авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«Эдуард Доминов Современная энциклопедия бани Эксмо; Москва; 2011 ...»

-- [ Страница 2 ] --

При использовании кирпича и камня деревянные элементы обшивки парной необхо димо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более тепло проводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок.

Кстати, непосредственный контакт дерева с кирпичными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева и в тех случаях, когда рубленая, брусовая или панельная баня встраивается в здание из этих материалов.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

«Личное дело» кирпича Кирпич – мелкоштучный материал, и его небольшой размер удовлетворит любые архи тектурные замыслы – геометрия стены из кирпича и декоративное оформление фасада зависят только от фантазии. В практику строительства прочно вошла рельефная кладка стен путем взаимного смещения кирпича (устройство различной формы выступов, впадин, пилястр, карнизов, закруглений, сводов, полуколонн и других архитектурных элементов) – наружная кирпичная кладка может принимать любые очертания. А появившиеся на строи тельном рынке новые формы и разнообразные цвета лицевого кирпича позволят повысить эстетические качества здания без применения штукатурок и красок.

В современной мировой практике при оценке качества стеновых строительных матери алов широкое распространение получил такой показатель, как комфортность жилья, постро енного из этих материалов. Экологическая чистота жилых зданий, построенных с исполь зованием кирпича, не вызывает сомнений. В конце концов, посуда – это тоже изделие из керамики, а у керамического кирпича сочетание показателей воздухо– и паропроницаемо сти, формирующих благоприятный для человека микроклимат в жилых помещениях, усту пает только дереву. Если комфортность деревянного дома принимается за единицу, то ком фортность помещений в зданиях из керамического кирпича составляет 0,7. Для примера – комфортность жилья из ячеистого бетона равна 0,2, а из железобетона– 0,05.

Тщательно выбирайте кирпич: он должен быть однородным, без кривых поверхностей и вкраплений. Хороший кирпич при простукивании издает чистый металлический звук, при падении не крошится, а ломается на крупные куски.

Кирпич не подвержен действию биологического фактора (гниение, насекомые, гры зуны), а благодаря огнестойкости кирпича стены могут примыкать к печам и каминам, вну три кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы.

Химико-физические свойства материала, обусловившие долгую жизнь кирпича в стро ительной практике, определяют и прочность кирпича, способность сопротивляться внутрен ним напряжениям и деформациям. За счет этого стена из кирпича способна длительное время выполнять свои несущие способности. Такие стены позволяют применять тяжелые перекрытия (железобетонные плиты).

Разберем по кирпичику… Хотелось бы заметить, что под понятие «кирпич» попадают различные по форме, по составу сырьевой смеси и технологии производства изделия.

Самый распространенный вид кирпича – керамический – получают путем обжига при высокой температуре заготовок из глин и их смесей. По назначению керамические изде лия подразделяют на рядовые (строительные) и лицевые (облицовочные, фасадные). Стро ительный кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Лицевой кирпич имеет строго правильную форму и ровную, глянцевую поверхность. Он разработан для выполнения финишной отделки стен. Разновид ностями лицевого кирпича являются фактурные – с рельефным рисунком на поверхности и фасонные (фигурные, профильные) модули, применяющиеся для кладки сложных форм.

Если кирпич и сам по себе позволяет добиться большой гибкости при оформлении фасадов, то еще больший простор для вариаций дают фигурные кирпичи.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Оптимальное соотношение размеров для чередования поперечного и продольного раз мещения кирпичей относительно оси кладки – 250x120x65 мм. Это параметры одинарного кирпича, однако в ходе кирпичной «эволюции» появились и иные размеры кирпича – полу торный, двойной и т. д. Есть даже кирпич, заменяющий 15 обычных кирпичей. Правда, это не совсем кирпич, в привычном понимании этого слова.

Он называется «керамический поризованный камень 15 NF» (15 нормальных форма тов).

Следует учитывать, что точность размеров кирпича разных изготовителей может отли чаться, поэтому нужно приобретать продукцию одного завода.

Для выполнения облегченных по весу кладок была разработана широкая гамма, и по исполнению к обычным, полнотелым кирпичам без пустот добавились кирпичи пустоте лые, дырчатые и пористые, которые используются для кладки ненагруженных конструкций.

Пустотелый кирпич имеет пустотность до 45%, что значительно улучшает теплоизолиру ющую способность кладки. Пустотность и пористость – это, вообще, характерная тенден ция для современных строительных материалов. Но для кладки вентиляционных каналов и дымоходов должен использоваться только плотный кирпич, иначе стены начнут разрушаться под действием агрессивных газов.

Важнейшие технические характеристики кирпича – морозостойкость и прочность.

Морозостойкость – это способность кирпича выдерживать определенное количество циклов «замораживание – оттаивание», что определяет долговечность сооружения.

Марка – показатель прочности, обозначается буквой «М» с цифровым значением.

Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв. см может выдержать кирпич. При строитель стве важно помнить, что предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (тол щины и плотности швов).

В последнее время все более популярным становится клинкер, или клинкерный кир пич, который изготовлен аналогично керамическому, но обожжен при более высоких темпе ратурах, до полного спекания черепка. Благодаря этому не остается каких-либо включений и пустот, и такой кирпич обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.

В то время как для керамического кирпича характерен классический красный цвет, клинкер производится белого, серого, красно-голубого, огненно-пестрого, черного и других цветов, так что цветовое решение фасада может быть весьма оригинальным.

Точность размеров кирпича разных изготовителей может отличаться. Поэтому нужно приобретать продукцию одного завода. Потом, марка кирпича определяет предел его проч ности, но не стоит забывать такой нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).

Кирпич – это искусственный камень правильной формы из обожженной глины. Кубический метр кирпича весит 1700 кг и содержит шт. кирпичей.

Главной задачей становится выбор качественного кирпича. Справиться с ней, приняв во внимание функциональное назначение дома и окончательный вариант наружной отделки, вам поможет архитектор. При нынешнем разнообразии марок и производителей непрофес сионалу это не под силу.

С кирпичом невысокого качества опасны всякого рода архитектурные изыски – выноски, полочки и прочие декоративные элементы. Когда на них скапливается влага, кир пич разрушается.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

При строительстве дорогих бань из кирпича нередко используют кирпич, максимально похожий на старинный – с намеренно состаренной поверхностью, имеющей неровности, шероховатости, неравномерную окраску.

Тайны кладки Кладку чаще всего ведут на цементных, известковых или смешанных (цемент + песок, цемент + известь или цемент + глина) растворах с перевязкой швов, которая необходима для предотвращения расслаивания и разрушения стены под нагрузкой.

Кирпич, уложенный вдоль стен, образует ложковые ряды, поперек – тычковые. Для достижения необходимой прочности конструкции, устранения чрезмерной осадки кладки и уменьшения расхода вяжущих материалов горизонтальные швы должны иметь толщину не более 12 мм, вертикальные – 10 мм. Если стены будут подвергаться оштукатуриванию, то лучше не заполнять раствором швы у поверхности стен, так как при этом штукатурка прочнее сцепится с поверхностью стены.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Кирпичи XXI века, или пункт приема стеклотары для бани Можно ли париться в замке из стекла? Можно, если построить баню из бутылок. Исто рия подобного стеклянного зодчества восходит к началу прошлого века, когда в США был построен первый дом из бутылок. А в 1963 году пивоваренная компания Heineken выпустила партию пива в так называемых «всемирных бутылках» WOBO (World Bottle) с округлыми боками и двумя большими плоскими гранями. Бутылки служили строительным материа лом. В те времена проект WOBO не получил развития, однако сегодня bottle wall, «бутылоч ные стены» из самой различной стеклотары, возводят по всему миру. Благодаря воздушной прослойке дома из бутылок хорошо держат тепло. Технология строительства очень проста:

бутылки укладываются как кирпичи и связываются раствором. А дальше, как говорится, «по бутылке и пробку подбирают», то есть в отделке можно использовать обязательное для бани дерево.

Бросовость материала позволяет добиться существенной экономии при строительстве, а многообразие форм и цветов современных бутылок оставляет безграничные возможно сти для дизайна. Да и окружающая среда становится чище. Кстати, проблема утилизации отходов и бережного отношения к окружающей среде – основная движущая сила подобных «мусорных» технологий строительства.

