авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Зыкус, Марина Владимировна Региональные особенности народного костюма ...»

-- [ Страница 2 ] --

Гринкова установила в нем ряд особенностей, свойственных исключительно белорусам. Анализ говора «тудовлян» подтвердил предноложение о том, что население волости белорусского нроисхождения, но, благодаря долгой совместной жизни, слившееся с великороссами. ^''^^ Исследователи также выделяют «теблешан» в Бежецком уезде и «нушкарей» в Весьегонском уезде. «Теблешане» - самоназвание крестьян села Теблеши и волости ^ Бежецкого уезда, которые отличались своеобразием в хозяйственной деятельности и различных формах народной культуры, в том числе и в костюме. «Пушкарями» называли крестьян помеш:иков Мусиных Пушкиных в селе Сушигорицы Весьегонского уезда. По языку и культуре «пушкари» почти не имели отличий от остального населения Тверского края.

Однако исследователи обнаруживают снецифические особенности в т костюме, например, рубаха - воротушка, бытовавшая только на территории их проживания.

Таким образом, в XIX - начале XX на территории Тверской губернии • проживали русские, карелы, белорусы, эстонцы, литовцы, латыши.

Представление об этническом разделении населения Тверской губернии, сложившееся к началу XX века, дает прилагаемая карта (см. приложение).

По географическим и экономическим особенностям Тверская губерния входила в состав центрально-промышленного района нечерноземной нолосы -/ Толок И.Г., Богомолова Р.Т. История тверского села.-М., 1996.-С. 31.

'""^ Гринкова Н.П. Старая и новая свадьба в Ржевском уезде Тверской губернии // Ржевский 1фай (Сборник Ржевского общества краеведения). - Ржев, 1926. - С. 98 - 142.

РОССИ'ЛСКАЯ европейской части России. Область расположена в верховьях реки Волги, где проходит граница двух крупных историко-культурных зон: северной и южной. «Весь ход истории вел к тому, что на территории размещения ^ русских сложились историко-культурные зоны, а в них формировались отдельные группы народа, имевшие свои особенности в территориальном, этническом, сословном и конфессиональном отношениях».^''^'^ Такое деление основывается на различиях говора и элементах культуры. Таким образом, северные и западные части Тверской земли относятся к разным культурным зонам.

Л.Э. Калмыкова пишет: «Древпеславянские традиции словно законсер вировались в глубинных изолированных от внешних влияний заповедных очагах Тверского края, близ старинных городов: Твери, Торжка, Старицы, • Бежецка, Кашина, Калязина, Ржева, Вышнего Волочка, Осташкова, Весьегонска».^''^^ И на основании этого делает вывод о том, что здесь формировались локальные особенности искусства, встречаюп],иеся не только в границах каждого уезда, но и в отдельных волостях.

Тверская губерния относилась к тем центральным губерниям европей ской части России, крестьяне которых после отмены крепостного права были г особенно скудно обеснечены землей. После реформы 1861 года в среднем по губернии размер надела бывшего помеш;

ичьего крестьянина составлял 4, десятины, государственного - 4,5, а удельного - 5,3.'"^^ • Развитие различных промыслов и ремесел давало крестьянам нобочный заработок. Промыслы в Тверской губернии можно разделить на две группы:

местные и отхожие. Отхожие промыслы, в свою очередь, подразделялись на ближние (в пределах губернии) и дальние (за пределами губернии).

' Русские. - М., 1999. - С. 107.

' Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 14.

' История Тверского края / Под ред. В.М. Воробьева. - Тверь, 1996. - С. 147.

Развитие некоторых местных нромыслов Тверской губернии за 1881 год показано в таблице.^"^^ месяцы женские всего мужские Промыслы - 20 000 20 Рз^ное ткачество - 2 Производство кож и овчин 2 20 3 17 Шитье обуви - Шерстобитное производство - 1 Вязание чулок и варежек - 1 Производство кружев - 1 600 1 Портняжный Первое место по числу рабочих рук занимало тканье холста. Холст ткали не только для собственного употребления, но и на продажу. Во второй половине XIX века в Тверской губернии производилось от 32 до 35 млн.

аршин холста, половина из которых шла на продажу. Кроме того, почти в каждом уезде существовало мелкое кустарное заведение, специализирую ш,ееся на выделке овчин, телячьих и яловичных кож для местных потребно стей.

Во многих уездах Тверской губернии занимались переработкой шерсти в войлок, валянием сапог и шляп. Промысел носил домашний, семейный характер. Дети начинали работать с 10 - 11 лет. Каждая семья работала самостоятельно у себя на дому. Сбывали продукцию в ноябре, декабре на ярмарках в Тверской губернии или соседних.

Пабойш;

ики, наколоточники, красильп1,ики, портные обслуживали население своих и соседних деревень. Во всех уездах Тверской губернии работали красильни, в которых красили ткань и выполняли набойку.

Славился своими красильш;

иками Корчевский уезд. В селе Микшино Бежецкого уезда существовало «ситценабивное заведение», принадлежащее Обзор Тверской губернии за 1881 год.-Тверь, 1882.-C.21.

Крестьянину из села Горицы. В этой мастерской окрашивали холст в кубовый цвет, наносили набойку по цене 3 копейки за аршин. Мастер работал вместе с женой и в год зарабатывал 200 - 300 рублей. ^^ "^ Широкой известностью пользовались портные, шерстобиты и валяль ш;

ики из Тверского, Кашинского и Весьегонского уездов, которые ходили по деревням почти всех губерний европейской части России. Ежегодно в отход на более или менее продолжительное время шерстобитов и валяльщиков сапог уходило около 5400 человек, портных - около 2000, красильш;

иков около 1100 человек.^'^^ Кожевенные и сапожные кустарные промыслы развивались близ Твери, в селе Кимры Корчевского уезда, в Вышнем Волочке, в Осташкове, в Бежецком и Весьегонском уездах. Например, в Осташкове выделывали большие «белые» сапоги, которые назывались «осташи» и «черные сапоги», которые делились на рыбацкие, крестьянские и чернорабочие. ^ ° Главным ^ средством к суп];

ествованию многих сел Бежецкого уезда служило сапожное мастерство, которым часть жителей занималась на месте, а другая - в Петербурге, Царском селе, Павловске, Гатчине, Ораниенбауме и других селениях близ Петербурга,'^^ В Весьегонском уезде производили кожаную обувь, как для собственных нужд, так и для продажи в своем уезде, Бежецком и Кашинском. Однако самым большим центром сапожного ремесла в Тверской губернии было село Кимры, которое объединяло кустарей 14 волостей 3 уездов: Корчевского, Калязинского и Кашинского.^^^ Во многих уездах пряли пряжу, вязали чулки и варежки для собствен ных нужд и на продажу. В Весьегонском уезде женш;

ины шили на продажу головные уборы - «сороки», вышивали золотом позатыльники. В Калязине и окрестностях женш;

ины плели кружева, которые в больших количествах Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 3. - Тверь, 1876. - С. 80.

Обзор Тверской губернии за 1881 год. -Тверь, 1882. - С. 22.

Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год. - Тверь, 1863. - С. 142.

Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. - С. 36.

Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. - М., 1987. - С. 355.

сбывались на ярмарках не только в Тверской губернии, но и в Москве и Петербурге.

Как уже отмечалось, свою продукцию крестьяне сбывали на ярмарках, которые проводились несколько раз в год. Самой большой в губернии была Крещенская ярмарка в Весьегонске, которая проводилась в январе в течение двух недель. Денежный оборот ярмарки достигал 500 тысяч рублей. На ярмарку съезжались торговцы и купцы северных и центральных губерний.

Большую роль как в хозяйственном, так и в культурном отношении сыграло проведение в 1851 году Николаевской железной дороги, соединив шей две столицы Москву и Санкт- Петербург. Интенсивнее стало влияние городской культуры.

