших правительству, разрешалось производить эти произведения искусства и ткачества.

6.4.12 Жаккард и его станки Карл Мария Жаккард (Charles Marie Jacquard) родился в Лионе 1 июля 1752г. Отец – мастер на шелковой фабрике, мать набирала узор. В 10 лет он потерял мать. Сын учился на переплетчика. Когда ему исполнилось 20 лет, умер отец, оставив в наследство ткацкий станок. Жаккард был увлекающимся человеком и сделал несколько изобретений, работая в гипсовой каменоломне. Жена и дети в это время бедствовали. В 1793 – 1794 годах участвовал в войне с Авст рией. В армии был вместе с сыном 14 лет, который погиб у него на глазах. Получил отставку и вернулся в Лион. В 1794г. жители горо да выступили против якобинцев, которые устроили в отместку по гром: 40000 жителей погибло, тысячи разбежались. После прихода к власти Директории вышел декрет, способствующий возвращению рабочих.

Жаккард имел планы постройки вспомогательной машины для узорчатого ткачества. Деньги выделили покровители. В 1799г. он машину сделал, в 1801г. в Париже на выставке получил бронзовую медаль. 2 января 1802г. был получен патент на 10 лет, но он им не пользовался. Власти Лиона выделили ему рабочий кабинет во двор це изящных искусств. В 1804г. Жаккард был приглашен работать в Париж. За создание машины для изготовления рыболовных сетей получил награду французского общества содействия промышленно сти (премия и большая золотая медаль, 1804г.). Награда пришла также от лондонского общества искусств.

Успешно работал в Консерватории искусств и ремесел в Па риже, усовершенствовал много машин. Слава и благополучие при шли к выдающемуся изобретателю машины, названной его именем.

29 сентября 1806г. последовал императорский декрет, дающий по жизненную премию в 3000 франков, после смерти половину пенсии должна была унаследовать жена. За каждую сделанную машину должна была выплачиваться награда в 50 франков. Все свои изобре тения Жаккард передал Лиону, пенсию ему платил магистрат.

После реставрации Бурбонов настали плохие времена. Маши ны ломали, жгли, изобретателя лишили пенсии и отдали под суд.

Жаккард снова собрал машину и сделал прекрасную узорчатую ткань. Пришлось оправдать изобретателя. В Лионе в 1825 г. было 30000 станков, из них – треть жаккардовских. Однако за границей его признали быстрее. В 1828г. только в Московской губернии ра ботало 25000 жаккардовских станков. Город Лион вернул ренту, за казал лучшему художнику портрет, который хранится в Лионском музее. В 1819г. после промышленной выставки Жаккард получил крест Почетного Легиона. О нем писали газеты: «… редко давалось это отличие столь же заслуживающему его человеку, более же дос тойному – никогда. » После этого Жаккард ушел на покой, жил на маленькой дачке с садиком. 7 августа 1834г. умер. В 1840г. ему был поставлен памятник из бронзы в ботаническом саду города Лиона.

Станок 1804г. – пионерский, совершивший переворот в шел ковой промышленности. Один из экземпляров, сделанных изобрета телем, хранится в Консерватории искусств и ремесел.

У Жаккарда были предшественники: 1725 – мастер позумент щик Бушон;

1737 – 1742 – ученик Бушона Фалькон;

затем Жак Во кансон (1709 – 1782). Они использовали иглы и продырявленную ленту, однако не смогли завершить начатое.

В станке Жаккарда по бесконечной цепи двигается серия карт, позволяющая автоматически осуществлять нужный рисунок ткани.

При каждом повороте призмы с высверленными углублениями кар та прижимается к ее грани и направляется последней к иглам. Одни иглы проходят через карты, а другие нет, и не влияют на нити осно вы. Прошедшие иглы воздействуют на нити основы для прохожде ния челнока. Количество игл на станке равно количеству ответвле ний на 4-х гранях призмы.

6.4.13 Последствия промышленной революции в производ стве тканей В Лондонском Кенсингтонском музее имеется представитель ная коллекция машин для текстильной промышленности: свыше 1000 экспонатов. Именно эти машины сделали возможной промыш ленную революцию в Англии. С середины XVIII до конца XIX века производительность текстильной промышленности в Англии воз росла благодаря этим машинам в несколько сот раз. Были завоеваны рынки всего мира.

В текстильном производстве английской промышленности произошли коренные преобразования. Местные кустарные и дере венские мастерские превратились в механизированные предприятия фабричного производства. В начале столетия текстиль производили в Ланкашире сотни ткачей и прядильщиков на дому. Они приобре тали сырьё у «посредников» и им же сдавали готовую продукцию.

Очень быстрый рост производительности прядильных установок в XVIII в. привёл к тому, что ткачам пришлось в свою очередь пре одолевать своё отставание.

Последствия создания фабричной системы стали видны уже в XVIII в. В 80-х гг. XVIII в. и впервой четверти XIX в. развернулось массовое движение против машин-луддитское движение (организа тор Джон Лудд). Рабочие громили фабрики, ломали и портили ма шины, избивали и убивали инженеров и изобретателей, вводивших на предприятиях машинную технику. Повышение эффективности действия машин позволяло нанимать рабочих низкой квалифика ции. Заработки снижались, приходилось работать не только взрос лым членам семьи. Но даже малолетние дети работали полную сме ну в отвратительных условиях труда. Квалифицированные ткачи и прядильщики, работавшие в одиночку, не выдерживали конкурен ции с фабричной системой.

Но помимо такой нищеты, машины и фабричная система про изводства приносили огромную пользу. Наилучшим показателем повышения жизненного уровня является рост населения. В Англии и Уэльсе численность населения возросла с 6,5 млн в 1750 до 10 с лишним в 1811 г.

6.5 ШИТЬЕ 6.5.1 Швейная машина 30 тыс. лет тому назад кожу сшивали жилами с помощью кос тяных игл. Металлические иглы долгое время имели традиционный вид: острый конец для легкого прохода через ткань или кожу и за кругленый с отверстием для нити – с другого конца. В 1755 году появилась игла Везенталя, заостренная с двух сторон и ушком в се редине. При шитье она проходила через материал то сверху, то сни зу. В 1790 г. Томас Сент получил патент на цепной шов, которым пользовался при шитье сапог с помощью шила и иглы. Тирольский портной Иосиф Мадерспергер в 1814 г. изобрел иглу с отверстием у острого конца. Экземпляр такой иглы хранится в Венском политех никуме, однако первоначально успеха она не имела.

В известной книге Франсуа Рабле о Гаргантюа, вышедшей в 1532 году, есть упоминание о том, что швеи во Франции иногда работали задними кончиками иголок, обломанных с острого конца.

Эти фразы формально нарушают патентную чистоту решения полученного в XIX веке. Во всяком случае датскому инженеру Карлу Кройлеру отказали в выдаче патента на способ подъема затонув ших кораблей с помощью пенополистирола на основании одного из фильмов Уолта Диснея про утенка Дональда, который успешно ис пользовал для той же цели шарики от пинг-понга.

Первая деревянная швейная машина с крючком вместо иглы была запатентована в 1830г. французским портным Бартелеми Ти моннье (1793 – 1859. К 1841г. он изготовил 80 таких машин для ши тья обмундирования для солдат французской армии. Портные разо рили мастерскую и сломали все его машины. Изобретатель скрылся бегством и вскоре умер банкротом.

В 1834 г. Уолтер Хант, создатель одной из первых моделей многозарядных винтовок и удачной конструкции безопасной («анг лийской») булавки, собрал первую американскую швейную маши ну. Однако он вскоре потерял интерес к созданному им устройству (по версии некоторых историков изобретатель не хотел способство вать сокращению рабочих мест).

Несколько патентов, выданных в Англии в течение следую щих десятка лет, защищали неудачные конструкции.