Сама по себе пустая бутылка – великолепный теплоизолятор. Но большое количество раствора между бутылок будет мостиком холода. В этом случае лучше использовать для раствора перлитовый или керамзитовый песок. Связующей субстанцией кладки может быть и глиноопилочный раствор – получится 100% экобаня.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Глава ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ Некоторые особенности устройства бани Деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок. Сначала потолок и стены обшивают слоем уте плителя, используя для этого маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального волокна. Предпочтительнее подбирать утеплитель минерального происхождения из-за его биостойкости. Растительные утеплители в этом отношении значительно уступают мине ральным, но при правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизо ляционный слой, и вид утеплителя не играет особенной роли. Толщину теплоизоляционного слоя подбирают в зависимости от конструктивного решения стен. Не допускается примене ние для тепловой изоляции парилки вспучивающихся материалов (полистирол, ПВХ и т.д.).

Особенно тщательно изолируют потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага.

Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепят листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

При правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой. Обшивку парилки начинают с потолка, последовательно прокладывая несколько слоев.

Следующий слой – теплоизолятор: минеральная вата. Затем – пароизоляционный слой (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов, чтобы частицы мине ральной ваты не попали в парную. В качестве пароизоляционных материалов традиционно применяют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, пароизоляционный материал «Пароизол», пленки «Тайвек» и «Ютафол». Нельзя применять для пароизоляции матери алы, которые могут при нагревании издавать неприятные запахи (толь, рубероид, пергамин и т.д.). Для обшивки парилки применяют деревянные бруски, рейки или панели. Ширина панелей не должна превышать шестикратную их толщину, поскольку более широкие бруски или панели коробятся, создавая в обшивке щели. Для обшивки стенок парилки возможен еще вариант использования теплоизоляционных щитов. Хотелось бы заметить, что обшивка не дает такого запаха, как рубленые стены, зато есть возможность создавать «свои», автор ские ароматы, используя различные настойки. В конце концов, городские общественные бани построены вовсе не из дерева, а ведь пользуются популярностью у любителей русского пара. Горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикальной, так как у последней воз можна деформация вследствие разницы температур по вертикали. Горизонтальное соеди нение вагонки со стыком «шип-вверх»– исключает затекание воды, а в вертикальный шов может попасть вода. Отделку бани выполняют из различных пород древесины, устойчивых к высоким температурным режимам, а также к расщеплению и раскалыванию. В основном это лиственные деревья – осина, липа, ольха, береза, африканский дуб абаши. Древесина хвой ных пород характеризуется наличием сучков и выпотами смолы, однако тоже часто приме няется для внутренней обшивки парилок. Во-первых, можно найти хвойную древесину без Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

сучков и с удаленной смолой. А во-вторых, многие любители русской бани находят пикант ным смоляной запах.

Красить древесину в парной лаками или красками нельзя, для обработки дерева в бане существуют специальные составы на основе воска и масла, которыми пропитывают полоки. Также древесину можно пропитать обычным льняным или конопляным маслом.

Такое покрытие практически не меняет цвет дерева, но делает его более долговечным. Кроме того, в такую пропитку можно добавить ароматизатор – эфирные масла мяты, розы, гвоз дики, чайного дерева, жожоба и т.д.

Необходимо продумать гидроизоляционную защиту дерева для предотвращения развития плесени и грибка, а также гниения дерева.

Обшивку парилки начинают с потолка, причем особое внимание следует уделить уте плению потолка, так как там концентрируется наибольшая температура. «Ноу-хау» в устрой стве парилки – подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высо котемпературными красками. Такой потолок не отражает ИК-излучение, а поглощает его, нагреваясь от переизлучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида.

Планировочное и дизайнерское решение бани целиком зависит от пожеланий и мате риальных возможностей владельца. Баня может иметь как совмещенные парилку и мойку, так и раздельные, в некоторых банях обустраиваются две или даже три парных – русская, турецкая и суховоздушная, называемая у нас финской сауной. Помимо бань «помыться и попариться» строятся и целые банные комплексы – с бассейном, верандой, комнатой отдыха, кухней, бильярдом и т.д.

Площадь парной рассчитывается исходя из количества предполагаемых пользователей (на 2–3 человека необходимый объем парилки – 12 куб. м.), а также мощности печи – кВт соответствует 1 куб. м. объема помещения. Главное, чтобы парилка проектировалась с учетом равномерного распределения тепла.

Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов, их конструктивное решение не отличается от типовых перегородок загородного дома. Только перегородка, отделяющая парилку от других помещений, требует дополнительных теплос берегающих мер.

Сама парилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы тепло в ней распро странялось равномерно.

Высота и количество полков проектируется в зависимости от размеров помещения и, главное, от размеров, характеристик и конструкции печи. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краев и натеков смолы, поэтому хвойные породы древесины для изготовления пол ков нежелательны. Полок лучше делать с просветами, а не сплошным, так как при этом будет вентилироваться пространство под ним. Количественный стандарт – двух-, а чаще всего трехъярусные полки. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика, при этом верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи. Расположение полков зависит от индивиду альных предпочтений и размера парилки.

Очень внимательно при строительстве бани нужно отнестись к устройству полов.

Деревянный пол быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтоб это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревян ные решетки или коврики из жесткого пенополиуретана. Оригинальное решение полового настила – декинг, или садовый паркет. Это плиточные модули, выполненные либо целиком из высокостойких пород древесины, либо с деревянной лицевой частью на пластиковой под Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

ложке-решетке. Последняя обеспечивает свободный сток воды и вентиляцию, что миними зируют любые возможные проблемы с короблением деревянной части.

Устраивая пол в моечной и парилке, прежде всего нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию. В бане к тому же желательно предусмотреть туалет, а это уже само по себе вызывает необходимость строительства канализационной сети. Если уча сток подключен к централизованной канализационной сети, то вывод в нее сточных вод из бани является наилучшим решением. При отсутствии централизованной канализации устра ивают индивидуальные очистительные системы. При любом конструктивном исполнении очистных сооружений баню от канализационной сети следует изолировать специальным трапом. В противном случае запахи от очистных сооружений могут проникать в помещение бани, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лучше всего для этой цели использо вать стандартные канализационные трапы-затворы, которые предназначены для подключе ния сантехнического оборудования.

Двери в бане должны иметь:

– высокий (15-20 см) порожек, – небольшую высоту (до 180 см от пола), – небольшую ширину (70-80 см).

Открываться двери должны наружу.

Двери парной в целях безопасности должны обязательно открываться наружу и нико гда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались само стоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изме нения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставлен ный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами.

Дверную коробку нельзя уплотнять пенофлексом, так как любая пена при нагревании может выделять вредные вещества. Сейчас выпускаются специальные стеклянные двери с очень низким коэффициентом теплопроводности. Преимущество стеклянных дверей перед дере вянными состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажно сти и температуры. Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна – в этом слу чае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.

Кстати, любые окна в парилке – небольшого размера ввиду условий теплосбережения.

Также для уменьшения тепловых потерь остекление выполняют в два стекла. В кир пичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Правда, в этом случае невозможно проветривание, а это, как правило, основная система вентиляции в русской парной.

Вытеснительная схема вентиляции через стены действует незначительно или совсем не действует.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

«Королева» бань: роскошь или история?

Первоначально и русские бани, и сауны топились «по-черному». В центре помещения располагался очаг под кучей камней. Дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Во время протопки основной про грев стен и потолка бани осуществляется дымовыми газами, а не инфракрасным излучением от каменки. Когда дрова перегорали, баня выстаивалась и выветривался весь угар, окошко закрывали.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7–8 раз в час, жар внутри сохраня ется. В чем же многовековая прелесть бани «по-черному»? Ведь и хлопотно, и грязновато, да и в пожарном отношении это самый пожароопасный тип бани. Наверное, дымовая баня привлекает именно своей раритетностью и духовитостью, неповторимым ароматом проко пченных стен. Кстати, копоть обладает рядом полезных свойств. Она улучшает температур ные свойства бани – в современных банях даже иногда искусственно затемняют стены в парилке. Дело в том, что темные шероховатые бревна нагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно отшлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше, чем хорошо обработанный брус.

Тем не менее баня «по-черному» – это уже экзотика, некий бренд, если хотите.