Результатом реформы 1861 года стало быстрое расслоение сельского населения. Если до 1861 года более 60 % тверских крестьян имели средний достаток, держали по 2 - 3 лошади, крупный рогатый скот, то к концу годов таких хозяйств было чуть больше 30 %. В новых экономических условиях крестьяне уходили на заработки в города. Наибольшим был отход из поволжских уездов. Крестьянам приходилось менять традиционный хозяйственный уклад и привыкать к новым условиям.

Таким образом, географическое положение края, ютиматические усло вия, сложная история, разнообразный этнический состав населения, экономическое развитие должны были найти отражение в искусстве народного костюма Тверской губернии XIX - начала XX века.

2. Семантический анализ костюма русских крестьянок Тверской губернии XIX - начала XX века.

^ Одним из способов исследования и изучения народного костюма являет ся его семантический анализ, в соответствии с которым народный костюм рассматривается как потенциальный текст, как образная и знаковая система.

В структурно - семантическую систему народного костюма входят: материал, крой, силуэт, орнаментика, колористика, способы ношения, комплектность костюма, а также неразрывно связанные с традиционным костюмом ' культивируемые этносом внешние данные человека и его манеры.

Следует отметить, что и у русских, и у карельских крестьян особенно ценились внешние данные человека, которые указывали на его отменное • здоровье, физическую крепость и силу.

«Жители Тверской губернии носредственного роста, лицом недурны, волосом русые, трудолюбивы, переимчивы и с посторонними обходительны.

Живуш;

ие но Волге, Тверце и Мете проворны и смелы, а в лесистых местах и особенно в Осташковском уезде около губернской границы робки и неноворотливы».^^^ Про жителей Калязинского уезда информатор сообш,ает, Т что они «не малого роста, собою стройны, лицом не дурны, волосом русы, не глупы, веселы, проворны, смелы и забиячливы».^^'^ Крестьяне Вышневолоц кого уезда «трудолюбивы, смелы, проворны, нереимчивы и опрятны, но • несколько упрямы и в старинных обычаях закоренелы».^^^ Проводя антропологическое исследование великорусов юго-западной части Тверской губернии, исследователь Золотарев отмечает, что мужчины чаш;

е всего плотного телосложения, среднего роста (1,67 - 1,70), русоволо сые, а лсенпдины невысокие (1,54).^^^ В «Странствователе по Тверской Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 7.

'^"^ Указ. соч. - С. 50.

'^^ Указ. соч. - С. 96.

Золотарев Д. Антропологическое исследование великорусов Осташковского и Ржевского уездов Тверской губернии. - Тверь, 1912. - С. 21.

губернии» о русских крестьянках читаем: «Вообще они среднего роста, чаще, переходящего в низкий, чем в высокий, цвет волос рыжеватый, глаза серые, нос редко правильный»/^^ Сравнивая жителей Тверской губернии с другими ц народностями, Золотарев замечает, что по внешним признакам крестьяне 1 SR юго-западной части «ближе стоят к белорусам и литовпам».

Красочный образ жительницы Тверского края создал писатель И.И.

Лажечников: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахарной головы;

он слегка прикрыт платком из тонкой кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, рязки из крупного жемчуга, переливающего свою млечно - розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным;

искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли.

Ловко накинула девушка на плечо, свой парчовый полушубок, от которого левый рукав по туместной моде, висит небрежно;

из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новоторжской красоты.

Богатейшая ферязь как жар горит. Легко ступает в цветных сафьяновых черевичках шитых золотом».'^^ Народный костюм Тверской губернии, как и по всей России XIX '^ начала XX века, можно классифицировать по половозрастному признаку, выделяя детский, муж:ской и женский костюмы. Мужской и женский, в свою ^ очередь, делились на костюмы молодых людей, а также среднего возраста и пожилых. Кроме того, русский народный костюм, в том числе и тверской, можно классифицировать по степени зажиточности владельца. Но социально - бытовым функциям костюм подразделялся на рабочий, будничный, праздничный, обрядовый (свадебный, жнивальный, покосный, погребальный '"Странствователь по Тверской губернии. - СПб., 1879. - С. б.

Золотарев Д. Антропологическое исследование великорусов Осташковского и Ржевского уездов Тверской губернии. - Тверь, 1912. - С. 34.

'^^ Лажечников И.И. Ледяной дом. - М., 1977. - С. 42 - 43.

И Т.П.). По практическому назначению одежда делилась на нательную, горничную, верхнюю.

При натуральном хозяйстве, все или почти все необходимые для жизни ^ предметы производились внутри каждой семьи. Изготовление пряжи, выработка из этой пряжи тканей и пошив одежды входили в круг домашней промышленности.

Основными материалами одежды домашнего изготовления были: лен, конопля, шерсть, кожа и мех домашних животных. Конопля занимала в хозяйстве губернии небольшое место, для изготовления тканей использова ' лась в основном в Ржевском уезде.

Паиболее распространенным материалом для изготовления одежды в Тверской губернии был лен. Его выращивали не только для удовлетворершя ^ собственных потребностей семьи, но и на продажу. «Кто посеет лен, пожнет золото»'^^ - гласит тверская пословица. Отношение тверских крестьян ко льну было особое, его бережно и любовно растили и обрабатывали. Лен часто упоминается в пословицах и поговорках, например: «Лен да клевер, клевер, лен, кто их сеет, тот умен». В честь льна слагались и исполнялись хороводные песни, в которых девушки - исполнители ласково называли его •^ «миленьким ленком», «беленьким»:

«Ты удайся, удайся ленок!

Ты удайся, мой беленький!

• Не кручись, ты, мой миленький!...»

И это не случайно, ведь на протяжении многих поколений лен был спутником женской судьбы. Весь путь от проросшего льняного семечка до холста лен проходил через заботливые женские руки. Его пололи, дергали, вязали, сушили, молотили, мочили, мяли, трепали, чесали и, наконец, пряли на прялках.

'^^ Тверские пословицы и поговорки / Авт. - сост.: Брадис Л.В., Шомииа В.Г. - Тверь, 1993. - С.

28.

Прядение льна начиналось на носиделках с 1 октября (14 по н. с ). Левой, рукой прядильщица вытягивала из кудели тонкое волокно нити, а большим и указательным пальцами правой руки крутила веретено, скручивая нить. С веретен пряжа на мотовиле перематывалась в мотки. Потом пряжу мыли и Ф вымораживали, вывешивая на ночь на изгородь. Затем приступали к изготовлению холстов. Весной ткань белилась в просеянной ольховой золе, а затем отбеливалась на снегу.

Для изготовления одежды использовали белый (отбеленный) и серебри сто - серый (неотбеленный) холсты. «Каково волокно, таково и нолотно» — говорили в Тверской губернии. Особенно высоко ценился лен, выращенный в Бежецком и Кашинском уездах. Холсты кашинских, бежецких, калязинских и вышневолоцких мастериц отличались тонкостью и белизной. Хорошие мастерицы за день могли наткать до 15 метров холста. Первым ткался самый тонкий холст «новин» или «новина», который использовался для нательного белья, праздничных рубах. Из более грубого холста - «ряднины» шили рабочую одежду.

Для некоторых видов одежды (сарафанов, портов, верхней одежды) полотно красили в синий, черный, красный, реже в коричневый цвета.

^ Домашнее крашение тканей бытовало до самой революции. Стойко держались отдельные народные способы нриготовления красителей, применение которых не требовало особых хлопот. Отметим, что до * середины XIX века нередко применяли холст, окрашенный в темно вишневый цвет, который крестьяне называли кумач. Для окрашивания использовали сок свеклы. Красный цвет нолучали при окрашивании в настое из корней подмаренника, воробейника, сабельника или из стеблей и листьев щавеля или из плодов черемухи, черники, клюквы, волчьего лыка. Желтый цвет пол5^ался при окрашивании в настое из корней щавеля, коры вяза, ' листьев и цветов зверобоя, подмаренника, чистотела, березы, волчьего лыка и др. Бурый или коричневый цвет нолучался из коры крушины, ольхи.