Создателем первой работоспособной швейной машины следу ет считать Элиаса Хоу (Howe), родившегося в 1819 г. в штате Мас сачусетс. В 16 лет он поступил учеником на текстильную фабрику.

Во время биржевой паники 1837 г. потерял работу и устроился уче ником к Ари Дэйвису, который делал и ремонтировал точные при боры. По совету своего работодателя он начал создавать швейную машину. Наблюдая за работой своей жены, которая была хорошей швеей, он понял трудности воспроизведения движения кисти и предплечья при шитье машиной. Тогда он придумал альтернатив ный процесс, использующий нити из двух источников. Игла с уш ком у острия должна проходить через ткань, образуя с наружной стороны нитяную петлю;

сквозь петлю проходил челнок с нитью, формируя нераспускающийся шов.

Элиас Хоу по одной из версий создал идею своей швейной ма шины во сне. Однажды ночью ему приснился кошмар: людоеды, вооруженные копьями с отверстиями в наконечниках, грозили его убить, если он не создаст швейную машину. Проснувшись, изобре татель нарисовал эскиз своей швейной машины с иглой, ушко кото рой находилось на остром конце.

Во время работы над устройством изобретателя стали пресле довать несчастья: дотла сгорела мастерская, стоимость машины ока залась слишком высокой и ему не удалось продать ни одного экзем пляра. И это несмотря на то, что соревнуясь в шитье одновременно с пятью самыми проворными швеями, он легко победил, делая стежков в минуту. Тем не менее в 1846г. Элиас Хоу получил патент и отправился через океан покорять Англию. Там его также постигла неудача и он вернулся на родину, потеряв все сбережения. Вскоре после возвращения в Америку умерла его верная жена.

Хоу обнаружил, что за время его отсутствия наступило время процветания бизнеса на швейных машинах, а его изобретение узур пировали другие изобретатели. В повсеместное пользование вошли машины различных конструкций. Самая удачная принадлежала Исааку Зингер (Singer, 1811-1875), сочетавшему талант механика и умение торговать. Устройство Зингера несколько отличалось от машины Хау: игла в нем двигалась вверх-вниз, а у Хоу – вперед назад. Привод у Зингера был от ножной педали, а не от рукоятки.

Более надежным был выполнен механизм нажима и передвижения материала. Однако, и машина Зингера и машины других изобрета телей использовали придуманный Хоу процесс формирования ма шинного шва и форму иглы. Хоу заложил отцовскую ферму и обра тился в суд. Дело кончилось в его пользу, и в 1854 году ему выпла тили плату за пользование патентом. К 1856 году состояние Хоу стало свыше двух миллионов. Но борьба надломила его силы и он, никогда не блиставший здоровьем, скончался в 1867 году в возрасте 48 лет.

6.5.2 Наперстки Голландия является родиной легенды о золотых дел мастере Николя Беншотене (Бентоне), который в середине XVII в. смастерил для любимой девушки золотой колпачок с насеченными на нем от метинами. Это был первый наперсток в Северной Европе. Однако в Китае эта принадлежность процесса шитья была известна во време на династии Хань (более двух тысяч лет тому назад). В Средней Азии, Индии, Испании – в XI-XV вв.

Существует Лондонское общество любителей наперстка, из дающее ежегодно десятки статей с прекрасными иллюстрациями. В южной Германии в окнах магазинов, расположенных в центре ста ринных городов, можно увидеть великолепные выставки изуми тельных наперстков, достойных выставочных залов и витрин худо жественных музеев.

В наших музеях находятся около двух десятков наперстков, принадлежавшим известным русским женщинам (поэтесса А. Ахма товой, М. Румянцева, семья А. Блока, жены декабристов. Первое письменное упоминание о наперстке в нашей стране имеется в при ходно-расходной книге Валдайского монастыря за 1669 год, когда было куплено в монастырь 40 наперстков и 300 швейных игл. [14] Первоначальный смысл слова «наперсток» – это свинцовые перстянки для утяжеления руки в кулачном бою;

затем – защитное кольцо на большой палец правой руки для стрельбы из лука. В г. – слово "наперсток" включено в трехъязычный "Лексикон" Федо ра Поликарпова. Наперсток состоит из тулова, вершины, на которой размещаются языки (ямки), и основания.

6.5.3 Булавки Прямые булавки (pins – pin) были известны еще в 4000 г. до н.э. Впервые они были усовершенствованы в Центральной Европе в первом тысячелетии до н.э.: тогда бронзовые булавки согнули, при дав им U-образную форму, а острие зафиксировали концом прово локи, изогнув его в виде крючка. Однако в этой модели острие еще выглядывало наружу.

К шестому столетию до нашей эры этруски изготавливали бу лавки не менее безопасные, чем те, которые мы называем «англий скими». Составными частями их булавок является пружина, выпол ненная из витка основной проволоки и защитная скобка, прикры вающая острие и предохраняющая от укола. Этруские безопасные булавки экспонируются в музеях Европы. Они украшены золотыми изображениями различных персонажей, чаще всего львов, и безус ловно предназначались для ношения напоказ. По всей вероятности так выглядели и фибулы, которыми женщины Древней Греции и Рима застегивали платья на плече и верхней части руки.

Спрос на булавки во времена средневековья был большим и дорогие булавки служили признаком благосостояния. Женщины часто коллекционировали их. У одной французской графини четыр надцатого века накопилось 12 000 довольно дорогих булавок.

В 1820 г. Seth Hunt (Хант) и Samuel Wright (Райт) в США по лучили патент на булавочную машину и булавки заметно подеше вели.

Современную форму булавка получила в результате случая. В 1849 году американский изобретатель Уолтер Хант взял взаймы пятнадцать долларов на очень интересных условиях. Долг будет прощен и Хант получит еще 400 долларов в обмен на любое полез ное устройство, которое можно будет сделать из куска старой про волоки. Вызов был принят и спустя три часа Хант изобрел совре менную безопасную булавку, на которую был получен патент (именно такую булавку в нашей стране назвали английской).[22] 6.5.4 Пуговицы Пуговицы известны по крайней мере с третьего тысячелетия до н. э. и за 5000 лет практически не изменились. Древнейшие на ходки были сделаны в руинах города Мохенджо-Даро на равнине в бассейне реки Инд (ныне провинция Синд в Пакистане). Древней шие пуговицы были сделаны из раковин моллюсков и имели по два просверленных отверстия для пришивания к одежде. Однако, при мерно четыре тысячи лет пуговицы служили лишь украшениями, так как петлю изобрели лишь в тринадцатом веке (раньше исполь зовались застежки и завязки. Комбинация петли и пуговицы стала заменять булавку, которая часто терялась и портила ткань.

С появлением новой застежки европейская цивилизация по мешалась на пуговицах. Одежда обильно украшалась пуговицами, и они стали показателем состоятельности и положения в обществе.

Аристократическое происхождение пуговиц породило порт новскую традицию: у мужчин одежда застегивается слева направо, а у женщин – справа налево. Изучив портреты многих веков историки установили, что этот обычай соблюдался вплоть до пятнадцатого века, когда пуговицы были еще дорогими. Большинство людей на земле правши. Мужчины одевались обычно сами, и им было удобно застегивать пуговицы слева направо. Женщины, которые могли иметь платье с пуговицами, обычно нанимали горничных. Служан ке, которая одевала госпожу, стоя к ней лицом, удобней было засте гивать пуговицы справа налево. Эта условность сохранилась по сей день, несмотря на эмансипацию и борьбу за женское равноправие.