В обычной русской парной с хорошими кондициями пара все-таки гораздо комфортнее принимать банные процедуры.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Аксессуары в бане: мелочь – а приятно!

Основное предназначение аксессуаров и инвентаря в бане – сделать посещение бани как можно более комфортным. Другое дело, что сейчас декоративность зачастую превали рует над практическим значением изделия. Понятия стандарта для аксессуаров в бане не существует – все определяется вкусом и личными предпочтениями хозяев. Конечно, есть и условный обязательный набор – ковшики, черпаки, тазики и ушаты.

Банные ковши и черпаки предназначены для зачерпывания воды из различных сосу дов с разными целями, в том числе для поддавания воды на раскаленные камни. Натураль ная древесина плохо передает тепло, благодаря чему ручка ковша не нагревается слишком сильно. Предпочтительнее ковши и черпаки с длинной ручкой, потому как короткая ручка – это всегда риск ошпариться.

Из натурального дерева изготавливают и бондарные шайки, составляя отдельные планки в усеченный конус и охватывая их двумя металлическими обручами сверху и снизу.

Дно сосуда вставляется отдельно, а выступы двух планок большей длины оставляют в каче стве ручек. В шайке можно развести травяной настой для ароматизации парной или замочить веник. Вообще, для распаривания веника предназначено ведро-запарник, один из элементов традиционной банной утвари, который, наряду с ушатами и шайками, используется в каче стве резервуара для воды. Ушаты делают из деревянных шпунтованных клепок, надежно соединенных между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из ротан говой лианы, обеспечивающими особую прочность конструкции и экзотический стильный вид.

Не помешают в парной деревянные подголовники и чурбачки под ноги. Натуральное дерево не дает неприятных дополнительных запахов, а, напротив, источает характерный дре весный банный аромат. По этой причине деревянная утварь в бане не должна покрываться лаком или краской, так как под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, выделяя неприятный и вредный запах. Кроме того, дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным на ощупь.

С другой стороны, традиционные бондарные изделия при всей своей аутентичности и красоте не совсем практичны. Они тяжелы и не ухватисты, быстро приходят в негод ность – рассыхаются без воды, чернеют, раскалываются, подтекают. Поэтому целесообраз нее использовать в бане деревянные емкости с пластмассовыми вставками. Появились изде лия из дерева, покрытые особым полиуретановым покрытием, имеющим высокую износо– и водостойкость. Такое покрытие является абсолютно экологически безвредным, что офици ально подтверждено гигиеническими сертификатами. Ковшик для поддавания предпочти тельней металлический. Он к тому же и полегче деревянных аналогов.

Деревянные же предметы всегда найдут себе место в интерьере бани. Так, часто в банях можно увидеть кружки из березы или дуба. Кружка выполнена по старинной бондарной технологии без клеевых соединений и синтетических покрытий. Корпус кружки состоит из стянутых металлическими обручами клепок.

А вот полочка в бане – элемент всегда функциональный. На ней, во-первых, размеща ются различные банные принадлежности, а во-вторых, полочки могут служить для зониро вания помещения. Изготавливаются они, как правило, из влагостойких пород дерева.

Мебель для бани должна быть деревянной. Скамейки и лавки делают из строганых досок без какой-либо отделки. Материал изготовления должен быть прочным, долговечным, противостоять воздействию влаги и перепадам температуры. Идеально для этого подойдет лиственница, сосна, ель, тик. Подбирая мебель и аксессуары для бани, следует понимать, Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

что успех банного дизайна – не в дорогом и эксклюзивном декоре и мебели, а в грамотном подборе и сочетаемости элементов.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Не баней единой Помимо комнаты отдыха или веранды в бане, беседки около нее (которых может и не быть) очень важное значение имеет благоустройство территории около бани и участка в целом. После банного релакса, когда «тело и душа снова молоды», ничто не должно поме шать этой расслабленности и вашему отдыху. Вообще, выезд за город является отличной возможностью «убежать» от стрессов, плохой экологии и других проблем мегаполиса. Вари антов превращения загородной резиденции в «место отдохновения» множество – можно оборудовать на участке пруд или сад камней, сделать фонтанчик, поставить деревянные скульптуры… Огромную помощь в этом может оказать и так называемая «культура арома тов».

Влиянию природных запахов на здоровье человека всегда придавалось большое значе ние. Еще в Ведах, древнеиндийских священных текстах, отмечалось, что натуральный аро мат цветов несет здоровье и освобождает от тревоги и печали. Один из методов восточной медицины – ароматерапия – основан на использовании запахов для лечения различных забо леваний.

В первую очередь запахи влияют на эмоциональное состояние человека. Однако помимо этого пахучие вещества воздействуют и непосредственно на рецепторные клетки, причем это воздействие специфично для каждого аромата.

Такие уникальные свойства растений определяют выделяемые ими фитонциды – биоактивные вещества, которые подавляют рост и развитие присутствующих в воздухе микроорганизмов, а также ионизируют кислород воздуха, увеличивая его биологическую доступность. Эфирные масла растений применяются как расслабляющие, успокаивающие, освежающие или стимулирующие средства.

Сейчас в ботанических садах и парках многих стран появились и специальные арома тические экспозиции. Однако для того, чтобы насладиться оздоровительным благоуханием цветов и трав, не обязательно ехать за тридевять земель – вполне можно создать «сад аро матов» и на собственном участке. Кроме того, душистые растения применяются для приго товления лечебных настоев и отваров для бани. А лекарственные травы, выращенные в соб ственном саду, полезны вдвойне.

В последнее время в садовом дизайне активно используются сортовые гибриды видо вых растений с выраженной декоративностью и изяществом форм, продолжительным цвете нием, но практически лишенные запаха. Это в корне неверно – гораздо лучше выбирать для озеленения душистые сорта. Кстати, многие лекарственные растения настолько красивы, что зачастую используются как декоративные.

В Сибири для повышения теплоизоляции делали возле бани завалинку:

по периметру сруба устраивали лоток из дерева, который заполняли торфом и землей, а сверху обшивали досками.

К тому же некоторые цветы (лилии, гиацинты) культивировать очень сложно, да и поса дочный материал весьма дорог, чего нельзя сказать о лекарственных и пряных растениях.

Конечно, трудно отказаться от ароматов привычных садовых культур, не обладающих выра женным лечебным действием, да и не нужно этого делать. На участке всегда найдется место для посадки гиацинтов, примул, тацетов, купальницы, душистой фиалки и других цветов с приятным запахом.

И, безусловно, ни один сад не обходится без кустовых роз, тем более что аромат розы прекрасно расслабляет, снимает стресс и нервозность.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Важное место в оформлении приусадебных участков занимают кустарники, которые часто играют роль живой изгороди. Наиболее ароматны такие растения, как сирень, жасмин, барбарис, смородина и чубушник, называемый обычно садовым жасмином. Цветки чубуш ника особенно сильно пахнут ночью, когда в них содержится максимальное количество эфирного масла. Запах этого растения – хороший релаксант. Однако при выборе надо учи тывать, что некоторые сорта чубушника совершенно лишены аромата. Благоухание боярыш ника и сирени оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему, а запах жасмина активизирует деятельность головного мозга.

Аромат розмарина оказывает благоприятное влияние на людей, страдающих хрони ческими заболеваниями верхних дыхательных путей. Запах душицы стимулирует органы дыхания, оказывает успокаивающее действие, помогает победить бессонницу и способ ствует быстрому восстановлению сил. Горьковато-пряный, несколько цитрусовый аромат цветов мелиссы обладает успокаивающим действием, помогает при невротической бессон нице, повышенной возбудимости, раздражительности.

Вообще, выбор ароматических растений и спектр их действия довольно обширен.

Скромная простота цветков валерианы прямо противоположна их великолепному аромату.

Воздействие валерианы лекарственной общеизвестно – снижает возбудимость, спасает от бессонницы. Аромат лаванды имеет смолисто-фруктовый букет с множеством оттенков и успокаивающе действует на нервную систему.

Разные сорта базилика имеют и разные запахи. Встречаются растения с зелеными и фиолетовыми листьями. Их можно комбинировать – от этого любая растительная компо зиция только выиграет. Вдыхание запаха базилика усиливает деятельность отделов мозга, ответственных за аналитическую активность.