листьев душицы. В оливковый цвет окрашивали в настое из листьев ландыша или из зрелых плодов вороньего глаза и крушины.^^^ Тем ни менее, основными красителями все-таки были индиго и корень марены. Молотый ^ корень марены - крап и экстракты из него - гарансин давали с различными протравами прочные краски с оттенками от кирпично-красного, фиолетового до густо коричневого и черного. Краситель индиго с закрепителями давал оттенки от светло голубого до темно синего.

Принято считать, что в XIX - начале XX века из домотканины шили одежду бедняки, а богатые покупали фабричные ткани. Такой взгляд не совсем соответствует действительности. В Тверской губернии был широко '• развит сбыт льноволокна, пряжи и холстов. В конце XIX - начале XX века «в таких районах, как юг Бежецкого, Кашинского и Старицкого уездов запасов ^ пряжи и холстов в крестьянских хозяйствах почти не было». В этих районах гораздо выгоднее было продавать холст, а на вырученные деньги покупать фабричные ткани. В северных уездах губернии, где торговля не получила сильного развития, домотканый холст употребляли до 30-х годов XX века.

Кроме холста у тверских крестьян встречалась и другая ткань собствен Т ного нроизводства — пестрядь или нестрина. Для ее изготовления шла не только льняная, но и покупная фабричная хлопчатобумажная пряжа «гумага».^^^ Пестрядь чаш;

е всего была в мелкую клетку или полоску • различных оттенков синего и красного цветов, иногда с использованием черного и желтого. Из нестряди шили мужские и женские рубахи, сарафаны, норты, ее использовали в качестве подкладки.

В домашних условиях изготовляли шерстяное и полушерстяное сукно из овечьей шерсти. Так, в описании Тверского уезда читаем: «сарафаны ""' Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. - С. 51.

'^^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

- С. 133.

'^^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Указ. соч. - С. 134.

употребляют кумачные, китайчатые, крашенинные и суконные, называемые «сукманы», которые носят одни женщины».^^'^Для получения полусукна (пониточины) к шерстяной пряже добавляли толстую льняную или Ф конопляную нить. Вытканную ткань дополнительно обрабатывали домашним способом, обливая кипятком, затем мяли в ступах или валяли в специальных сукновальнях. Из пониточины шили сарафаны и верхнюю одежду.

Одним из способов украшения ткани была набойка и выбойка. Тверская губерния была одним из крупнейших центров набивного дела в России.

Набивные ткани широко использовались для крестьянской мужской и женской одежды. В XIX веке тверские мастера повсеместно производили «кубовую набойку», т.е. ткань с белым узором на синем фоне. Узор наносился «резервом» - специальным составом предохраняющим рисунок во ^ время окраски холста. Для набойки Тверской губернии характерны нростейшие узоры («кружки», «крапинки», «лапочки», «крючки»), шахматное расположение узора, традиционное цветовое решение - в разных оттенках синего цвета. Иногда белый одноцветный узор производился по красному крашению, а в Старицком уезде - по черному желтым. По мнению Л.Э. Калмыковой: «Тверская набойка сохранила наиболее древние ^ художественно - стилистические черты». ^ ^^ Коллекции музеев свидетельствуют о том, что тверские мастерицы превосходно владели различными способами рз^чного ткачества. Наиболее ^ простым способом получения тканого узора была затканка или перетыка орнамент в виде гладких цветных полос.^^^ В XIX веке в Тверской губернии повсеместно было распространено браное ткачество, бол:ее сложное по технике и характеру узора. Оно выполнялось «с помощью особых дощечек «бральниц» обычно красными "^'* Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

'^^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 132.

'^^ Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской народной одежды // Русские. Историко этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера. - М., 1970. - С. 111.

нитками с характерным выпуклым орнаментом, который имеет на оборотной стороне негативное изображение».^^^ Узоры браного ткачества часто новторяли мотивы вышивки. Полосы браного ткачества или бранина чаще ^ всего украшала нодолы и полики женских рубах, а так же комбинировалась с другими видами тканого или вышитого орнамента. В конце XIX века браные нолосы для отделки подолов рубах и передников крестьянки Тверской губернии часто покупали у бродячих продавцов, специализировавшихся на производстве подобных украшений.'^^ Как отмечает Л.Э. Калмыкова, закладное ткачество не получило широ ' кого распространения в Тверской губернии. Этот вид тканья с одинаковым узором на лицевой и обратной стороне холста выполнялся при помощи специальных палочек - «закладок». Узорное ткачество в народной одежде • искусно сочеталось с яркой вышивкой, полосами кумача, цветных тканей и плетеным кружевом.

Торжок славился своим золотошвейным промыслом. Высшего предела слава торжокского шитья достигла в 50-е годы XIX века. Торжокские мастерицы вышивали по шелку, бархату, холсту, сукну, парче, коже (сафьяну и замше). Шили золотом, серебром, канителью, блестками, мипгурой, ^' шелком. Использовали настоящий и искусственный жемчуг, бисер, ковань, ноддельные камни, шнуры.

Интересно указание С.А. Давыдовой на то, что по заказам московской • фирмы Оловянишникова в Торжке вышивали золотом по бархату позатыль ники - части женских крестьянских головных уборов для продажи - " Крестьянам центральных и южных губернии.

Близок был к золотошвейному особый ткацкий промысел в Торжке. Он занимал очень скромное место среди женских рукоделий в городе, но был '^'' Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 231.

V "^^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

- С. 133.

"'^ Кустарная промышленность России. Женские нромыслы в очерках С.А. Давыдовой, Е.Н. По ^ ловцевой, К.И. Беренс, Е.О. Свидерской - СПб., 1913.-С. 218, 261.

уникальным. Этот промысел снабжал рынки шелковыми ноясами и нередками туфель. «...Своеобразное мастерство это составляло специаль ность г. Торжка, нигде в других местах России оно известно не было, а ^ поэтому с полным правом можно считать город этот единственным центром производства тканых шелковых изделий». Именно такие шелковые, затканные серебром и золотом, пояса послал в ноябре 1826 года А.С. Пушкин из Торжка княгине В.Ф. Вяземской с шутливым предположением, что она «всю прелесть московскую за пояс заткнет, как наденет мои поясы». К началу XX века этот уникальный промысел постепенно угас.

Следует отметить, что золотошвейные промыслы г. Торжка оказали заметное влияние на развитие крестьянского искусства и, прежде всего, костюма. «Ремесла г. Торжка - старинного центра золотного шитья — имели • решаюп];

ее значение для развития крестьянского золотошвейного мастерст ва»^''^ - отмечает Г.С. Маслова, причем не только в близ лежаш;

их районах, но и по всей губернии.

Из домашних работ по изготовлению одежды и обуви повсеместное распространение имело вязание на спицах чулок и варежек, плетение обуви.

Иа севере губернии долго сохранялось плетение поясов, обор для обуви и узорных шнуров, использовавшихся для отделки праздничной одежды.

'Т «Плетение производилось различными способами: «на доп];

ечках», «на бердечке», «на лопатке»;

материалом служила домашняя или фабричная • шерстяная пряжа («жица» или «гарус») и покупная бумага».^^^ С середины XIX века развивается промышленное производство тканей.

С развитием текстильной нромышленности в крестьянский обиход входят покупные ткани, постененно вытесняя домотканые. Покупными тканями '™ Кустарная промышленность России. Женские промыслы в очерках С.А. Давыдовой, Е.Н. По ловцевой, К.И. Беренс, Е.О. Свидерской. - СПб., 1913. - С. 231.

V '^' Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник. - М., 1978. - С. 34.

"^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

^ - С. 134-135.