6.5.5 Кнопки Кнопки для одежды (snap-fastener) первым применил француз ский предприниматель Пьер Альберт Раймонд в 1888 г. В 1901 г. ее конструкцию улучшил Абрахам, создав прессованную запонку (press-stud).[24] 6.5.6 Молния Устройство, подобное современной молнии, пытался создат Хоу в 1851 г., конструкция получилась не очень удачной. Уитком Джадсон (Jadson) в 1891 г. изобрел первую застежку-молнию для высоких ботинок. Через два года он получил патент на ее улучшен ный вариант. В 1899 г. Джадсон с компаньонами (Гарри Эрл и Луис Уокер) наладили производство. Однако устройство было сложным в изготовлении и не очень надежным в работе. Пришлось нанять опытного шведского инженера Гидеона Сундбака (1880 – 1954).

Разработка заняла у Сундбака (Gideon Sundback) несколько лет, но только к 1912 г. появилась новая застежка и, главное, оборудование для ее производства.

Устройство Сундбака имело современный вид, заметно отли чающийся от первоначальной конструкции Джадсона. Оно состояло из двух рядов чередующихся металлических зубцов. Каждый из них имел на одной стороне выступ, а с другой углубление, причем вы ступ одного зубца плотно входил в углубление другого, парного зубца. Зубцы соединялись и разъединялись с помощью ползуна.

Новая модель оказалась более надежной и несложной в изго товлении, но фабриканты одежды, помня первые неудачные конст рукции, не покупали их. Только в 1923 году новым застежкам по везло. Одна из компаний стала использовать новинку в галошах своего производства. Благодаря хорошо продуманной рекламе при шел успех и название устройству. В рекламе утверждалось, что снять и одеть обувь теперь не проблема: «что вверх, что вниз – как молния!». С тех пор эту застежку на всех языках стали называть «молнией».

6.5.7 Липучки Жорж де Местраль (George Mestral), швейцарский инженер электронщик, оказался однажды в неприятной ситуации, когда на платье его жены заела «молния». Тогда Местраль, проклиная меха ническую застежку, задумался как заменить металлическую застеж ку на неметаллическую. В похожую ситуацию он попал в Альпах на охоте, выдирая репьи, застрявшие в его одежде и в шерсти собаки.

Тут инженер почувствовал, что какая-то магическая сила связывает эти два случая. Вернувшись домой, Местраль рассмотрел один из репьев в микроскоп. Репей, мягкий на ощупь, оказался покрытым крошечными крючками, которые зацеплялись за петельки любой одежды или шерсти, едва коснувшись их. Изобретатель сразу уви дел в воображении систему из двух полосок ткани, одна из которых была покрыта крючками, а другая – петлями малых размеров.

Жорж де Местраль говорил впоследствии, что он пришел к идее, гуляя с собакой по пустырю, а для промышленного производ ства застежки изобретателю потребовалось шесть лет кропотливого труда, множество экспериментов по подбору оптимальных размеров нейлоновых крючков и нитяных петель Так, Местраль обнаружил, что нужно разместить примерно 70-115 крючков на квадратный сантиметр, для получения нужной жесткости их следует подверг нуть облучению инфракрасными лучами. В 1957 году он получил патент и открыл фабрику по производству «Велкро» (Velcro). На звание идет от французских слова Velours (velvet) -бархат и crochet (hook) -крючок. Чтобы разделить две ленты, растягивая их вбок, на до приложить усилие на сдвиг более килограмма на квадратный сантиметр застежки.

Новая застежка получила широчайшее применение при произ водстве одежды, спортивного оборудования, различных крепежных приспособлений. Ее применяли на луне американские астронавты.

Липучка Местраля породила множество подражаний. Для соедине ния деталей в машиностроении применяется металлическая застеж ка на том же принципе, для крепления микросхем к печатным пла там – кремниевая.

Жорж де Местраль получил свой первый патент – на игру шечный самолет – в возрасте двенадцати лет. Его последнее изобре тение, сделанное в семидесятых годах, -устройство для снятия ко жицы со спаржи – и сейчас пользуется коммерческим успехом. По святив всю свою жизнь постоянному творчеству, он умер в 1990 го ду в возрасте восьмидесяти двух лет.

Официальное русское название липучки Местраля – тканевая застежка.

6.6 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 6.6.1 Брюки Брюки заслуживают того, чтобы о них сказали несколько слов.

В 6 веке до н.э. персидские завоеватели знакомят Ближний Восток с таким предметом как штаны. Со времен Древнего Рима брюки без конца укорачивали, удлиняли, расшивали золотом и украшали за стежками. В 150 до н.э. римляне неодобрительно отзываются о длинных грубых штанах, но войны в Германии и Британии застави ли их полюбить эту варварскую одежду. В 480 г. н.э. грозные фран ки носили короткие штаны и туники. В начале пятнадцатого века в моду вошли гульфики и рейтузы. С 1570 по 1660 гг. стали носить штаны – чулки, бывшие в моде и во времена раннего средневековья, или широкие бриджи. К 1810 г. брюки получают всеобщее призна ние, а у женщин начинают появляться панталоны, так как в моду стали входить прозрачные платья. К середине ХIХ века законодате лем мод стал Лондон. Там и родился некий Денди, будущий образец респектабельного буржуа. Своими длинными полосатыми и клетча тыми брюками, рубашками с жестким стоячим воротничком и бле стящим цилиндром он очаровал сначала соотечественников, а затем и иностранцев.

А вот ''стрелку'' на брюках никто не изобретал – она получи лась случайно. Швейные фабрики Берлина, поставляя в Америку мужскую одежду, старались упаковывать товар в ящиках как можно плотнее. Американцы, получив брюки с острой складочкой, решили что новая немецкая мода очень хороша, и не стали складку разгла живать. Потом брюки со стрелкой завоевали Англию, а затем и всю Европу.

Самые популярные брюки в мире появились почти сто пятьдесят лет тому назад в Америке при стечении трех обстоятельств: крайней нужды, изобретательности и случая. Во-первых, почти 400 лет назад в один из английских портов ввезли новую крепкую ткань из Генуи. Из нее сшили первую одежду для портовых рабочих. Потом, в 1750 году, французский портной Джон Холкер описал несколько моделей муж ских брюк, которые пользовались большой популярностью у францу зов.

Леви Страусс (Strauss), еврей рожденный в Баварии, был сы ном купца, который приехал в Америку в 1847 году. Он стал коро бейником, торговавшим горшками, кастрюлями, принадлежностями для шитья и одеждой из грубой парусины. В 1852 году он прибыл в Сан-Франциско, чтобы помочь своему зятю заработать на золотой лихорадке. Леви Страус и его шурин Дэвид Штерн открыли с по мощью других членов семьи Страуссов галантерейную лавку, в ко торой торговали шляпами, мужскими рубахами и парусиной. За де сятилетие их фирма «Леви Страусс и компания» стала одной из наиболее преуспевающих в городе.

Однажды в 1872 году партнеры получили письмо из города Рено в штате Невада от портного по имени Дейвис (иммигрант из Латвии Яков Юфес превратился в Америке в Джейкоба Дейвиса). У золотоискателей брюки выходили из строя с невиданной скоростью и Дейвис не разгибаясь шил одежду для горняков ближних место рождений из тканей Леви Страусса. Как-то он сшил местному лесо рубу сверхпрочные брюки из парусины диагонального плетения и по наитию закрепил карманы медными заклепками, чтобы они меньше изнашивались в местах наибольшей нагрузки. Брюки на за клепках пользовались все большим успехом. На патентную защиту своей идеи у Дейвиса не хватало денег и он попросил Леви Страусса совместно с ним запатентовать модель и взяться за ее производство и распространение. Леви Страусс согласился и кое-что доработал.

Дейвис стал техническим директором фирмы. 20 мая 1873 года Дэ вис и Страусс получили патент на новое изобретение. Эту дату и можно считать днем рождения джинсов, а брюки с заклепками и пя тью карманами стали называть классическими джинсами.

Первые джинсы увидели свет в 1874 г. Они были тогда деше вой рабочей одеждой, выпускаемой фирмой ''Леви Страусс''. Новые брюки быстро вызвали ажиотажный спрос у рабочей клиентуры.