Хорошим решением в оформлении участка может быть и устройство живой изгороди из вьющихся растений. Лианы клематиса на шпалерах у стен дома – нередко встречающийся элемент садового дизайна. Кстати, в архитектуре и дизайне есть направление, которое так и называется – «клематис». Его характерной чертой является то, что все конструкции дома (стены, крыши и окна) прикрыты растительностью. Для устройства таких вертикальных ярусов также лучше выбирать полезные растения – вьющиеся розы, душистый горошек, настурцию ползучую, фасоль ярко-красную и хмель. Их же можно использовать для обра мления трельяжей (стенки с деревянными решетками), арок и пергол (деревянные конструк ции, напоминающие арку или беседку без крыши). В итоге получаем два, так сказать, резуль тата в одном элементе – и аромат, и интересный дизайн.

Если вы любите проводить вечернее время на веранде или в беседке в саду, то рядом рекомендуется посадить цветы, благоухание которых активизируется в сумерки. В этом слу чае «классикой жанра» считается маттиола – ночная фиалка. А там, где вы, к примеру, делаете утреннюю зарядку, потребуются растения с тонизирующим запахом типа жасмина.

Однако необходимо учитывать, что долго находиться в ароматическом саду нельзя – пере насыщение ароматами может вызвать головную боль.

Ярко цветущие бордюрные растения, лишенные всякого запаха, лучше заменить очит ком, пупавкой, лавандой колосковой и даже петрушкой кудрявой (естественно, не для пище вых целей). Очень душисты цветки некоторых сортов почвопокровной песчаной гвоздики.

А чабрец, или тимьян ползучий, можно посадить и между плитами дорожек, ведь он прак тически не затаптывается, а, наоборот, усиливает свой успокаивающий горьковатый аромат при любом прикосновении. То же можно сказать и о монарде – растении с удивительным запахом с нотками бергамота.

Кстати, если оформить дорожки камнями, то ночью они будут отдавать накопленное за солнечный день тепло травам, усиливая их аромат.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

После бани хорошо расслабиться в комнате отдыха или на веранде. А из беседки можно полюбоваться садом.

Большинство лекарственных и пряных растений лучше высаживать на клумбу. Ее геометрическая конфигурация может быть любой (круглой, квадратной, треугольной) и соответствовать общей дизайнерской концепции, а вот к подбору растений нужно отне стись очень тщательно. В центре следует посадить высокие растения – пионы, тмин, фен хель, эстрагон, вокруг них – шалфей и розмарин, а затем – душицу, мелиссу, мяту, чабрец, петрушку.

Часто в центре клумбы сажают красивый любисток, но лучше этого не делать: куст высотой до 2,5 м вряд ли будет сочетаться с низкорослыми пряностями, растущими рядом.

Лучше уж тогда посадить не менее привлекательную огуречную траву (бораго). Есть и возбу ждающие ароматы, которые усиливают эротические чувства, например чубушник или гвоз дика.

При размещении душистых растений на участке прежде всего нужно определиться, где после бани вы собираетесь принимать сеансы ароматерапии. Предпочтительны места вокруг беседок или водоема. Не стоит высаживать рядом несколько растений, имеющих сильный запах, а при комбинировании различных ароматов надо учесть их сочетаемость.

Чтобы запахи не нивелировали друг друга, можно посадить растения с учетом сроков их цветения. При таком подходе, кстати, вполне реально создать сад непрерывного цветения и соответственно получить постоянный ароматический эффект. Аналогичным образом учи тываются и суточные колебания жизнедеятельности растений.

Не следует забывать и о нюансах агротехники. К общим требованиям относится пра вило размещения ароматического сада в не слишком продуваемом месте, иначе теряется смысл затеи. Важно также обеспечить достаточную освещенность светолюбивым растениям и оградить от солнечных лучей тенелюбивые.

Некоторые растения совершенно разных видов требуют одних и тех же условий. Так, скажем, клематисы и розы вполне можно посадить рядом. У других же цветов агротехни ческие требования могут быть прямо противоположными: валериана, например, растет на увлажненных участках, а лаванда и тимьян не терпят сырых почв с повышенной кислотно стью, им нужны солнечные каменистые участки. Фенхель любит тепло, свет, известковые почвы. Мелисса достаточно светолюбива и растет только на плодородной земле.

Устройство ароматического сада на участке не решает проблем с обеспечением бла гоприятного микроклимата в самом загородном доме. Конечно, при посадке растений под окнами и хорошей вентиляции воздух, насыщенный ароматами, будет поступать в помеще ния, но этого может оказаться недостаточно.

Создать композицию ароматических растений, а тем более сад непрерывного цве тения, соответствующий принципам эстетики и ароматерапии, может только профессио нал. Поэтому на этапе планирования следует обратиться к специалисту по ландшафтному дизайну, знакомому с особенностями растений и правилами их культивации, и к ароматера певту. Желательно также проконсультироваться со своим врачом, потому что на различные ароматические вещества у разных людей могут быть разные реакции.

Между тем многие строительные материалы выделяют при эксплуатации вредные летучие вещества, химические освежители воздуха содержат аллергены, «съедают» озон и вообще вредны, а кондиционирование воздуха значительно изменяет его показатели не в лучшую сторону. При длительном пребывании в таком помещении падает работоспособ ность, ухудшается самочувствие и снижается иммунитет.

Облагородить воздух в доме помогут растения с участка. Для этого подойдет срезка – розы, пионы, флоксы, ирисы, горная мята, в общем, любые цветы на ваш вкус, а точнее Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

– запах. Можно развесить в комнатах букеты из высушенных трав и цветов, разбросать по полу веточки лаванды, тимьяна, мелиссы. Если в доме есть собака, не помешают и побеги полыни – ее боятся блохи.

В спальне уместны запахи розы, мяты, ромашки или донника, успокаивающие и настраивающие на здоровый сон. А измельченные цветки хмеля в мешочке из неплотной холщовой ткани, который подкладывается под подушку, способны справиться и с серьез ными нарушениями сна.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Глава «ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ» БАНИ Баня или сауна, с душем, тем более с теплыми полами и другими видами отопления, – все это требует современных инженерных систем водоснабжения. А если еще и бассейн?

В общем, в любой бане вопросы подвода воды и ее очистки – такие же важные, как и обу стройство парилки, выбор печи и пр. Без воды, как говорится, и в бане никуда… Главная особенность водоснабжения загородной бани и соответственно дома, а вер нее сказать, его кардинальное отличие от городского водопровода заключается в том, что задача подбора оптимальной конфигурации водоснабжения с учетом потребностей владель цев бани и особенностей местности является заботой самих землевладельцев. Понятно, что создание двух схем водоснабжения, для бани и для дома, – непозволительная и бессмыслен ная роскошь. Поэтому будем говорить о едином водоснабжении загородного дома и бани.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Начнем с истоков Решение проблем водоснабжения методом «ведер и кадушек» рассматривать не будем – хлопотно, затратно физически, да и, в конце концов, XXI век на дворе.

Основной критерий выбора системы водоснабжения зависит от источника воды питье вого качества. В редких случаях это может быть городская сеть водоснабжения со всеми «прелестями» водоканала – очистными сооружениями, насосной станцией и т.п. Но и в этом случае для подключения к централизованной системе водопровода застройщик должен сна чала получить разрешение.

Когда же такой возможности нет, то в качестве источников питьевой воды использу ются колодцы. Для размещения колодца на участке лучше выбрать самое высокое место, чтобы устранить проблему попадания в шахту колодца атмосферных осадков и дренирую щих грунтовых вод.

Место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 м от мусорных и компостных куч, дренажных траншей и ям. Если вы выбрали место на склоне, отведите талые и дождевые воды в сторону, устроив канавки.

Шахту роют ручным или механическим способом, стенки колодца защищают от осы пания бревенчатым срубом или бетонными кольцами. Самая простая технология устройства колодца – наращивание бетонных колец по мере удаления из-под них грунта. На месте соору жения предполагаемого колодца устанавливают первое кольцо, затем выкапывают грунт под всей площадью кольца. По мере вынимания грунта кольцо опускается все ниже и ниже под собственной тяжестью. По мере заглубления кольца в землю ставят следующее – и далее по схеме до водоносного горизонта. С определенного момента заглубления землю из колодца удаляют бадьей или ведром, которое поднимают при помощи ворота, установленного над колодцем. Чтобы нижние кольца не заклинило, шахту колодца роют без перерыва, иногда несколько дней. Для образования слоя отстоявшейся воды шахту заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.