пользовались все слои крестьянства, но выбор их и назначение находились в прямой зависимости от материальных возможностей той или иной семьи.

«Дешевые ситцы, продаваемые краснорядцами Бежецкого гостиного двора, и то еще мало проникли в повседневное крестьянское употребление, только в 3-4 подгородных волостях, отличающихся усиленным возделыванием льна, ситцы стали заметно вытеснять холст». Как уже отмечалось, в районах с наибольшим развитием льноводства (Бежецком, Кашинском, Старицком) уже с середины XIX века почти весь лен шел на продажу. Поэтому в этих районах бедные крестьяне для изготовления одежды использовали «так называемое лепестье, т.е. обрезки различных фабричных тканей, которые по недорогим ценам покупали в лавках на вес («на фунт»)».^^''^ В конце XIX века праздничная одежда шилась преимущественно из покупных тканей, «что значительно нарушало традиции крестьянской одежды в отношении материала». ^^^ Колористика русского народного костюма Тверской губернии отлича ется цветовой сдержанностью. Излюбленными цветами были белый, красный и синий. Цвет являлся важным организующим началом всей композиции народного костюма. Рубахи шились либо белые, либо в сочетании с красным. «Сочетание красной вышивки с белым фоном особенно характерно для одежды северных и северо-западных районов расселения русских»,^^^ в том числе и для крестьян Тверской губернии.

Красный цвет в вышивке и ткачестве был основным. Оттенки его были разнообразны: алый, червчатый, черемный, смородовый, маковый, брусничный, вишневый, кирпичный и т.д., что зависело от материала "^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. - С. 107.

™ Там же.

' " Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.- С. 8.

"^ Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской народной одежды // Русские. Историко этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера. - М., 1970. - С. 109.

' " Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М., 1978.-С. 107.

Н Т К и ткани, от красителей. Г.С. Маслова отмечает, что «в одежде ИО примерно до середины XIX века нередко применяли холст, окрашенный в темно - вишневый цвет или же близкую по цвету хлопчатобумажную ткань, отличавшуюся от яркого алого кумача, которым пользовались в конце XIX — начале XX века».^^^ Цветовая гамма вышитых и тканых украшений в различных районах звучала по-разному. Для северо-восточных уездов Тверской губернии более характерен строгий и нежный колорит с преобладанием разреженного красного цвета на белом фоне, благодаря чему красный цвет воспринимался как розовый. В юго-западных районах вышивка и ткачество были более интенсивных тонов красного цвета, что характерно для юга России.'^^ Однотонные, интенсивного цвета сарафаны (черного, синего, красного) ^ первой половины XIX века подчеркивали все узоры и вставки рубах, составляя очень цельный ансамбль. Молодые женш;

ины обычно шили красные или синие сарафаны, пожилые - синие и черные. В «Генеральном соображении по Тверской губернии...» читаем, что в Вышневолоцком уезде «по будням носят сарафаны синие и желтые»,'^° а в Осташковском уезде «в работные дни - синие крашенинные или белые холстинные, по их названию i - «касталоны».

Синий цвет преобладал и в набойке. Как уже отмечалось, тверские набойные ткани выполнялись в разных оттенках синего цвета в сочетании с • белым узором. Иногда узор «оживляли» красными или желтыми вкрапле ниями масляной краски.

К праздничной одежде было особое отношение: ее тщательно сохраня ли, особенно свадебную, передавая из поколения в поколение. Крестьянская Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М., 1978.-С. 38.

"^ Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской народной одежды // Русские. Историко этнографический атлас. Из истории русского народного жилиша и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера. - М., 1970. - С. 109-110.

'^° Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 98.

'^'Указ. соч.-С. 111.

одежда шилась и украшалась так, как это полагалось делать в данной местности, поэтому тверской народный костюм можно отличить от костюмов других местностей России. Суп];

ествовали свои законы изготовления ^ костюма, но двух совершенно одинаковых не встречалось. В рамках традиции суш;

ествовало бесконечное количество вариантов.

Цвет и украшение «сороки», женского головного убора Тверской губер нии, могли рассказать о возрасте жеиищны, ее социальном и семейном положении. Так, например, «сороки», имеюш;

ие кумачовый верх, обильно украшенные золотым шитьем и блестками, принадлежали женщинам, К.

недавно вышедшим замуж. Если золота совсем немного, верх «сороки» из разных кусочков ткани, то обладательница - женш;

ина немолодая. Пожилые женш;

ины носили скромные по цвету головные уборы с плотным ковровым ^ узором. Белая сорока с небольшой полоской блеклого узора - «сорока»

вдовы, сшитая по горю.

Анализируя костюмные комплексы этого периода, отметим, что, не смотря на все новшества, имевшие место в крестьянской среде в середине XIX - начале XX века, отношение к колориту народной одежды не изменилось. По-прежнему любимыми остаются сочетания белого, синего, /"^' красного в разных вариантах. В лучших образцах народного костюма соблюдено чувство меры в выборе и сочетании цветов, в использовании дополнительных оттенков, в подчинении деталей обш;

ему комнозиционному ^ решению.

Орнаментика русского народного костюма Тверской губернии указы вала на социальное, семейное положение крестьян, их возраст и даже место нроживания. Наряду с дифференцируюш;

ей и декоративной функциями, орнаментика одежды обладала для крестьян магическим обереговым и продуцирующим значением, отражала их космологические представления. В il орнаментальном украшении народной одежды Тверской губернии объединились такие виды народного декоративно-прикладного искусства, как вышивка, ткачество, набойка, кружевоплетение, аппликация.

Вышивка Тверской земли сохранила глубоко архаичные черты. Сюжеты Ф тверской вышивки отражают древнеславянские верования, связанные с поклонением Солнцу и Матери - Сырой земле. В орнаменте солнце изображается в виде круга, креста, ромба, свастики. Геометрический орнамент нес большую смысловую нагрузку. Каждый знак играл важную роль в композиции. «Возможно, не случайно размепдепие в русской вышивке рядом креста, ромба и розетки, что в далеком прошлом связывалось с символикой соединения женского и мужского начал».^^^ Наряду с геометрическим орнаментом, в тверской народной вышивке распространены зооморфные и антропоморфные сюжеты. По мнению Л.Э.

^ Калмыковой, они «связаны с культом неба, солнца и весеннего плодородия земли». Плодоносную силу живой природы олицетворяло Древо жизни.

Водную стихию представляли водоплаваюш;

ие птицы и «в то же время они были связаны с солнцем, совершающим свой дневной путь по океану на солнечной ладье».'^"^ В XIX — начале XX века в орнаментальных мотивах эстетическая функ t ция постепенно возобладала над другими. По словам В.М. Василенко: «в древности перевешивала магическая основа, подчиняя эстетическое начало, в дальнейшем побеждало второе, не устраняя окончательно первого».'^^ • Женские рубахи украшались обычно на плечевой части рукава и по подолу. В XIX - начале XX века вышивка выполнялась мелким «крестом»

или «тамбуром», «росписью». Очень часто вышивка сочеталась с кумачом.

^^^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М., 1978.-С. 155.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. -Л., 1981. - С. 5.

'^^ Там же.

Цит. но Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнофафический источник. - М., 1978. - С. 170.

ткаными нолосами или кружевом. Иногда нодолы рубах обшивались только нлетеным кружевом.

Геометрические узоры в вышивке на рукавах и подолах рубахи называ лись но-разному. Например, ромб с отростками - «ластоцкино гнездецко»

(Тв. губ. Весьегонский у.) или «большой и малый вьюн», «лягушка» - ромб с двумя крючками (Весьегонский у.), «головки и ромбики», «головки и пальчики», «головастица» или «в четыре голоушки» - геометризованные фигурки, соединенные по четыре.^^^ Как отмечает Г.С. Маслова, «название «лягушки» встречаем в узорах сорок у русских на Верхней Волге и их соседей карелов, в украсах Смоленщины, на бисерных позатыльниках крестьянок южнорусских губерний...».'^^ В конце XIX - начале XX века на покосных рубахах крестьянок Твер ской губернии встречались растительные мотивы - изображения цветов, листьев, побегов и т. п., «вышитые красным, реже многоцветным тамбу ром».