Компания производила два варианта брюк: штаны из плотного си него денима (их окраска стоила дешево, а цвет был стойким и не марким), которые стали называть по их номеру в торговом каталоге «пятьсот первыми» и почти белую модель из парусины диагональ ного плетения – материи, которую впервые произвели в Генуе. Оба типа полотна получили наименование от французских слов: «сарж де Ним» (саржа из города Ним) превратилась в «деним», а диаго нальные брюки стали именоваться «джинсами» от француэского «Жин» – Генуя.

В наше время, когда мужчины и женщины носят самые разно образные брюки, первенство по-прежнему остается за джинсами.

Средний американец держит в своем гардеробе 8,8 пар джин сов, У отдельных коллекционеров их количество доходит до сотни.

(Наука и жизнь, 1, 2003, с.47) На подиумы джинсы попали не сразу. Первый показ состоялся в 1960 году во Франции. Были продемонстрированы женские и мужские джинсы и комбинезоны расшитые стразами – тщательно ограненными под драгоценные камни стеклом. Успех воодушевил и других модельеров обратить внимание на джинсовую ткань.

Уже несколько десятков лет занимается джинсовой модой Ва лентино. Он старается не уходить далеко от классических форм. То, что предлагает модельер, больше всего подходит любителям клас сики с высокой, худощавой фигурой. Его новинка – джинсовая ткань с добавлением велюра – мягкая на ощупь, тоньше обычного денима (так называется настоящая джинса), имеет более нарядный вид. С цветами Валентино не заигрывается: темно-синий, голубой и черный – основные джинсовые цвета. Особое внимание он уделял женским моделям. В них должен быть отличный от мужского крой, с учетом женской фигуры.

6.6.2 Трусы и кальсоны Над родными ''семейными'' сатиновыми или ситцевыми труса ми, длинными, почти до колен, и такими восхитительно просторны ми, принято ехидничать. Совершенно напрасно. По мнению врачей из Копенгагена, этот предмет мужского белья совершенно необхо дим современному джентльмену. В Копенгагене где с 1940 года за нимаются изучением способности мужчин к деторождению, пришли к неутешительному выводу: за последние пятьдесят лет резко увели чилось число бесплодных мужчин. А бесплодными считаются те ин дивидуумы, в сперме которых содержится менее 5 миллионов спер матозоидов на один миллилитр (при норме 20 до 150 миллионов).

Среди причин несчастья, кроме загрязнения окружающей среды, ока залось слишком тесное белье. Знаменитые изящные трусики, туго стягивающие мужские прелести, оказывается, являются нашими злейшими врагами, поскольку мешают производству сперматозои дов. Западные врачи просто умоляют джентльменов носить что нибудь посвободнее, а лучше всего: в холод – прямые кальсоны, а в тепло – широкие трусы. Кстати, в американской армии положено на тельное белье из чистого хлопка со сменой каждый день.

Есть вполне квалифицированное мнение, что первыми кальсо ны начали использовать французы. Мсье ХVI века стали пионерами новой моды, хотя и до того нижние штаны имели поклонников сре ди древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали, пишет в своей книге К. Буровик [3]. Нижние штаны легко становились верхними, и наоборот, в зависимости от времени года и погоды. Это были льняные штаны чуть пониже колен. В латинском языке таким штанам дано пренебрежительное название feminalia, по-видимому, отказывающее в праве тем, кто такие штаны носил, называться мужчиной.

Слово ''штаны'' вполне могли бы писать по-другому – ''штоны'', ведь тюркское название ''иштон'' составлено из ''иш'' (внутренний) и ''тон'' (одежда), что иначе звучит, как нижняя одеж да, или кальсоны. Но это уже по-французски (calecon), что в свою очередь родилось от итальянского calzoni (попросту брюки или опять же штаны). А понятие calzoni тоже не самостоятельное. Оно от calza (по-русски ''чулок'' или ''мешок'') Этот факт навел исследо вателя на мысль, что ''предками'' кальсон были средневековые тка ные чулки, которые привязывали к поясу. Экскурс в историю ис подних штанов не может быть полным без упоминания архивных данных о джентльменах ''туманного Альбиона'', которые надели длинные нижние панталоны в ХVII веке. В России же, как полагает исследователь, слово ''кальсоны'' прописалось со второй половины XIX века, хотя на Руси само понятие штаны издавна относили к предметам нижней одежды.

6.6.3 Когда и кем был изобретен бюстгальтер?

В разных странах эту популярную вещь называют по-разному.

Слово бюстгальтер, как легко догадаться, немецкое: bust – грудь, halter – держатель. Англоязычные народы почему-то употребляют изящное французское слово – брассье (brassiere), а сами французы называют его сутьен горж (soutien gorge). У нас же чаще всего гово рят ''бюст'' или совсем прозаически ''лифчик''. Как и все в этом мире, бюстгальтер имеет родословную. Исследователям пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить этапы истории предмета.

Этот весьма современный предмет женской одежды ведет свое происхождение от шнура, которым взрослые девушки подвязывали себе груди. Когда патер Шульце увидел такие шнуры в Португаль ской Восточной Африке у ачвабов и стал добиваться объяснения этого обычая, то ему ответили: «Господин, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламеняются.»

Египтянки не носили его вовсе, гречанки скрывали свои фор мы под эластичными бандажами (повязками), а критянки, наоборот, завязывали широкие ленты под грудью. Бюстгальтер существовал во времена древней Греции под названием «мастодетон» или «апо десмос». Женщины носили тогда узкий лифчик без бретелей. И лишь прекрасные римлянки с помощью кожаного строфия (своеоб разного бюстгальтера) ввели в моду вздымающюся грудь.

Потом, вплоть до XVI века, ''царил'' корсетный панцирь с ме таллическими вставками для поднятия груди. Он застегивался на спине с помощью… винтов и шарниров!Но и это не самое страшное изобретение. По испанской дворцовой моде, например, девочкам еще в раннем детстве привязывали свинцовые пластины, чтобы грудь оставалась плоской. Таким образом, ''праотцом'' бюстгальтера был корсет. Тот самый, определяемый в словаре как ''принадлежность одежды для придания определенной формы (ино гда используется с лечебной целью)''. То, что само слово происхо дит от французского ''corps'' – тело, вовсе не означает, что именно французы додумались первыми придавать фигуре форму. Еще в древние времена античные народы под хитоном или туникой носи ли специальные кожаные полосы, которые стягивали живот и под держивали грудь. Соблюдали стройность таким способом не только женщины, но и мужчины. В XIX веке корсетами пользовались даже гвардейские лейтенанты.

В кинофильмах, рассказывающих об Испании XVI-XVII ве ков, мы с некоторым сочувствием следим за красавицами, носящи ми на теле сооружения из деревянных планок, металла и китового уса, служившее каркасом для костюма. Не меньшими жертвами мо ды оказались дамы периода рококо, возродившего юбки на обручах.

Только англичане, констатирует исследователь, позволяли женщи нам XVIII века ослабить корсетный ''гнет'', их корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как, например, французские.

Впрочем, сочувствовали дамам и современники. И не только сочувствовали, но и гневно осуждали законодателей моды, принуж дающих представительниц слабого пола калечить свое тело. Жан Жак Руссо, французский писатель и философ, написал даже трактат с устрашающим названием ''Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов''. Запрета на корсеты требовали врачи, реформа торы, ученые. Но уже после 1810 года мода снова возвращает кор сеты, на этот раз на целое столетие.

После первой мировой войны корсет исчезает из дамского обихода. Он распался на бюстгальтер и на эластичный пояс для чу лок, стягивающий живот и бедра. Вот так в туалете женщин появи лось то, что они носят до сих пор.Интересно, что много раз изобре тали не только велосипед. Бюстгальтер тоже открывали разные лю ди и в разных странах.