Такой простой способ рытья колодцев наиболее безопасен, поскольку технология последовательной постановки колец практически исключает случаи обрушения стенок шахты.

Колодец-журавль на вашем участке внесет, конечно, определенную эстетику в общий стиль, особенно в сочетании с баней и домом ручной рубки. Однако такой способ забора воды весьма трудоемок и нерационален, поэтому лучше оборудовать ваш «источник» руч ным или электрическим насосом.

Определить уровень грунтовых вод проще всего по уровню воды в близлежащих колодцах. Это нужно делать весной, когда воды поднимаются по максимуму.

При глубине залегания подземных вод более 8–10 метров бурят скважины. Скважина предпочтительнее и ввиду такого нюанса – за городом нормы потребления воды суще ственно выше, чем в городе, ведь, кроме бани и бассейна, какое-то количество воды ухо дит на хозяйственные нужды (необходимость полива сада или огорода и т.д.). А требу емый расход воды как раз могут обеспечить только скважины. Кроме того, санитарное качество поверхностных вод намного хуже, чем подземных. Артезианские скважины – вари ант выбора, поскольку позволяют проводить водозабор из глубоких (20 – 200 м) межпла стовых водоносных слоев, где присутствует вода высокого качества. От глубины залегания скважины существенно зависит стоимость бурения и последующего монтажа оборудова Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

ния. В любом случае, стоимость такой исходной воды намного выше других альтернативных способов. Поэтому артезианские скважины часто рассчитаны на водоснабжение небольших дачных или коттеджных поселков.

Бурение скважины непосредственно под домом, в подвале, сулит массу преимуществ – экономия на утеплении и земляных работах по прокладке коммуникаций. Однако специ алисты не советуют располагать скважину в подвале дома: ремонтные работы в скважине, например замена насоса, требуют применения крупногабаритной техники, разместить кото рую в подвале дома не представляется возможным. Следовательно, придется бурить новую скважину – ну не сносить же дом.

Кто на «подаче»?

Насос – функционально определяющий элемент скважинного водоснабжения. Расчет и подбор оборудования производится на основании исходных данных об источнике водо снабжения еще на стадии проектирования. В случае использования скважины необходим погружной насос. Погружные насосы герметичны и опускаются в воду. Они не требует слож ного монтажа – только подвеска. Однако обслуживать или ремонтировать его не так про сто: надо отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, разбирать герметичный кор пус, а потом – все то же в обратном порядке. Поэтому рациональнее использовать дорогие насосы ведущих западных производителей, имеющие несколько степеней защиты (от пере боев напряжения, перегрузок и сухого хода, попадания в водозабор мелких камней и прочее).

Использование воды потребителем (открытие и закрытие кранов) вызывает резкие колебания давления и расхода воды в системе водоснабжения. Самый распространенный вариант – это автоматизированная система: погружной насос – гидропневматический бак, играющий, в принципе, роль водонапорной башни. Мембранный бак-гидроаккумулятор залит водой под давлением, и, когда он почти опустошается, насос снова включается и напол няет его доверху. Бак представляет собой металлический резервуар, внутри которого нахо дится резиновая мембрана. Мембрана делит объем бака на две камеры – внутреннюю жид костную и наружную воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максималь ном – на выключение. Такая схема позволяет продлить срок службы насоса, избавив его от частых включений/выключений. Бак обычно устанавливается в доме на 1-м этаже, в подвале с отоплением или в бане.

Погружной насос занимает немного места, не требует сложного монтажа и работает практически бесшумно.

Новейшие скважинные насосы с электронной регулировкой частоты позволяют под держивать постоянный напор воды с помощью встроенного преобразователя частоты враще ния. Насос автоматически поддерживает установленное давление вне зависимости от того, сколько кранов открыто в данный момент. Это обеспечивает необходимый уровень комфорт ности и позволяет значительно снизить потребление энергии.

Нередко еще для загородного централизованного водоснабжения используются водо напорные башни. «Древность» такой системы водоснабжения компенсируется простотой и высокой надежностью, а также возможностью установки в скважину недорогого насоса.

Существенный недостаток – ограниченное давление воды на выходе из башни, определяю щееся высотой водонапорной башни.

В отличие от схем подачи воды в многоэтажных домах внутренняя водопроводная сеть в бане, как и в доме, как правило, выполняется с нижней разводкой и по тупиковой схеме (горячее водоснабжение бывает и циркуляционным – для нагрева воды в системе водо снабжения используются бойлеры или проточные нагреватели). От подающей трубы идут Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

боковые ответвления, предназначенные для питания отдельных потребителей (душ, туалет, гидромассажная ванна, хамам).

Разделяй и властвуй? Отделяй и фильтруй Подбор и установка фильтровального оборудования для удаления механических при месей и химических элементов, содержание которых превышает санитарные нормы, произ водится в соответствии с полученным анализом воды – по пробам, взятым из источника. Без этого можно подбирать только фильтр механической очистки, который служит для удаления из воды песка, ржавчины и механических частиц.

Вода из проверенного артезианского источника может и не нуждаться в глубокой очистке, так как в почве над артезианским слоем находится водонепроницаемый слой. Он не дает грунтовым водам смешиваться с артезианскими. Однако и такая вода требует очистки от растворенных в ней солей жесткости и железа, а на практике часто даже в воде из глу боких подземных источников порой обнаруживаются соли тяжелых металлов, пестициды и гербициды.

Кстати, при использовании колодезной воды система водоподготовки значительно усложняется, так как требуется большее количество фильтров.

В загородных домах часто устанавливаются засыпные фильтры – баки достаточно большого объема, заполненные фильтрующей средой. Выбор фильтрующей среды осуще ствляется по результатам анализа воды.

При необходимости корректировки уровня кислотности применяются специальные засыпки и дозированное добавление в воду химических веществ.

Системы-обезжелезиватели предназначены главным образом для удаления из воды железа и марганца. При больших концентрациях этих элементов применяют специальные методики (озонирование, к примеру), способствующие их более интенсивному окислению.

Системы-умягчители предназначены для снижения жесткости воды. Благодаря приме нению специальных засыпок системы этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды определенные количества железа, марганца, нитратов, нитритов, сульфатов, солей тяжелых металлов, органических соединений.

Активированный уголь уже давно применяется в водоочистке для устранения посто роннего привкуса, запаха и цвета. Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, орга нические соединения.

Главная на сегодня тенденция в комплектации всех этих фильтров для систем автоном ного водоснабжения – использование для очистки воды сменных и регенерируемых реакти вов. А для обеззараживания воды в случае обнаружения болезнетворных бактерий в качестве стерилизаторов широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы с длительным сроком эксплуатации.

Системы водоподготовки и химической водоочистки устанавливаются в подсобных помещениях, котельных или специально сделанных подземных бункерах. Контроль над системой осуществляет либо сам заказчик, либо электромеханические или электронные устройства управления.

Необязательно очищать всю воду на участке. Лучше сразу развести в системе водоснабжения питьевую, техническую и воду для полива.

Вода, предназначенная для питья, после очистки в системе водоподготовки должна пройти дополнительную доочистку обычным бытовым фильтром. В других случаях наибо лее прогрессивные системы подготовки воды – обратноосмотические – устанавливаются на кухне и используются только для получения питьевой воды. Преимущество мембранных Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

обратноосмотических фильтров перед традиционными установками умягчения и обезжеле зивания состоит в том, что мембранный фильтр имеет гораздо больший ресурс работы. Глав ный недостаток мембранных водоочистных установок – высокая стоимость, что ограничи вает их распространение.

Кстати, совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду на питьевую, техническую и воду для полива. Для последней категории вообще можно установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома.

Для скважин под питьевую воду пригодны практически все трубы, за исключением оцинкованных (в местах сварки стальных труб может выделяться ядовитая двуокись цинка), но предпочтительнее пластиковые трубы: абсолютно безвредны, служат долго, монтаж прост за счет винтового соединения. Трубопроводы из полимеров (полипропилена, полисти рола, полиэтилена) дороже стальных, зато имеют значительно более низкое гидравлическое сопротивление, что соответствует большей пропускной способности на 20–30% при том же давлении насоса.