Мотив оленя наиболее характерен для вышивки очелий сорок русского и соседнего карельского населения Верхней Волги. Олени или лоси располагались по сторонам центральной оси - дерева и подчинялись общему строю орнамента. В Весьегонском уезде узор из оленей назывался «безголовый конь» или «богатка».^ ^ Исследователи отмечают, что несмотря на то, что мотив оленей широко представлен в русской вышивке Тверской губернии «он более характерен для головных уборов карелок» ^^°, от которых русские его восприняли.

'^^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как нсторико-этнографический нсточ ник.-М., 1978.-С. 152-153.

'^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 154.

Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской народной одежды // Русские. Историко этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера.-М., 1970.- С. 109.

'^' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 74.

'™ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 194.

Часто вместо оленей вышивали фигурки коней но сторонам дерева или растения, что является одним из распространенных мотивов на очельях тверских сорок.

^ Изображение водонлаваюп];

их птиц таюке часто встречается в вышивке Тверской губернии. Узоры из гусей, уток, лебедей иногда украшают части одеж:ды, но, главным образом, женские головные уборы. «На очельях женских сорок русского населения Тверской губернии узор в «гусек», «в два гуська» вышивают шерстью или шелком (косым стежком), располагая гуськов по сторонам сильно геометризованного дерева».^^^ Нельзя не согласиться с мнением Г.С. Масловой о том, что в орнамен тальных мотивах русских и карельских крестьянок Тверской губернии наиболее ярко отражены мотивы оленя (лося), коня и водонлаваюш;

их птиц, которые имеют наибольшее число вариантов. Причем Тверская губерния ^ является основным регионом их распространения, отмечает Г.С. Маслова.^^^ Для выполнения вышивки применяли различные швы: «косая стежка», «ноддевчатый шов», гладь «кирпичиком». Такие швы как «набор», «счетная гладь», «верхошов» нрименялись гораздо реже. Вышивки вьшолнялись льняными, шерстяными нитями, часто в сочетании с блестками, бисером, ^ фольгой.

В некоторых городах Тверской губернии суш;

ествовали древние тради ции шитья золотом и серебром. Самым нрославленным центром был город • Торжок. Шитье золотом и серебром относится к глухим, свободным, односторонним швам. Вышивка вынолнялась по лицевой стороне ткани «прядеными золотыми и серебряными нитями нлотными стежками» ^^'^по настилу или подложки из картона. Торжокские золотные вышивки вьшолнялись на очельях сорок и повойников, на позатыльниках, поясах.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как HCTopi'iKO-3THoq:a(l)H4ecKHii источ ник. - М., 1978. - С. 60.

'^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 193.

'^^ Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 184.

Местное название швов: «литой», «кованый», «металлическая ковань», «кованый шов с расколом» и многие другие, т.к. в этом промысле использовалось свыше 100 разнообразных швов - прикрепов.

^ Золотной вышивкой украшали также обувь из замши или сафьяна.

«Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка» - шутливо говорили в народе. Обувным промыслом занимались только мужчины, ноэтому в Торжке бытовала и такая ноговорка: «Не умеешь шить золотом, то хотя бы куй молотом».

Как уже отмечалось, ремесла Торлска нашли свое отражение в развитии крестьянского золотошвейного мастерства. Значительное развитие получило золотное шитье в Весьегонском уезде, в меньшей степени в Ржевском уезде и в Осташкове. В Весьегонском уезде вышивка вьшолнялась но разному ^ настилу. Плотные стежки золотных нитей прикреплялись к изнанке узором «клопчик» или «в косой ряд». Узор всегда обшивался контуром. Золотная вышивка сочеталась с блестками, «поддевчатым швом», «крестом», «косой стежкой». Такой вышивкой украшались свадебные и праздничные сороки «золотоломки» и нозатыльники.

В Осташкове золотная вышивка производилась по льняному настилу.

Контуры рисунка обшивались плотным шнуром, перевитым золотой или "f серебряной нитью. Такой вышивкой украшались свадебные кокошники — «головки», обшитые ноднизью из рубленого перламутра, жемчуга иди # бисера.

Кружевоплетение в Тверской губернии уже в XVIII веке успешно развивалось в Калязине и Торжке. В первой половине XIX века Калязин называли «городом крахмала и кружев». В городе насчитывались десятки крахмальных заводов и сотни крул;

евниц. Плетение производилось льняными нитями и шелком. Калязинские кружева отличались прочностью, оригиналь 7 ностью, своеобразной красотой рисунка и были очень дешевы.

о самобытном старинном торжокском плетеном кружеве XVIII - начала XX века свидетельствует собрание Государственного Русского музея. Для к торжокского кружева характерны древнеславянские сюжеты изображения ^ женской фигуры: с всадниками, с птицами, с конями. Иногда встречались сюжеты с двуглавыми орлами. Среди растительных узоров очень часто встречались цветочные кусты, чередующиеся с ромбами. Для украшения одежды изготовлялись мерные кружева. Они выполнялись простым численным способом по памяти, без сколков. Торжокские мастерицы использовали для работы цветной шелк и крученые золотые нити.

Кружевоплетением занимались не только в Торжке и Калязине, но и в близлежап];

их деревнях, а так же в Старицком и Весьегонском уездах.

Подобное крулсево называли «болванным», по названию снециального • приспособления для работы, так называемого «болвана».^^'^Л.Э. Калмыкова называет такое кружево «тверским»'^^и обрапдает внимание на бытование традиционных архаических мотивов.

Модулем в конструкции народной одежды Тверского края, как и по всей России, являлась ширина льняной ткани (37 - 39 см.). Такая ширина годилась для всех веш;

ей в крестьянском быту. Скроенная преимуш;

ественно f из нрямоугольных кусков ткани, традиционная крестьянская одежда отличалась удивительной простотой и удобством конструкции, оправданным многолетним опытом. Система украшений, во-первых, закрепляла края ^ одежды, соответствуя утилитарному назначению веш;

и, которая должна была быть удобной и прочной, а, во-вторых, призвана была усиливать магическую охранительную функцию костюма.

Женские и мужские рубахи кроились из прямоугольных кусков ткани, соединенных дополнительными клиньями и ромбическими ластовицами нодмышками. В отличие от мужских рубах, женские рубахи шились Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981.-С. 175.

Там же.

длинными «до полу» или по щиколотку. На плечах для полноты объема вшивались полики - прямоугольные вставки. В Тверской губернии бытовали к Т Л К прямые полики, пришитые по утку, красные или украшенные ОЬО ^ красным узором. Самой нарядной частью рубах были оплечья и подол.

Силуэт косоклинного сарафана напоминает трапецию. Силуэт многих головных уборов также приближается к трапеции. Орнамент на сороках чаще всего представляет собой прямоугольник или трапецию, благодаря чему возникает определенный ритм плоскостей и объемов. Доминантой всей композиции служит композиционный центр, который «можно выделить по ч разному: количественно, центральным расположением, качественно, как смысловой фактор (отделка)». ^^^ Важными элементами композиции таюке являлись цвет и отделка ткани.

^ С развитием текстильной промышленности, фабричные ткани постепен но вытеснили домотканые. Другая ширина и фактура ткани отразились в покрое, отделке, способах украшения одежды. Появились новые элементы, заимствованные из города.