Этот предмет женского туалета появился более ста лет тому назад. Изобрел его парижский модельер Чарльз Фредерик Ворс, на звав предметом ''для придания округлости фигуре худых женщин''.

Однако почти современный вид этот предмет туалета принял по одной из версий в результате длительной работы радикальной феминистки-француженки – Эрмини Кадолль. Она родилась в году в зажиточной семье и восприняла современные ей идеи борьбы за свободу личности. Одной из ее подруг была Луиза Мишель, про званная Красной Девой Монмартра, которая во время Парижской коммуны 1871 года вступила в Национальную гвардию и сражалась с правительственными войсками Версаля. Эрмини Кадолль была потрясена неприемлемыми действиями, как коммунаров, так и вер сальцев и переселилась из Франции в Аргентину.

Там она открыла свое дело по продаже французского нижнего белья. Как деловая женщина, Эрмини Кадолль стала разъезжать по всему свету и пришла к решению, что старомодный корсет натирает тело. В 1889 году она вернулась в Париж, где открыла свой главный магазин и приступила к созданию более удобного нижнего белья. Ее изобретение 1889 года «предназначалось для того, чтобы подпирать грудь, и поддерживалось плечами». Это изделие, состоящее из двух частей, скорее подвешивало, чем поддерживало грудь и позволяло сократить корсет таким образом, что он облегал бока, оставляя сво бодной верхнюю часть тела. Позже Эрмини Кадолль усовершенст вовала свое изобретение «le-bien-tre» («ле-бьен-этр» в переводе – «хорошее самочувствие»), применив в нем эластичный материал.

Эрмини Кадолль умерла в 1926 году, но ее торговый дом белья продолжает свое существование. Сегодняшний «Дом Кадолль» воз главляет Пупи Кадолль, праправнучка Эрмини. Во Франции «ле бьен-этр» с 1905 года стали называть «сутьен-горж» («поддерживае мый шеей»). В англоязычных странах бюстгальтер называют «брас сиер». Это слово в 1902 году по всей вероятности пустил в обраще ние Шарль де Бевуаз – американец французского происхождения.


Можно считать, что один из первых в мире держатель груди был опробован в 1903 году в Парижской медицинской академии (однако, тогда она так еще не называлась). Презентацию, как бы сказали сейчас, изделия провела врач Гош Саро, пропагандировав шая гигиеническую одежду. Бюстгальтер представлял собой соче тание эластичных полос шириной 3-10 сантиметров, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

Наверное, все же это было не самое удобное приспособление, поскольку далеко не все француженки кинулись его осваивать.

Может быть, поэтому изобретение не стало очень известно. Когда 10 лет спустя в Америке прямой потомок изобретателя парохода Фултона Мери Феллс Джекобс (''блистательная Кроссби'' – так ее назвали в США) запатентовала ''бесспинный лифчик'' (backless brassiere), который она смастерила из носовых платков, это было воспринято как открытие. Правда, и этот вариант ''бюста'' сначала не имел успеха. Но, к счастью, третий муж изобретательницы слу жил в корсетной фирме. Он предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мери Феллс Джекобс патент за 15 тысяч долларов.

Такова история этой романтической и одновременно прозаи ческой вещи, которая, видоизменяясь, совершенствуясь и развива ясь, служит женщинам много лет и не похоже, что ее можно чем нибудь заменить. Хотя, кто знает, может быть, какой-то изобрета тельный ум и предложит нам нечто революционное.

Вообще дизайнеры, работающие с бельем, делают все, чтобы помочь женщинам провести мужчин. В моде большая, высокая грудь? Пожалуйста, именно такой она и будет, если дама наденет очень популярный бюстгальтер – ''рубашечку'' с жесткими чашеч ками, укрепленными прокладками. Чашечкам в каждом году особое внимание: они и треугольные, и округлые, и сужающееся к середи не – но обязательно плотные, подчеркивающие и поддерживающие грудь. Очень удобно и так называемое теди, которое представляет собой маечку и шорты, выполненные, как правило, из тонкого хлопка в сочетании с лайкрой.

Американские специалисты считают, что, например, красивые нейлоновые чашечки бюстгальтера охотно ''делятся'' содержащими ся в них токсинами с нашей кожей. Заокеанские ученые подсчитали, что у женщин, носящих бюстгальтер постоянно, шанс заболеть ра ком молочной железы в 125 раз выше, чем у тех кто эту деталь туа лета вообще игнорирует. Отечественные доктора им возражают: не носить бюстгальтер может позволить себе лишь дама с небольшой и упругой грудью, иным же необходимо поддерживать свой бюст, это улучшает кровообращение и препятствует образованию опрелостей под грудью.

Уже поступил в широкую продажу новый вид верхней части купальника бикини, называемый стикини (от английского слова «stick» – «наклеивать»). Стикини представляют собой два кусочка ткани в виде бабочек или цветков, которые наклеиваются на грудь с помощью специального экологически безопасного клея. Авторы изобретения заботились о максимальной площади загара и об отсут ствии белых полосок от лямок. Однако стикини не выполняет важ ную функцию традиционного бюстгальтера: поддержания груди.

6.6.4 Пять вещей, которые появилось в нашем гардеробе в ХХ веке Купальный костюм – это самое скандальное изобретение ХХ века. До XVII века купались либо в нижнем белье, либо вообще без одежды. Затем это сочли неприличным и модные портные стали создавать сооружения, которые лишь с большим трудом можно бы ло считать пригодными для плавания. В батистовых сорочках с рю шечками и оборочками, которые гордо именовались купальными или банными костюмами, можно было лишь не спеша прогуливать ся по пляжу. Появление на пляже мужчины с обнаженным торсом означало грандиозный скандал и предполагало заключение смель чака под стражу. Однако увлечение спортом после возрождения Олимпийских игр породило купальные костюмы и плавки, в кото рых действительно можно было плавать, а веселая компания во гла ве с Коко Шанель ввела его в моду. Раздельный женский купальник был придуман из соображения экономии. В суровые времена Вто рой Мировой Войны специалисты подсчитали, что купальник, ос тавляющий открытым живот, позволяет экономить 10% ткани.

Правда, рекламировать эту новинку соглашались лишь танцовщицы мюзик-холлов. Но после того, как бикини надела Мерлин Монро, все женское население планеты захотело немедленно выглядеть так же сексуально.

За трикотаж также надо сказать большое спасибо Коко Ша нель. Однажды Шанель, наблюдая за партией гольфа, замерзла на ветру. И надела свитер своего очередного любовника, небрежно подвязав его шарфом. Так родилось знаменитое трикотажное платье от Шанель. Но о том, сколько бессонных ночей понадобилось маде муазель Коко, чтобы придумать это, история умалчивает.

Шанель же ввела в моду бижутерию – “фальшивые драгоцен ности”, носить раньше которые решались лишь дамы сомнительной репутации. А Коко смешала на собственной шее настоящий жемчуг с пластмассой, и Париж (а затем весь мир) проглотил это.

Орлеанскую Деву ношение мужской одежды привело на кос тер инквизиции, а в начале ХХ века брюки плавно переместились из мужского гардероба в женский. Сначала наиболее смелые особы надевали их для прогулок на велосипеде. Затем они стали рабочей одеждой, доставшись женщинам “в наследство” от убитых на войне мужчин вместе с их рабочими местами. Затем их стали надевать в подражание Марлен Дитрих, которая в брюках появилась не только на экране, но и использовала их в качестве рабочей одежды на съе мочной площадке. И вдруг выяснилось, что женщине в брюках не вероятно удобно, что женщина в брюках – это красиво и сексуаль но. И никому не приходило в голову протестовать против них. Что они дали? Свободу движения прежде всего. Ощущение равноправия с мужчинами. Вместе с брюками, как заметил наш известный искус ствовед Юрий Лотман, женщина переняла у мужчины его походку – более спортивную, его жесты – к примеру, привычку сидеть, заки дывая ногу на ногу, и даже мужскую манеру смеяться. Триумф “младших братьев” брюк – джинсов – настал позже, в 60-е годы, когда мир стал сходить с ума от фильмов в жанре “вестерн” и иг равшего в них Марлона Брандо, который джинсы не снимал никогда (потому что подписал контракт с “Леви Страусс”, согласно которо му фирма обеспечивала его джинсами, а он за это должен был появ ляться в них везде). Хиппи превратили джинсы в фетиш, сделав их культовой одеждой. Протертые до дыр, расшитые бисером и цвет ными заплатками, они скрывали социальную принадлежность лю дей. В России же пара штанов из синей ткани была когда-то про пуском в мир “золотой молодежи”.