Новая технология обсадки стальных труб пластиковым вкладышем увеличивает срок службы, как, впрочем, и цену. К тому же технология двойной обсадки новая и еще не вполне проверена временем.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Автономное «парение»: к вопросу об энергоснабжении В наше время, характеризующееся ростом цен на энергоносители и все возрастающим количеством сантехники с электроуправлением и бытовой техники в бане, вопросы нехватки электроэнергии особенно актуальны. А перебои с электроснабжением за городом, связан ные с плановым ремонтом или аварией, могут комфортное посещение бани превратить в фарс, допустим, при электрокаменке. Решение проблемы – в использовании автономных устройств, вырабатывающих электрический ток, то есть электростанций для индивидуаль ного использования.


Занимательная электрика Задача № 1 при выборе электрогенератора – определение требуемой мощности при бора. Для этого необходимо определить суммарную мощность всех потребителей электри ческой энергии и прибавить10–30 % запаса. Есть нюансы – устройства индуктивного типа требуют увеличения мощности в 1,5–2 раза, а использование насосов – вообще в 3–6 раз.

При этом генератор не стоит эксплуатировать на полную мощность (то есть ту, которая ука зана на каждой модели) – это снижает ресурс двигателя, и он быстро выходит из строя.

Диапазон выбора довольно велик – современные генераторы имеют мощность от 0,5 до 200 кВт. Есть и более мощные, но их применение целесообразно уже в качестве аварийных источников энергии в коттеджных поселках.

Генератор может быть синхронным или асинхронным. Генератор синхронного типа со стабильными параметрами напряжения и частоты выдерживает высокие пусковые токи и нагрузку на полную мощность. Используется при подключении различного электроин струмента, не слишком требовательного к качеству тока, а также бытовой техники. Для асинхронных генераторов, напротив, перегрузка пусковыми токами нежелательна. Они незаменимы при подключении чувствительной к перепадам напряжения аппаратуры – ком пьютеров, музыкальных центров и т.д.

В электростанциях могут использоваться однофазные или трехфазные генераторы.

Однофазные выдают переменный ток напряжением 220 В и применяются при использова нии однофазных электропроводок и электроприборов, а «трехфазники» рассчитаны и на 220, и на 380 В, только вот при подключении к ним однофазных потребителей может возникнуть проблема перекоса фаз (разность в мощности подключенных потребителей), что может при вести к выходу генератора из строя. Чтобы избежать перекоса, нужно равномерно нагружать фазы генератора, хотя некоторые модели выдерживают перекос фаз до 80%.

Другая важная для потребителя характеристика генератора – уровень шума.

Предпочтительнее механизмы в шумозащищенном кожухе, что существенно, в прин ципе, увеличивает стоимость станции, однако кожух в нынешних приборах – не просто металлический «капот», а целая конструкция с системами охлаждения, отвода выхлопных газов и, естественно, шумоизоляции.

Домашнюю систему автономного питания следует также снабдить стабилизатором напряжения для решения проблем стабилизации при скачках и слабого напряжения внеш ней сети.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

На какой колонке заправиться?

Генератор приводится в действие двигателем, который может работать на бензине или дизельном топливе. Намного мeньшeй пoпуляpнocтью из-зa дopoгoвизны и cлoжнocтeй в уcтaнoвкe и экcплуaтaции пoльзуютcя элeктpocтaнции нa пpиpoднoм или cжижeннoм гaзe.

Бензиновые движки намного дешевле дизельных, они более компактны, менее шумны, а при одинаковых размерах и массе – и более мощны. Так что если электростанция необхо дима как аварийный источник энергии на небольшие промежутки времени, то более целесо образно использовать бензиновые электростанции. При этом понятно, что стоимость самого топлива (автомобильный бензин) на порядок выше, чем у дизельной станции. Плюс затраты на масло. Агрегаты с бензиновым двигателем имеют ограничение по мощности – они выпус каются в диапазоне от 0,5 до 12 кВт.

Когда же предполагается использовать электростанцию в качестве постоянного беспе ребойного источника электроэнергии в течение длительного времени или требуется боль шая мощность, следует приобретать дизельный агрегат. Конечно, он подороже – даже при одинаковой мощности с бензиновым дизельный двигатель стоит в два раза больше, но впо следствии затраты окупятся за счет дешевой солярки и большего ресурса работы.

Дизельные электростанции подразделяются на высоко-оборотные (3000 об/мин.) и низкооборотные (1500 об/мин.). Последние имеют увеличенный ресурс, пониженный уро вень шума и используются при интенсивной эксплуатации – от 500 моточасов в год. Раз личаются дизельные двигатели и по способу охлаждения. Воздушные (на портативных и переносных станциях) охлаждаются притоком воздуха, а жидкостные в качестве хладагента применяют тосол и используются в основном в стационарных электростанциях с радиато ром в шумозащитном кожухе, под которым нельзя обеспечить достаточно эффективное воз душное охлаждение.

Эта музыка будет вечной… Для предотвращения колебаний напряжения в сети применяются инверторные (или аккумуляторные) источники бесперебойного питания. Основа системы – инвертор, прибор, преобразующий постоянный ток аккумуляторов 12 вольт в переменный ток напряжения В. При наличии напряжения в сети он работает в качестве стабилизатора, а при отключе нии способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов. Понятно, что при длительных перебоях с электроэнергией (или если электричество вообще не подведено) без генератора не обойтись, ведь для длительной работы инверторной системы требуется много батарей, а они довольно дороги. Поэтому лучше установить и генератор, и инверторную систему: генератор будет автоматически включаться инвертором для зарядки аккумулятор ных батарей по необходимости или в заданное время, после чего можно использовать энер гию от батарей через инвертор. При этом, помимо прочих удобств, заметно повышается срок службы генератора. Таким образом, система автономного питания может состоять из инвер тора, аккумуляторных батарей и автономного источника питания.

Инверторный источник бесперебойного питания при наличии напряжения в сети работает как стабилизатор, а при отключении способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов.

Как и для всех современных инженерных систем загородного дома, для системы энер госнабжения сегодня свойственна автоматизация работы и управления. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен для контроля состоя ния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение пита ющей сети находится за допустимыми пределами.

Электронная система автоматического регулирования оборотов двигателя позволяет сэкономить топливо и снизить шумы. Конечно, система автоматического регулирования повышает стоимость электростанции, но уж тут-то экономия весьма сомнительна.

Пусть всегда будет Солнце!

Наиболее перспективное направление в решении проблем энергообеспечения – авто номные системы на базе солнечных модулей. У солнечных батарей множество плюсов: им не нужно топливо, они не выделяют вредных веществ, не изнашиваются и требуют мини мального обслуживания. Есть и минусы: солнечные модули обладают низким КПД, весьма чувствительны к механическим воздействиям, а их работоспособность зависит от местных климатических условий, времени года и суток. Хотя последний фактор не так уж снижает возможность использования солнечной энергии в наших северных широтах, как это может показаться. Исследования специалистов Института высоких температур РАН показали, что поступление энергии солнечного излучения во многих регионах страны ненамного отлича ется от одного из самых солнечных районов Европы – юга Испании.

Солнечные батареи, которые устанавливаются на крышах домов, могут работать не только днем, но и во время низкого солнцестояния или в пасмурную погоду. Ни ветер, ни низкая температура воздуха – не помеха сбору энергии. Кроме того, эти батареи бесшумны, чем выгодно отличаются от других систем энергоснабжения.

Фотоэлектрические солнечные модули состоят из монокристаллических или мульти кристаллических элементов. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под сте клом ячейки встроены в мягкий пластик, который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности. Рама модуля состоит из алюминиевого профиля, устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхности устойчив к атмосферным влияниям. Для оптимизации улавливания солнечной энергии используются трекеры, поворачивающие панели в течение дня, отслеживая движе ние солнца, и концентраторы – зеркала, увеличивающие степень освещения. Другая техно логия «солнцедобычи» – использование тонких полимерных пленок со встроенными моле кулами, собирающими энергию. Такие пленки не столь эффективны при сборе солнечной энергии, как панели, но производство тонкопленочных солнечных панелей дешевле. А стои мость солнечных панелей на сегодняшний день достаточно высока и может быть в пределах от 5 до 10 евро за ватт. Для использования солнечной энергии для бытовых нужд потребу ются не только солнечные панели, но также и специальное преобразующее и аккумулирую щее оборудование, стоимость которого также необходимо учитывать.