В состав костюмного комплекса русских крестьянок Тверской губер нии входили: рубаха, сарафан, пояс, головной убор, наплечная одежда, украшения, обувь. В Тверской губернии XIX - начала XX века можно -f выделить несколько женских костюмных комплексов: комплекс с косоклинным сарафаном, комплекс с круглым сарафаном, комплекс с сарафаном-юбкой. Комплекс с косоклинным сарафаном ха^рактерен для Ф первой половины XIX века. Бытование прямых сарафанов и сарафанов-юбок связывают со второй половиной XIX - началом XX века. В начале XX века в Тверской губернии, также как и по всей России, полз^ил распространение сарафан с лифом и комплекс из юбки и кофты - «парочка».

''* Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994. - С. 39-40.

Основным нредметом женской крестьянской одежды, как и у всех славян, была рубаха. По особенностям кроя можно выделить несколько ж типов рубах бытовавших в Тверской губернии в XIX - начале XX века:

рубаха с прямыми попиками пришитыми по утку, бесполиковая рубаха с Ф длинными рукавами, рубаха с «воротушкой», бесполиковая рубаха с короткими рукавами, рубаха на кокетке.

Туникообразная рубаха древнего покроя с длинными рукавами в жен ской крестьянской одежде XIX века встречалась редко. Образцы подобных рубах в музейных собраниях отсутствуют.

Ч' Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, бытовала в южных и юго-западных районах Тверской губернии. Плечевые вставки - полики пришивали к переднему и заднему полотшщу по утку. Ворот собирался в • мелкую сборочку под обшивку или небольшой стоячий воротничок. Разрез рубахи приходился на середину груди. Ворот застегивался на пуговицу.

Рукава пришивались к поликам по прямой. Под мышками вшивалась ластовица, чаш;

е всего красного цвета. У запястий рукава собирались либо под узенькую обшивку, либо заканчивались манжетом или оборкой. Так, в описании Краснохолмского уезда читаем: «жерщины носят широкие рукава с манжетами, называя их брыжалью».^^^ Полики часто бывали красного цвета, "f например, в Ржевском уезде, где их называли «палеты».'^^ Образец подобной рубахи хранится в ГИМ и в сборниках представлен в комплексе с ^ красным сарафаном.^^^ Кроме лаконичного решения, праздничные рубахи украшались на поликах и рукавах полосами браного ткачества или вышивки. В описании Вышневолоцкого уезда отмечается, что «рукава у рубах вышивают бумагою»,^°° в Краснохолмском уезде «у рубашек вышивают рукава 'У Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 77.

"^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Рлсевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 90.

" ' Русский народный костюм. ГИМ. Альбом / Сост. Ефимова Л. - М., 1989. - С. 66, Илл. 52.

^ ^°° Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 98.

гарусом», а в Кашинском «шелком и гарусом». Рукава нередко украшали г Продольными затканками или продольными полосами браного ткачества.

Некоторые рубахи имели «долгие» рукава.^^''^ ф Бесполиковые рубахи были распространены в северных, северо западных и северо-восточных районах губернии. Исследователи отмечают, что подобные рубахи бытовали в районах бывшей новгородской колониза ции, поэтому и назывались они «новгородскими»."°^ Характерной особенностью таких рубах были широкие и пышные рукава, которые участвовали в образовании ворота. Спереди делался разрез, который застегивался на пуговицу, но так как ворот у рубахи был широким, ее можно было надевать, не расстегивая пазуху. У кисти рукава собирались в пышные оборки, которые назывались «брызжи».^°^ Манжеты украшались вышивкой ^ или кружевом. Как отмечает наблюдатель: «к рубашкам пришивают холстинные манжеты, обшитые нитяными кружевами своего рукоделия».^°^ Еш;

е один тип рубах, бытовавший на территории Тверской губернии, это рубаха с воротушкой, т.е. на узкой круглой кокетке, собранной у ворота в сборки. Г.С. Маслова связывает их бытование с Весьегонским и Сандовским уездами Тверской губернии. Верх рубахи украшала широкая сборчатая вставка из кзпугача или яркой шерсти красного, малинового, алого или даже I зеленого цвета, отороченная полосой нарядной вышивки с блестками. Вдоль рукавов нашивались продольные тканые полосы, так же украшенные ^ блестками.^*^^ Исследователи отмечают также «браные и вышитые воротушки».

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 77.

^"^ Указ. соч. — С. 41.

^°^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 184.

'^°^ ТГОМ. КОФ № 10341/58.

^°^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX- начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 24.

^"^ ТГОМ. КОФ № 2436/46;

2569;

2641.

'~у' ^"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 41.

^"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневоллских карел. — М., 1951. — С. 12.

^"^ СПГИХМЗ. Кол. № т-826;

Т-3369;

Т-3370.

^ ^'^ Маслова Г.С. Указ. соч. — С. 12.

В начале XIX века рубахи чаш;

е всего шили цельнокроеные. В каждом уезде Тверской губернии они имели свое название. Например, «долгоста нец» (Бежецкий у., Теблешская в.), «сквозная» (Осташковский у., Щучьин ^ екая в., Бежецкий у., Ивановская в.), «сквозовуха» (Весьегонский у., Мартыновская в.), «одностанка» (Весьегонский у., с. Молоково), «одностан ная» (Бежецкий у., Ивановская в.)».

Рубаху, в зависимости от ее назначения, украшали по-разному. Чаш;

е всего по плечевым вставкам. В праздничных рубахах молодых кенш;

ин узором мог покрываться весь рукав. Такая рубаха называлась «порукав ной».^'^ Исследователи отмечают, что для русских более характерно поперечное расположение орнамента на рукавах рубах, а украшения из л1о ПОЛОС, идущих вдоль рукавов, - для угро-финнов. Следует отметить, что • для русских крестьянок Тверской губернии одинаково характерно размеп];

ение орнамента на рукавах как поперечное, так и продольное. В Старицком уезде праздничные рубахи украшали чаще, всего вышивкой по оплечью и подолу. В Калязинском уезде свадебные рубахи украшались по подолу ткаными и кумачовыми полосами. В Тверском уезде подолы рубах украшались полосами браного ткачества и дополнялись мелкой вышивкой «крестом». Л.Э. Калмыкова отмечает, что «иногда подолы помимо вышивки I украшались кружевом (Осташковский у., Иванодворская в.) или только обшивались плетеным кружевом (Весьегонский у., с. Молоково)».^^''^ В в целом для украшения рубах в южной части Тверской губернии более характерно ткачество, в то время как в северных уездах чапде встречается вышивка. К концу XIX века такое различие в орнаментации женских рубах постепенно сглаживается и, например, в Весьегонском уезде «прослеживает ^^'Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли.-Л., 1981.-С. 175.

^'^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М.,1978.-С. 17.

^" Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской крестьянской одежды // Русские. Истори ко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.

Кушнера. - М., 1970. - С. 91.

^"Калмыкова Л.Э. Указ. соч. - С. 175.

С замена вышитых шерстью узоров, преобладавших на рубахах в первой Я ^ половине XIX века, ткаными».^^^ Очень нарядно украшались рубахи, предназначенные для полевых ^ работ. Ширина каймы на подоле могла быть от 5 - 7 см. до 45 - 60 см.

Такие рубахи назывались «подольницами» и предназначались для особого вида работ: покоса, жатвы, для первого выгона скота в поле. Жатвенные и покосные рубахи нередко надевали без сарафана или же подол сарафана поднимали и затыкали за пояс так, что вышивка была видна.

Л.Э. Калмыкова отмечает, что рубахи предназначенные для жатвы •Ч имели местные названия, например, в Старицком уезде - «жнивильная», в Тверском - «жатейная», в Новоторжском уезде - «жатейская» и «жатьевоч ^ В Бежецком уезде Тверской губернии женпдины надевали специальный костюм для уборки льна - «Ленек», который состоял из льняной рубахи, покромки, головного убора и лаптей, подвязанных черными шерстяными оборами. Сарафан обычно не надевали. За пояс затыкали платок для вытирания пота.

Приблизительно с середины XIX века рубахи стали шить составными.