Юбка является самым традиционным предметом женского гардероба. Но именно как равноправный элемент этого самого жен ского гардероба, не отягощенный кринолином, тюрнюром и прочи ми громоздкими конструкциями, юбка появилась только в ХХ веке.

И тут же зажила бурной жизнью: укорачивалась, открывая колени, и снова опускалась до щиколоток, ’’обрастала ’’ складками, защипами или избавлялась от всех излишеств. И, в конце концов, при помощи англичанки Мери Квант превратилась в нечто среднее между корот кой юбкой и широким поясом, так в 1960 модельер Мери Квант изобрела мини-юбку. Она принесла с собой свободу движений – ведь в кринолине или тюрнюре относительно удобно было передви гаться лишь пешком. Но мини-юбка заставила женщин всего мира постоянно помнить о собственном весе, забыть о сладком и стать добровольными жертвами армии диетологов, неутомимо изобре тавших все новые и новые способы борьбы с лишними килограм мами. Наградой становились пылкие взоры мужчин, посылаемые хозяйке модной юбки. Вместе с мини-юбкой в обиход вошли кол готки.

Когда в 1964 году молодые француженки из города Монпелье надели мини-юбки, это пришлось не по вкусу многим солидным жителям старинного города. Тем не менее, группа пятнадцатилет них девушек устраивала шествия по улицам родного города. Затем они перенесли уличную сцену в Америку, Израиль, Испанию. В 1968 году в испанском городе Кадисе им устроили овацию. Шли го ды, старые увлечения забывались. Но в середине 80-х годов солид ный аптекарь Жози решила возобновить шествия, правда только по небольшим городам. Теперь им, маршируя в купальниках, прихо дится бороться не с родителями и учителями, а с возрастом (с про тестующими мужьями приходится разводиться). Пятидесятилетние подруги сохраняют форму, репетируя раз в неделю. Их шествия приносят не только моральное, но и материальное удовлетворение.

В 1998 году в Монпелье (юг Франции) проходил Всемирный Кон гресс Эсперанто. Автор был делегатом конгресса и убедился, что господствующая модель юбки на улицах города была та, которую создала Мери Квант.

6.6.5 Памперсы Американский инженер-химик Виктор Миллз занимался тех нологией выпуска туалетного мыла. Придумать памперсы его заста вила жизнь, так как на уик-энд дедушке Виктору подкидывали вну ков. Именно они и стали первыми испытателями одноразовых под гузников. В 1961 г. памперсы впервые появились в продаже. Изо бретатель памперсов прожил 100 лет (он умер в 1997 г.). Сегодня памперсы использует весь мир. Правда, далеко не все врачи счита ют их полезными для ребенка.

6.6.6 Галстук В Древнем Риме галстук носили от холода. Самое раннее изо бражение этого предмета туалета можно изучать на знаменитой ко лонне императора Траяна. Еще раньше с той же целью воины древ него Китая носили на шее повязки. Во время тридцатилетней войны (1618-1648) шейные платки, напоминавшие римские, носили наем ники-хорваты. Во Франции и Германии их называли кроатами. Воз можно, поэтому возникло французское название шейного платка «cravate», вошедшее во многие европейские языки. С середины XVII веке они стали очень модными во Франции, сначала – только в ар мии. В XVIII веке галстук превратился в жабо из кружев, или в ко сынку. В России шейный платок впервые появился при Петре I. В начале XIX века галстук (Das halstuch, die krawatte) становится ярким и нарядным штрихом в мужском костюме. Автором одного из учеб ников по завязыванию галстуков был Оноре де Бальзак. Появляется множество моделей: ''а ля Байрон'' – изящная небрежность, цвет ко ралловый;


''а ля Вальтер Скотт'' – клетчатые ткани. До 60-х годов де вятнадцатого века галстук завязывался как шейный платок. Галстук типа ''бабочка'' изобрел знаменитый итальянский композитор Джа комо Пуччини (1858-1924). На премьере оперы ''Мадам Баттерфляй'' такие галстуки надели все оркестранты (1904г., Милан). В 1850г.

появились сорочки с отложным воротником и на смену шейным платкам около 1860 года пришел галстук современной формы. Пра вильно подобранный и красиво завязанный галстук придает закон ченный вид мужскому костюму.

Существует математическая теория галстучных узлов, которая позволила установить 85 возможных способов завязывания галсту ка. Широкая публика использует всего четыре. Простой узел (по английски “four-in-hand”) появился в Англии в конце XIX века. Его создатель неизвестен. Следующий узел был изобретен герцогом Виндзорским (бывшим до отречения королем Англии Эдуардом VIII) в 1936 году. Узел получил название «виндзор». Его упрощен ный вариант называется «полувиндзор». Узел Пратта появился в 1989 году. Об этом событии торжественно сообщалось на первой странице газеты «The New York Times».

6.7 БЕЗ ЧЕГО ОДЕЖДЫ ИНОГДА НЕДОСТАТОЧНО Византийская императрица Феодора, жена знаменитого импе ратора Юстиниана, была живым произведением искусства: от золо той пудры на ее голубоватых волосах до розовых ногтей на пальцах ног. Десятки флакончиков и косметических приборов покрывали ее туалетный столик из цитрусового дерева… Наша соотечественница «вооружена» не меньше, чем древние красавицы. Знатоки насчитывают свыше сотни нефункциональных элементов одежды и различных средств косметики. У различных женщин эти вещи будут различными, но почти обязательными ат рибутами будут сумка и хотя бы один из многочисленных видов косметики.

6.7.1 Сумки Сумки сегодня относятся к обширному понятию «галантерея», происходящему от французского слова galanterie, что в переводе оз начает нарядный, галантный. Этот термин первоначально обозначал ювелирные изделия, а затем многочисленные мелкие принадлежно сти туалета. Сумки, чемоданы, пояса, перчатки, кошельки первона чально изготавливались в основном из натуральной кожи и поэтому были выделены в отдельную группу, носящую и в настоящее время название «кожгалантерея». Первыми кожгалантерейными изделия ми были, по-видимому, мешки и переметные сумы из кожи и меха, о чем есть упоминания в летописях и легендах и остатки которых находят в материалах археологических раскопок. Возникновение сумок было вызвано необходимостью переноски тяжестей, особен но продуктов питания, при перемещении людей с одного места на другое, а также для защиты различных мелких предметов от внеш них воздействий.

В раскопках на горном Алтае нашли относящийся к пятому веку до н. э. простой мешок, сшитый из двух кусков собольего меха, и сумки довольно сложной конструкции. Одна из них представляет собой целый кусок кожи с отогнутыми краями, образующими два кармана. Сумка ручки сделана из кожаного ремня. В этой сумке найдены серебряное зеркало, фляга и плоская прямоугольная сумка меньшего размера, изготовленная из замши с узорной аппликацией из плотной кожи и с плоским наружным карманом. Другая сумка из плотной кожи с клапаном отделана орнаментом из меха леопарда, инкрустирована медными позолоченными пластинками, изобра жающими стилизованных гусей или уток. Пластины прикреплены сухожильными нитками. В сумке имеется внутренний карман из мягкой тонкой кожи, в котором были найдены семена пряного и ле карственного растения – кориандра.