Вообще, специально для регионов с холодным климатом разработаны вакуумные сол нечные коллекторы. Для аккумулирования энергии необходимы: контроллер заряда от сол нечных панелей, аккумуляторные батареи и инвертор.

10 кВт на десяти ветрах Еще один альтернативный способ получения энергии – использование столь же эко логически безопасной ветроэнергетической установки. Для преобразования энергии ветра в электрическую применяются в основном горизонтально-осевые модели, представляю щие собой ветроколесо с одной или несколькими лопастями. Хвостовая конструкция такой Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

установки ориентирует плоскость ветроколеса строго перпендикулярно ветровому потоку.

При чрезмерно высоких скоростях ветра срабатывает система складывания, ориентирующая колесо под углом к ветровому потоку. В результате обеспечиваются ограничение частоты вращения и защита установки от перегрузок.


При установке водоочистителей стоит позаботиться о достаточно мощном электрогенераторе.

Для наиболее эффективной эксплуатации установки предлагается сооружать мачту такой высоты, чтобы ось ветроколеса была как минимум на 3–4 м выше преград, располо женных на расстоянии менее 200 м.

Естественно, что подключать солнечные батареи или ветряк напрямую к нагрузке недопустимо – электроприборы могут преждевременно выйти из строя вследствие резких перепадов величины и частоты напряжения. Поэтому следует организовать упоминавшуюся систему бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей.

А в идеале в комплект системы бесперебойного питания загородного дома можно включить дизельный или бензиновый электрогенератор – для подстраховки. Включенный в систему электроснабжения, такой генератор будет работать как резервный источник пита ния в период, когда солнечная или ветроэнергетическая установка не смогут выдавать номи нальное напряжение. Таким образом, будет создана надежная и экономичная система бес перебойного электроснабжения.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Душ начинается с «вешалки»

В баню ходят не только попариться, но и помыться. Да и нужно же как-то смыть с себя пресловутый «банный лист»! Так что душ в бане совершенно необходим. Развитие систем инсталляции и принудительной канализации позволяют смонтировать душ практически в любом месте бани. Скрытая инсталляция смесителей, когда не видны ни трубы, ни под ключения, ни запорные вентили, освобождает ценное пространство моечной, что особенно важно в небольших банях. Душевая насадка может монтироваться на штанге, по которой подается вода от смесителя к лейке – как на стене, так и в напольном исполнении. Последний вариант, кстати, может представлять собой колонну, в корпусе которой находится подводка воды. Популярностью пользуются и массивные лейки большого диаметра с потолочным кре плением. Многие производители предлагают на выбор различные модели кронштейнов для верхнего душа, что позволяет установить его непосредственно над головой. Да и душевые штанги заметно преобразились – это уже не те массивные станины, что были раньше.

При выборе душа следует помнить, что расход воды прямо пропорционален размеру лейки, поэтому нужно учитывать достаточность напора воды для установки модели с боль шим диаметром головки.

Учтите, что расход воды в душе прямо пропорционален размеру лейки.

Современные душевые насадки имеют до пяти режимов, позволяющих достичь различных массажных эффектов.

Если говорить о преимуществах той или иной душевой насадки, то на первое место выходит такая характеристика, как возможность получения на выходе разных видов струй.

Стандартный «дождик» уже не удовлетворяет возросшим желаниям потребителя. Особое расположение выходных отверстий позволяет достигать самых разных массажных эффек тов, а переключатель режимов находится вокруг решетки с отверстиями для воды. Если у ручных душей обычно предусматривается два режима, в стационарных душах их количе ство доходит до пяти. Кроме душевой классики – «дождика», вода может подаваться широ ким потоком из середины душевой головки, может распыляться с аэрацией, при включении массажного режима работают только несколько центральных отверстий, а напор остается прежним. Некоторые модели снабжены режимом так называемой экоструи, благодаря кото рой экономится 20–40% воды, а «качество» выбранного типа струи не меняется.

Нередко, кстати, стационарный душ комбинируется с ручным, представляя собой пол новесный душевой гарнитур.

После «веничного» массажа – гидромассаж Боковые массажные форсунки представляют собой небольшие душевые головки, уста навливаемые на одной или нескольких стенах душевого пространства. Каждая такая фор сунка подает концентрированную струю воды, направленную на определенную область тела. Учитывая то, что они устанавливаются стационарно, шарнирный механизм позволяет вращать головку, изменяя направление струи. В самых современных моделях количество форсунок доходит до 24.

Скажи «нет» ручному управлению!

Количество ручных, верхних и боковых душей в душевых панелях и многофункцио нальных душевых системах ограничивается лишь напором воды в системе и емкостью водо Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

нагревателя, если таковой используется. Понятно, что сложные душевые системы невоз можны без электронных процессоров, иначе водная процедура превратится в утомительное переключение рычагов и вентилей.

Вообще, перечень возможностей современных шедевров сантехнической мысли пора жает воображение – опции расхода воды и выбора оптимальной температуры для каждого члена семьи, различные климатические режимы, гидромассаж, встроенные радио, CD система или MP 3-плеер, ароматерапия, цветотерапия и световые спецэффекты. Казалось бы, еще вчера новинкой считался цифровой фотоаппарат, а скоро, видимо, понятие цифро вой душ станет обиходным.

Самое распространенное опасение при покупке электронной сантехники – трудность или даже невозможность ремонта в случае поломки. Однако для форс-мажорных обстоя тельств в эксплуатации многие электронные системы имеют встроенное устройство аварий ного ручного функционирования. Плюс к тому приличные сроки гарантии (у «приличных», естественно, производителей) и достаточное количество сервисных центров импортной сан техники.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Глава ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ Можно только позавидовать тем, у кого баня находится на берегу какого-нибудь есте ственного водоема и кто буквально с порога бани может нырнуть в озеро, речку или пруд.

Всем остальным придется призадуматься – как же более практично и экономично устроить комфортабельную банную процедуру с купанием и охлаждением.

Обливания холодной водой из таза или ушата после посещения парной – приятная контрастная процедура, а специальное обливное устройство значительно упрощает эту про цедуру. Стоит лишь потянуть за цепочку, и устройство благодаря хорошо подогнанным эле ментам поворачивается без особых усилий, выливая на вас каскад воды. Вместе с этим воз можность полностью окунаться в прохладную (или теплую, по желанию) воду дает более многогранные и комфортные ощущения.

Вариант «еще не бассейна, но уже и не ушата» – купель. Наиболее бюджетный вариант – пластиковая купель.

Деревянные купели-бочки из древесины высококачественных пород, прошедшей спе циальную обработку, стоят подороже, а цена эксклюзивных моделей ручной работы из кле еного бруса заставляет задуматься об обустройстве бассейна за те же деньги. Купели могут быть оборудованы скамейкой, лестницей, сливом и приливом воды. Специальные соедине ния и надежные стальные обручи обеспечивают длительную эксплуатацию.

Необычный вариант купели для бани – большой чан с водой на цепях. Такая идея была реализована в British бане в Красной Поляне (Сочи) Джеймсом Ларкином, британским инже нером и изобретателем. В так называемом чане Банника вода нагревается до 42 градусов, и в ней завариваются различные целебные травы.

«…И в котел тотчас нырнул… И такой он стал пригожий…» Чан, слегка покачиваю щийся на цепях над тлеющими углями (эффект качелей), запах костра и аромат травяного настоя – отличный релакс после банных процедур.

Впрочем, воду можно не подогревать прямо над костром, как в авторской реализации, а наливать уже теплую. Или прохладную, главное – заранее продумать проблемы подачи воды в чан и ее слива оттуда. Материал, из которого выполнен чан – полированная нержаве ющая сталь, дает очень приятные тактильные ощущения. Внутри самого чана монтируется деревянный пол и скамейки.

Купель – деревянная бочка, наполненная водой определенной температуры, в которую человек погружается по грудь (до уровня сердца).

Часто деревянные купели используют в роли мобильного бассейна на дачном участке.

Переходным звеном от купелей и ванн к полноценным бассейнам можно назвать SPA бассейн или, попросту говоря, большую гидромассажную ванну. SPA-бассейн не предназна чен для плавания, такие ванны покупают для релаксации в струях массажных гейзеров. В зависимости от модели размеры SPA-бассейнов колеблются от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину.