( Нижняя часть называлась «станиной», а верхняя имела самые разные названия: «подоставка», «приставка», «оборотиха», «оборотье», «рубаха», «рукава». Верхняя часть составных рубах шилась из белого миткаля, ^ коленкора, красного ситца.^^'^ Иногда рукава делались из цветной ткани, клетчатой пестряди, кумача.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М., 1978.-С. 31.

^^^ Шмелева М.Н., Тазихина Л.В. Украшения русской 1фестьянской одежды // Русские. Истори ко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма / Под ред. П.И.


Кушнера. - М., 1970. - С. 91.

ушнера у ^" ТГОМ. КОФ № 4125/2.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 176.

РЭМ. Кол. № 2924 - 16, 17, 19.

ТГОМ. КОФ № 5040/134а;

5040/1346;

21907.

Постепенно рубахи стали шить менее длинными, часто с более коротки ми рукавами. В конце XIX - начале XX века в Тверской губернии широкое распространение получили бесполиковые рубахи, сшитые из фабричной ^ ткани. Широкие рукава доходили до локтя и заканчивались «брызжами».

Рукава часто украшались вышивкой бумажными нитями красного и черного цвета.

Наряду с рубахами традиционных типов, в конце XIX века в Тверской губернии, как и повсюду в России, стала распространяться рубаха на прямоугольной или круглой кокетке, с прямым или выкроенным рукавом.

Кокетка часто шилась на подоплеке из холста и украшалась мелкой,"^^^ оборочками, кружевом. Рукава заканчивались «брызжами» или манжетами. По подолу рубахи чаш;

е всего украшались полосами браного ткачества. В начале XX века в Бежецком уезде Тверской губернии бытовали сенокосные рубахи из белого ситца на круглой кокетке.^^'^ В начале XX века рубахи стали шить без рукавов. Таким образом, рубаха из основной части женского костюма постепенно начала превраш:ать ся в его бельевую часть.

Вторым элементом женского крестьянского костюма был сарафан.

Появление его в народной среде снециалисты относят к XVI веку, периоду сложения централизованного Московского государства. Ф.М. Пармон отмечает, что сарафан как женская одежда упоминается в XVII веке.^^'^ Сарафаны шили из холста, крашенины, пестряди, сукна, набойки, фабричных тканей: китайки, кумача, миткаля, ситца. Например, в «Генеральном соображении...» отмечается, что в Тверском уезде «сарафаны ^^' ТГОМ. КОФ№ 3745/96;

4505/27;

17887;

17912;

18958.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4276/397.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4010/266;

4010/31.

^^'' Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994. - С. 67.

употребляют кумачные, китаечные и крашенинные...». В зависимости от материала изготовления, сарафаны назывались: «китаешник», «кумачник», «наколоточник», «сукман» и др. «Китаешниками» называли сарафаны из хлопчатобумажной ткани синего цвета - «китайки», а также из синего холста. Термин «китаешник» встречался в Бежецком, Старицком, Тверском уездах Тверской губернии.^^^ Праздничные сарафаны в Краснохолмском, Вышневолоцком, Старицком, Осташковском уездах «шились в основном из крашеных хлопчатобумажных тканей, покупаемых в городе: ярко-красного ООП кумача и синей китайки». Повседневные сарафаны из сукна назывались «сукманы» их носили одни женщины. Сарафан из набойки часто называли «наколоточный» или «наколоточник».

По покрою можно выделить несколько типов сарафана: глухой косо клинный без шва спереди, распашной косоклинныи с разрезом и без него, прямой (круглый, «московский») и сарафан с лифом.

Глухие сарафаны бытовали в Тверской губернии в XIX - начале XX века и считались одеждой пожилых женщин. Подобный сарафан в Тверской губернии назывался «глyxapь».•^^^ Сарафан шился из одного куска ткани перегнутого пополам. По бокам расширялся несколькими вставными клиньями. Ворот мог быть округлым или прямоугольным, с неглубоким нагрудным разрезом в центре. Неширокие, овальные проймы для рук и ворот сарафана обшивались полосой красного ситца или кумача, а подол - узкой плетеной тесьмой темных цветов. В Весьегонском уезде глухой косоклинныи сарафан без шва спереди назывался «горбун».^''^ В Ржевском уезде П.П.

Гринкова отмечает, что среди пожилых женщин в конце XIX века бытовали ^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

^^^ Русский традиционный костюм: Энциклонедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. — СПб., 1998.-С. 111.

^ " Милов Л.В. Великорусский нахарь и особенности российского исторического процесса. - М., 1998.-С. 338.

•у ^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

^^' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Сосвина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 55.

^ ^^° Тазихина Л.В. Русский сарафан / КСИЭ АИ СССР, 1955. - С. 25.

синие и белые «касталаны» или «насовы», сходные с одеждой белорусов и южных великорусов.^^' Касталаны шились из белого холста, а позднее из синего холста или ^ китайки. По покрою можно выделить два тина касталанов.

1. Первый тип наиболее древний был туникообразного покроя. Перед няя и задняя часть шилась из одного перегнутого полотниш;

а ткани. В боках сарафан расширялся клиньями. Пеглубокий вырез горловины дополнялся нагрудным разрезом - пазухой.

2. Второй тип касталанов также шился из прямых (переднего и заднего) полотнищ ткани, а по бокам расширялся дополнительными клиньями.

Но, в отличие от нервого тина сарафана, лямки выкраивались со спинкой из заднего полотниш;

а и пришивались к переднему. Пагруд ныи разрез сохранялся.

Белые касталаны на груди вышивали красной пряжей или украшали аппликацией красной тканью. Иногда нагрудный разрез затягивался решеткой из ниток или зашивался. Подол обшивали кумачом, красным ситцем, украшали вышивкой. Касталаны шились сравнительно короткими немного ниже колен, поэтому хорошо был виден вышитый подол рубахи.

т Подпоясывали сарафан нешироким пояском домашнего плетения. Касталаны были распространены в юго-западных уездах Тверской губернии, а также в Смоленской. Сарафаны такого типа есть в коллекциях Сергиево Посадского музея-заповедника и музея этнографии в Санкт - Петербурге.

Более поздняя форма сарафана - распашной косоклинный. Сарафан состоял из двух прямых полотниш;

спереди и одного сзади, соединенных по бокам клиньями. Ширина сарафана по подолу могла достигать 4, 5 метров.

Женщины постарше шили сарафаны с широкими проймами. Молодые У Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Рлсевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 90.

^^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 105-106.

А ^" СПГИХМЗ. Кол. N° Т-6712. РЭМ. Кол. № 4200-6.

женщины и девушки носили сарафаны либо на узких длинных лямках, либо с узенькой спинкой, выкроенной из заднего полотнища сарафана, к " 235 Т-.

которой пришивались лямки. Благодаря такому крою, вся тяжесть сарафана сосредотачивалась на спине, придавая определенную стать женской фигуре и нлавность походке.

Застегивались косоклинные сарафаны всегда на правую сторону. Пуго вицы пришивались по всей длине сарафана неравномерно, на груди более часто, а по подолу реже. Пуговицы были различными по величине и по форме. Иногда они достигали размеров куриного яйца. Количество пуговиц варьировалось от 15 до 30. Передний разрез часто зашивали, а пуговицы и петли только имитировали застежку.

Будничные сарафаны повсеместно шили из холста, окрашенного в синий цвет. Украшением являлись пуговицы и плетеный шнур вдоль переднего шва.

Праздничные сарафаны чаще всего шили из красной крашенины, китай ки, кумача или кубовые. До середины XIX века для украшения праздничных сарафанов использовали позумент, галунные ленты, золотую бахрому.