В раскопках древнего Новгорода, в котором было широко раз вито кожевенное производство, найдено большое количество изде лий, изготовленных из кожи: сумки, кошельки, пояса, кожаные мя чи. Большинство кошельков, относящихся к XI-XV вв., изготовлены из двух кусков кожи, округлых снизу и имеющих вверху отверстия для продевания кожаного ремешка, которым кошелек стягивался.

Встречались круглые кошельки из одного куска кожи, стянутые в верхней части ремешком. Внешне они очень простые, без украше ний. Находили также прямоугольные кошельки с клапаном, со стоящие из двух кусков кожи. Они имели иногда ажурное тиснение в виде насечек, выполненных зубчатым штампом. По сведению писцовых книг в Новгороде в XV-XVI вв. имелась особая группа ремесленников, изготовлявших кошельки, которые назывались «мошнами». Этих мастеров называли «мошенниками». Новгород ские сумки отличались от кошельков формой и размерами, украша лись вышивкой и аппликацией.

Народы Крайнего Севера России и Дальнего Востока для из готовления кожгалантерейных изделий и одежды использовали в основном шкуры оленей, нерпы, рыб, собак. Иногда кожу с рыбы снимали целиком, получая почти готовое изделие, которое украша ли бахромой из полосок меха, позже – металлическими подвесками.

В Средней Азии, районе одной из древнейших цивилизаций, которая славилась производством кож, ковров и тканей, сумки изго тавливались из ковровых и других тканей, а кошельки из кожи. Из делия мастеров Средней Азии, по сравнению с изделиями других народов, имели наиболее сложную конструкцию. Все среднеазиат ские народы пользовались практически одинаковой по форме пере метной сумой с плоскими открытыми или зашнурованными карма нами. В больших сумах кочевые народности перевозили маленьких детей. Обязательной деталью мужского костюма являются кожаные пояса с сумками, которые отличались большим разнообразием. К поясу обычно подвешивалось оружие, огниво, другие мелкие пред меты. Деталью женского костюма являлась кожаная сумка для клю чей и мелочи. К праздничному костюму полагалась цепь, на кото рой висело несколько сумочек с амулетами. Из тонкой кожи шили кошельки, носимые за поясом, и кошели для мелких монет в форме кувшина с узким горлом, что позволяло изготавливать их без за стежки, так как рука в кошель не входила, а монеты можно было достать, вытряхнув их на ладонь.

У народов Кавказа и Закавказья кожгалантерейные изделия в основном имеют утилитарное назначение: мешки, мешочки, плотно затянутые шнуром или закрытые седельные сумы, бурдюки из кожи для вина, масла или сыра. Славились, изготовленные здесь, женские и мужские пояса из кожи и металла.

В Европе сумки начали широко использоваться с XI века. Это были небольшие сумки-кошельки, подвешиваемые к поясу, в кото рые знатные дамы и господа клали мелкие монеты для раздачи ми лостыни. Они получили название «l’amoniere» – монетники. В XIII веке наряду с подвесными сумками появились и ручные. Они, как правило, были плоскими, квадратной или прямоугольной формы, с ручкой из вышитого шнура. Такие сумки служили в основном фут ляром для молитвенников. Низ сумки украшался кистями или не большими бубенчиками. Вплоть до XV века постоянной принад лежностью костюма купцов и менял был большой поясной кошель.

Такие же сумки-кошели на Руси назывались калитой. Известный Московский князь Иван Калита получил свое прозвище от такого денежного кошеля за свою прижимистость и скопидомство.

С XV века роль сумки в костюме изменилась. Она становится предметом, модным во всех слоях общества. В основном это по прежнему сумки, подвешенные к поясу. С этого времени начинают различаться сумки для женщин и мужчин. Женщины носят изящные мягкие кошельки из кожи или ткани, подвешенные к поясу на дос таточно длинном ремне, шнуре или цепи. Мужчины носили сумки из грубой кожи с клапаном. Сумки крепились к поясу скобами или кожаными петлями. Сзади сумка имела прорезь или петлю, в кото рую продевался небольшой кинжал. Такие сумки имели иногда зна чительные размеры. В начале XVI века появляются сумки с рамоч ными замками, форма и конструкция которых в основном сохрани лась до наших дней.

В Европе в XVII веке на мужской и женской одежде появля ются карманы. В связи с этим мужчины и женщины перестают но сить сумки, прикрепленные к поясу. В настоящее время поясные сумки в несколько измененном виде снова стали популярными.

Женские сумки к XVIII веку превратились в настоящие произведе ния искусства. Бурное развитие техники и технологии, появление новых материалов в последние годы оказывают большое влияние на конструкцию и ассортимент кожгалантерейных изделий, особенно женских сумок. Однако только в нашей стране принято вместе с изящной кожаной сумкой носить одноразовую полиэтиленовую.

6.7.2 Косметика Термин косметика происходит от греческого «kosmetike» – ис кусство украшать, учение о средствах и методах улучшения внеш ности человека. Египтяне, греки, римляне и арабы подкрашивали щеки, ресницы, веки, завивали волосы, использовали благовонные масла, заменяющие духи. Гален создал косметическую мазь. Науч ное развитие косметики началось с XIX. Вскоре она разделилась на врачебную и декоративную.

Парфюмерия (франц. parfumerie от parfum – приятный запах, духи) – это изделия, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, которыеиспользуются также в качестве гигиенического ос вежающего средства. В древности для ароматизации использова лись только природные продукты: эфирные масла, смолы, амбра, мускус и т. д.Основные виды парфюмерных изделий – духи, одеко лоны и душистые воды.

Для приготовления парфюмерных композиций используется более 300 натуральных и синтетических душистых веществ. Стой кость запаха духов на хлопчатобумажной ткани должна быть не меньше 30 часов. По характеру запаха духи делятся на две группы:

цветочные, имитирующие запах одного или нескольких цветов, или духи, созданные фантазией парфюмеров.

Отличие одеколона от духов состоит в меньшем содержании душистых веществ. Впервые европейский одеколон был создан око ло 300 лет назад на основе цитрусовых масел (апельсиновое, манда риновое, лимонное и бергамотовое). Его создание приписывают итальянцу Паоло Фемини, который получил секрет изготовления от неизвестного арабского монаха. В свою очередь перед своей смер тью Фемини передал технологию своему другу или родственнику Иоганну Фарину. В 1865 году в Кельне было 39 лавок, торгующих одеколоном и духами, с этой фамилией. Название одеколон получил от французского eau de Cologne, дословно кёльнская вода. С года он экспортируется во Францию, Великобританию, Голландию и Португалию. В 1810 году с кельнской водой познакомился Напо леон, способствовавший моде на одеколон.

Марка одного из первых сортов европейского одеколона ведет свою историю с времен французской революции. После победонос ной битвы при Вальми республиканские войска перешли в наступ ление на всех фронтах, тесня армии феодальной коалиции за Рейн.

Заняв город Кёльн, французские власти решили пронумеровать все дома города, которые раньше различались только по именам вла дельцев. Так строение, в котором производился уже знаменитый в то время одеколон, получил номер 4711. С конца XVIIIв. до наших дней он производится под этим названием. Громадный модный ма газин, похожий больше на дворец парфюмерии, стоящий сейчас на месте старой фабрики, украшен громадными золотыми цифрами 4711. Разумеется, здание имеет и традиционный адрес.

По существу одеколон 4711 выпускался и выпускается сейчас в России под названием «ТРОЙНОЙ». Его основными составляю щими являются лимон, бергамот и нероли. На фабрике «Новая заря»

к нему добавляют лаванду, обладающую сильнейшими антисепти ческими и заживляющими свойствами, и некоторые другие арома тические продукты.