Глубина, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие – до 1, 4 м. Корпус бассейна сделан из акриловых смол, как и у бытовых гидромассажных ванн. Однако массажные фор сунки дают на выходе давление в две атмосферы, чего в обычных джакузи не бывает.

Вода в SPA-бассейне фильтруется непрерывно – до уровня питьевой. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры, через которые проходит весь объем воды.

Трубка для серебрения воды и озоновая лампа осуществляют очищение и обеззаражива ние воды. Всеми электронными опциями SPA-бассейна и поддерживанием температуры Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

37–39°С управляет встроенный компьютер. Вся управляющая аппаратура и электронная начинка спрятана в корпусе ванны.

SPA-бассейн не требует строительных работ, так как продается уже готовым к исполь зованию. Купил и установил, если такая «игрушка» по средствам, ведь у SPA-бассейнов очень высокая цена.

У обычных бассейнов цена варьирует в широких пределах, но полноценный бассейн практически всегда (исключая надувные) нужно строить или монтировать. Соответственно, как и в случае с баней и любым строящимся объектом, еще до начала проектирования и бани, и дома нужно определить место предполагаемого бассейна, его тип, форму и размеры.

Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то его строят рядом с баней. Бассейн на участке может быть накрыт козырьком, навесом или тентом.

Бассейны бывают заглубленные (размещенные ниже уровня земли), полузаглубленные (частично размещенные ниже отметки земли) или поверхностные, стоящие над уровнем земли.

Самый дорогой по стоимости материалов и работы – стационарный бассейн. Стацио нарные бассейны представляют собой, как правило, чашу из железобетона, установленную на фундамент в специально вырытый котлован.

Чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности про ложена арматура. Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покры тием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Бывают и кирпичные бассейны, чаша которых делается из красного глиняного кирпича.

Ориентировочная цена строительства бассейна с материалами – 150 долларов за ква дратный метр. Конкретика же зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого обо рудования и наличия специального оборудования.

В принципе, бассейн для охлаждения после банных процедур можно построить вполне бюджетно.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

«Бюджетный» бассейн Котлован под будущий бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выста вить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости воз можно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка бетонной подготовки (толщина – около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.

Стенки бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, конечно, создаст определенные сложности с опалубкой (доски разной длины), но позже, в процессе эксплуа тации, так лучше распределится нагрузка. Если нет желания и возможности тратиться на «ультрасовременные» гидроизоляционные материалы, то можно стены и дно ямы выстлать рубероидом (в два слоя). Рубероид надо укладывать с запасом, так, чтобы после отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли. Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стенки и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров. На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон. В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирую щих добавок нужно выдержать 2 – 3 суток на схватывание каждого слоя. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).

Вообще-то желательно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Тем не менее в реальности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев. Свежеуложенный бетон накрывают пленкой или картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.

В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна можно обо рудовать по типу стандартного слива для ванн, также нужно выкопать траншею для отвод ной трубы, которую нужно «апгрейдить» электронасосом. Отработанная вода может исполь зоваться для полива сада и огорода, в этом случае ее лучше профильтровать. Простейший фильтр – бочка, заполненная послойно крупным речным песком и галькой. При заливке дна бассейна необходимо соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. После достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку можно снимать. Выявленные после бетониро вания раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Когда бетон окончательно «встанет», нужно тщательно выровнять и оштукатурить стены. Чтобы штукатурка не отслаивалась со временем, нужно использовать водостойкие ремонтные составы.

Потом поверхность покрывают обмазочным гидроизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность. Можно покрасить чашу спе циальной эмалью для бассейнов. Следует учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, необходимыми для очистки воды, даже очень стойкое декоратив ное покрытие не будет служить вечно.

Подобный алгоритм работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна.

Только тогда необходимо купить это самое оборудование и предусмотреть в процессе стро ительства место для его монтажа. При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные детали для оборудования. При установке опалубки нужно оставить технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пено пласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия. После сня тия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается необходимое отверстие. После Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

высыхания бетона производится монтаж закладных элементов и трубопровода в подгото вленные отверстия и штробы. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования оставленные незаполненными места в отверстиях и нишах забиваются цементно-песчаным раствором.

Заключительный этап строительства – подвод коммуникаций и оборудования, к кото рому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудо вание химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных эле ментов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн. Как правило, для решения этих вопросов принято приглашать профессионалов.

Кто умеет готовить воду?

Рассмотренные выше варианты устройства бассейна различаются, помимо других факторов, по принципу работы системы водоподготовки. Обозначенный как «бюджетный»

бассейн – наливной, то есть водообмен в нем происходит периодически по схеме «слили – залили». Второй способ с устройством специального оборудования – с рециркуляционной схемой водообмена. В данном случае речь идет о скиммерном типе рециркуляции, когда верхние слои воды попадают в фильтровальную установку через специальные водозабор ники – скиммеры.

Котлован под бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500-600 мм больше самого бассейна. По периметру донной плиты и под ней расположите дренаж.

В фильтре вода очищается и возвращается в бассейн. Возвратные форсунки устанавли ваются на противоположной от скиммера стене на высоте, равной половине глубины чаши бассейна, измеренной по уровню воды. Таким образом очищается верхний слой воды. Коли чество скиммеров зависит от размеров плавательного бассейна, его площади и объема. Вну три скиммера находится префильтр, на котором оседает плавающий крупный мусор. Под держание необходимого уровня воды в бассейне осуществляется с помощью поплавкового устройства долива, обычно связанного со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.

Нижние слои воды забираются из бассейна с помощью донного слива. К скиммеру можно подключить донный пылесос-очиститель. Под префильтром в скиммере находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется шланг пылесоса.

Вода из донного слива и скиммера поступает непосредственно во всасывающий тру бопровод, где далее с помощью циркуляционного насоса закачивается в фильтрующую емкость (механическая очистка), затем вода проходит через теплообменник или электрона греватель (подогрев воды). Далее в воду, при необходимости, добавляются химические реа генты с помощью станции дозирования и контроля.

К рециркуляционному типу относятся и переливные бассейны, по периметру которых идет борт перелива лишней воды. Вода уходит в компенсационный бак, откуда забирается в фильтровальную установку, очищается и поступает в бассейн. Вода при такой системе находится на уровне пола помещения бассейна, что делает бассейн визуально большим, чем он есть на самом деле. Переливной лоток бассейна накрывается декоративной решеткой, по которой спокойно могут ходить люди. Возвратные форсунки устанавливаются в дне чаши бассейна, а при невозможности установки в дно их размещают равномерно в стенках бас сейна как можно ниже. Поддержание уровня воды в бассейне осуществляется автоматиче ски с помощью датчиков, располагаемых в накопительной емкости. Для использования под водного пылесоса предусмотрена отдельная магистраль, врезаемая в основной трубопровод перед циркуляционным насосом.

Э. Доминов. «Современная энциклопедия бани»

Переливная система более эффективна, используется в основном в общественных бас сейнах. Применение ее для частных бассейнов – своеобразный элемент престижа. Дело не только в стоимости. При строительстве бассейна с переливом необходимо оставить свобод ное пространство между стеной помещения и бассейном для прокладки коллектора, что не всегда возможно. Также у переливных бассейнов техническое помещение располагается ниже уровня воды, что тоже может быть проблемой.

Под крышей дома своего… Крытые бассейны, понятно, находятся в помещении. Бассейн можно разместить вну три банного комплекса, в специально возведенной пристройке или в цокольной части дома.

Прежде всего необходимо определить «земляной» вопрос – какие грунты залегают под основанием строения. При насыщенных водой слоях требуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод. В случае встраивания бассейна в уже существующее здание нужно рассчитать, выдержат ли перекрытия такую нагрузку, ведь вес даже неболь шого бассейна (с водой) составляет несколько десятков тонн. Если планируется оборудо вать бассейн в цокольном или подвальном этаже, значит, вероятность того, что глубина зало жения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома, довольно высока. Иными словами, при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстила ющий слой грунта нарушен, что приведет к серьезной деформации несущих конструкций.

При строительстве необходимо избежать соприкосновения стен чаши бассейна со стенами здания, иначе многотонная масса воды будет давить на стены, что приведет к трещинам и деформации.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.