Наши соотечественники и даже соотечественницы долгое вре мя обходились без парфюмерии и косметики, которые заменялись просто-напросто банями, а «благовониями» служили березовый ве ник и можжевельник. Для уничтожения накожных нечистот при вы ходе из горячей бани обливались квасом. Терема и светлицы по праздникам окуривались ладаном, смолками и тому подобными не затейливыми благовониями. Впрочем, русские красавицы-модницы прибегали к некоторым снадобьям, состоявшим из: бобового цвета, бобовой муки, дынного семени, дубовых листьев и некоторых аро матных растений(корица, гвоздика, мускатный орех, перец, шаф ран). Из парфюмерии в России прежде всего стали вырабатывать мыло, которое русские заимствовали у татар.

Только с эпохи великих преобразований и введения западной цивилизации в России постепенно стали входить в употребление парфюмерия и косметика, которые долгое время привозились из-за границы. Лишь с первой половины XIX столетия открылись в Рос сии парфюмерные фабрики. Тем не менее, за это короткое время Россия успела сделать многое в области парфюмерного и космети ческого производства, порой опережая западных парфюмеров.

От «Любимого букета императрицы» до знаменитой «Красной Москвы» и далее… Хорошее мыло лучше плохих духов, говорят французы. Но кто возьмется сказать, что может быть лучше духов хороших? Гово рят, о вкусах не спорят. Однако во всем мире дамы отдают пред почтение французским духам. Не составляют исключения и росси янки, не всегда жалующие отечественную парфюмерию. Между тем было время, когда российские парфюмерные изделия славились на весь мир, ни в чем не уступая французским. К тому же их соз дателем в России был француз. И вдохновляла его, конечно, жен щина – красивая, богатая и очень деловая. Такое сокровище госпо дин Брокар нашел в Москве – и не упустил его только благодаря своему блестящему знанию запахов.

Московскую парфюмерную фабрику, которая много лет но сит название «Новая заря», основал в прошлом веке Генрих Брокар, приехавший в Россию из Франции двадцати лет от роду. Его отец занимался на родине производством благовоний, имел свои магази ны. Он и передал знания сыну. Брокар-младший начал в Москве с производства мыла, которое вместе с двумя рабочими развозил на тележке по бакалейным лавкам. В России появились «Народное», «Сельское», «Детское» мыло. Он выпускал даже мыло-азбуку, на каждом куске которого значилась буква алфавита. Производство выросло в фабрику. Сейчас она называется «Свобода» и по прежнему на ней варят мыло.

Позже Генрих Брокар занялся духами и добился поразитель ных успехов. Его духи «Персидская сирень» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году были удостоены высшей награды. Так выход цу из Франции его новая родина обеспечила популярность и богат ство. Она также дала ему любовь и семейное счастье. Его музу звали Шарлоттой. Когда они познакомились, у нее был жених, из вестный в те времена московский тенор. На одном из вечеров Бро кар преподнес ему букетик фиалок. А запах этих цветов на корот кое время может «посадить» голос. Это и случилось во время вы ступления. Тенор был всенародно оконфужен. После этого Шар лотта отдала предпочтение парфюмеру, став его женой.

А Брокар развернулся широко: уже через несколько лет цеха парфюмера занимали целый квартал в Замоскворечье. Лучшее, что выпускала та фабрика, – духи "Любимый букет императрицы".

Они были созданы к 300-летию дома Романовых, царствовавшей в России династии. Он стал и любимым букетом наших бабушек.

Некоторые знают его под названием... "Красная Москва". По из вестным историческим причинам фабрика Брокара тоже сменила название, став "парфюмерно-мыловаренным заводом № 5", а по том – "Новой зарей". Там в музее до сих пор хранится флакончик с "Красной Москвой" 20-х годов. До сих пор не выдохся! Духам «Красная Москва», продававшимся в красного цвета коробке с кис точкой, около ста лет. Во время революции и гражданской войны фабрика Брокара выпускала в основном мыло – было не до духов. С введением НЭПа про «Любимый аромат императрицы» вспомнили, но духам дали название, отвечающее революционной эпохе.

Сейчас флаконов с притертой стеклянной пробкой почти не делают, это слишком дорого, и хранить духи становится сложнее.

Надо знать, что главный их враг это свет. Духи держат если не в шкафчике, то обязательно в упаковке. И, конечно, флакон должен быть плотно закрыт. Душиться тоже надо уметь – наносить пар фюм на те точки, где кровь циркулирует близко к коже: на мочки ушей, основание плеча, запястье, локтевой сгиб. А вот на шею спе циалисты не рекомендуют: уменьшается тонкость обоняния, и мы не можем оценить интенсивность запаха. Легко переборщить, ес ли на упаковке написано “parfum”, т.е. духи, – у них самый стойкий, сильный запах. Он несколько легче в “parfum de toilette”. Самый бы строиспаряющийся, хоть и яркий запах – в “eau de toilette”, туа летной воде. Но это не значит, как некоторые думают, что духи разбавляют водой (вода входит только в состав одеколонов). Про сто в туалетной воде больше легких, впечатляющих ароматов и меньше основного, "души" запаха, который раскрывается только через некоторое время. Между прочим, в этой основе много фикси рующих веществ, которые сами по себе пахнут не слишком прият но – амбра, мускус. Иногда присутствуют даже фекальные массы некоторых экзотических животных. Все натуральные ингредиен ты для духов стоят очень дорого.

Еще бы, на килограмм жасминового масла уходит больше тонны лепестков, собираемых только ранним утром. Очень слож ный состав в мужском парфюме "Мэр". Лужков лично выбирал за пах и выбрал солидный, стойкий – и дорогой. Больше 20 состав ляющих в "Титанике". А в женской версии, "Сердце моря", в каж дый флакон положен голубой кристалл. Создатели духов уверяют, что один из них – драгоценный.

А как готовят современные духи? Мало кто знает, что их отдельные компоненты могут пахнуть очень неприятно. Поэтому вначале запах «готовится» в парфюмерной лаборатории, и лишь когда химики рассчитают рецептуру до миллиграмма, ее передают в производственные цехи. Все составляющие взвешиваются на осо бых электронных весах, поскольку нельзя допустить ошибки хотя бы на каплю. Затем их погружают в специальные котлы. За каж дым сортом духов закрепляется свой сосуд. В результате цех за полняется чанами с табличками: «Цветы зла», «Шалунья», «Дикая вода... На каждой указан срок, необходимый для настаивания «композиций».

Основа основ в парфюмерном деле – спирт. Для каждого сор та духов требуется раствор своей консистенции, и к чанам подве дено множество спиртовых артерий. Из одного крана льется жид кость крепче водки, из другого – слабоградусная. «Разбавив» таким образом «композиции», их разливают по флаконам, пользуясь чаще всего нестандартной «тарой» французского производства.

Раньше эти емкости, причем самые замысловатые, изготов лялись у нас в стране. Женщины постарше, возможно, помнят духи «Бриллиант» они продавались во флаконах матового стекла, напо минающих драгоценный камень. Такой эффект достигался за счет покрытия обычного стекла вручную абразивным составом. Потом грани шлифовались. И тоже вручную. Или, к примеру, притертые пробки, которыми закрывались некоторые флаконы. Их шлифовали и подгоняли также руками, причем каждому флакону соответст вовала только его пробка...

Выпуск духов к определенной дате и в связи с каким-нибудь значительным событием – старая традиция. Ею в полной мере воспользовались в советское время, хотя по их названию порой бы вало очень трудно определить, какому именно торжеству они по свящаются. Например, духи «Надежда». Разве мог кто-нибудь предположить, что их изготовили к юбилею Надежды Крупской, супруги Ленина, которая всегда слыла аскеткой? Или духи «Яро славна». Они ничего общего не имели с историей Древней Руси, а были названы так в честь первой женщины космонавта Валенти ны Терешковой, детство которой прошло в Ярославской области.



Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.