Позже сарафаны стали украшать пестрыми покупными лентами, полосками кумача или узорного ситца. Ленты были «различной ширины, с шаблонным набивным узором в виде непрерывно повторяющегося веерообразного венчика цветка со стилизованными листьями и ромбами по краям». Чаще всего украшения располагались по переднему шву, вдоль застежек и по подолу. В одном сарафане могли сочетаться ленты с одинаковым рисунком, но разные по ширине: более широкие нашивались вертикально, а узкие «шли» по подолу. П. Глушков, автор «Ручного дорожника» описывает " " ТГОМ. КОФ № 2560.

"^ТГОМ. КОФ№ 18955.

^^^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX- начала XX вв.: Онределитель. — М., 1971.-С. 27.

^" Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и кос тюма / Под ред. П.И. Кушнера. - М., 1970. - С. 120.

«прелестных девушек в красных сарафанах» близ города Вышнего Волочка.

^ Путешественник отмечает, что сарафан на них «сзади несколько бористый, с переду пуговицами застегнуто;

обложенный кругом лентами, а у богатых ^ золотыми кружевами».

Сарафаны часто шили на подкладке из холста, благодаря которой он меньше мялся. Подкладка могла делаться целиком или частично, только под прямые передние и заднее полотнища. Подобные сарафаны обычно шили длинными, «до полу».

Косоклинный сарафан имел много местных названий, характеризующих -г материал, из которого он шился, а также «те старые формы одежды, с которыми его покрои связан исторически». Пельзя полностью согласиться с утверждением, что в «Тверской губернии шелковые праздничные сарафаны • назывались «ферязь».^'^^ В онисании Весьегонского уезда читаем: «По праздникам носят кумачные или китайчатые «ферязи» с рукавами и окладкою из набойки».^"*^' Этот термин встречается также в Новоторжском и Зубцовском^"^^ уездах Тверской губернии. В описях И.Я. Кункина кашинского купца и собирателя народного и декоративно - прикладного искусства отмечается, что местное тверское название косоклинного сарафана ^ - «ферязь». Еще одна запись о том, что Тверской музей в 1912 году приобрел «ферязь из красной материи с каймой спереди и по подолу и с медными пуговицами спереди».'^'^^ Вероятнее всего этот термин применялся к • раснашным косоклинным сарафанам независимо от материала изготовления.

В коллекциях ТГОМ и его филиалах хранится несколько великолепных образцов косоклинных сарафанов первой половины и середины XIX ^^^ ^^^ Цит. по Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического про цесса.-М., 1998.-С. 338.

^^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX — начала XX вв.: Определитель. — М., 1971.-С. 28-29.


^''° Там же.

т Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. - С. 86.

' ^"^^Указ. соч.-С. 132, 160.

^"^ Тверской музей и его приобретения в 1911 и 1912 годах. № 13383.-Тверь, 1915.-С. 36.

А ^"^ ТГОМ. КОФ № 4147;

5040/178;

14076;

18955. ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 6;

24.

«Стройный силуэт однотонных сарафанов подчеркивается в соответствии с их назначением определенной мерой декора из сарафанных лент, тесьмы, а в.

самых парадных вариантах - золотным кружевом, позументом, золочеными пуговицами».^"^^ Следует отметить, что, несмотря на свою похожесть, не Ф встречается двух совершенно одинаковых сарафанов. В рамках традиции существовало бесконечное количество вариантов. Так, в Тверском уезде Тверской губернии сарафаны украшались шелковыми лентами и полосами браного ткачества.^'^^ В Калязинском уезде Тверской губернии узорные ленты нашивались вдоль переднего шва сарафана, а также по подолу и груди.^"^^ В Торжокском уезде Тверской губернии сарафан украшался по переднему шву сарафанными лентами, а лямки обшивались полосками браного ткачества.

В Корчевском уезде Тверской губернии сарафаны декорировались тканой ^ фабричной лентой вдоль застежек и по подолу,,а лямки обшивались оранжевой тесьмой и набивным ситцем.'^'^^ Распашные косоклинные сарафаны Тверской губернии представлены в коллекциях музеев гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиево-Посада.

В середине XIX века в крестьянский обиход постепенно входят яркие пестрые ситцы. Из новых разнообразных тканей, узорных и гладких стали шить новые круглые сарафаны, сборчатые, прямые, собранные обычно из 4 6 прямых полотниш;

. В верхней части они закреплялись мелкими складочка ми тесьмой. С левого бока оставлялся небольшой разрез, застегиваюш;

ийся на • крючки. Иногда разрез делался спереди и застегивался на крючки. Сарафаны носились на лямках, которые пришивались спереди раздельно, а на спине вместе.

^""^ Тверской народный костюм / Сост. Г. Л. Маковская. - Калинин, 1986. - С. 6.

^""^ ТГОМ. КОФ № 4147.

^"'^ ТГОМ. КОФ № 5040/178.

Y ^""^ ТГОМ. КОФ № 14076.

^"^ ТГОМ. КОФ №18955.

А ^^° ГИМ. Кол. № 102785/1Б-3351. РЭМ. Кол. № 2924-2;

6897-12. СПГИХМЗ. Кол. № Т-8229.

В Весьегонском уезде Тверской губернии вплоть до конца 30-х годов XX века замужние и пожилые женщины во время Великого поста носили сарафан из черной домоткани, который назывался «великопостный».

^ Подобный сарафан «шился из пяти - шести полотниш;

ткани и имел вид высокой, присборенной сверху юбки на узких пришивных лямках. Лямки кроились из ткани сарафана или делались из тесьмы».

Праздничные сарафаны и сарафаны - юбки чаш,е всего декорировались по подолу лентами, полосками ситца, бахромой. Будничные сарафаны шили из пестряди в красную, белую и черную клетку или полоску, без украше ^^^ Будничный сарафан прямого покроя из крашенины или выбойки назывался «красик». Сарафаны шили длинными и носили с поясом, шелковым или хлопчатобумажным.

Для того чтобы выглядеть полнее, монументальнее, а также для тепла «под сарафаном носили юбки - пестрядинные или полушерстяные домотканые, а позднее - ситцевые»,^^'^нередко надевая по несколько таких юбок. Бытовали и теплые юбки из байки и бумазеи, а также стеганые на вате.^^^ Постепенно юбка,^^^ превраш,аясь из нижней одежды в верхнюю, стала вытеснять сарафан. В «Сборнике статистических сведений...»

отмечается, что женская будничная одежда состоит из нескольких суровых холш;

овых Под влиянием городской моды появился сарафан с лифом. Это наибо лее поздняя форма покроя. В одних случаях лиф облегал только спину, а спереди прямые полотниш;

а доходили до груди, в других - лиф охватывал ^^' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. — СПб., 1998.-С. 41.

^^^ ТГОМ. КОФ № 2442/14;

4276/429.

^" Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. - М., 1978. - С. 185.

^^'* Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

- С. 138.

•^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — ^^ М., 1971.-С. 29.

^^^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-5766.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. — Тверь, 1874. — С. 106.

^^^ ТГОМ. КОФ № 2436/5;

3161/2;

4159;

4161;

4276/25;

4276/65.

грудь кругом и к нему пришивалась юбка, несколько присборенная с боков и на спине.

Праздничные сарафаны шили из хлопчатобумажных тканей, шер ^ сти,^^° а будничные из пестряди.^^' Часто сарафан выполнялся из разного домотканого холста: лиф - из новины в клетку, а юбка - в полоску с широкой сосборенной оборкой. Лиф делался на подкладке из ситца. Сарафан подпоясывался плетеным или тканым поясом. Иногда подпоясывалась рубаха под сарафаном. П.П. Гринкова отмечает, что приблизительно в 70-х годах XIX века в Ржевском уезде «большим распространением среди старух пользуются «платья с ливом». Платья с лифом были,очень распространены в южных и юго-западпых уездах Тверской губернии. Старые и пожилые женш;

ины, а «также девочки до того возраста, как попадут в разряд • «барышень», носят эти платья, сшитые в настояш;

ее время из пестряди в клетку или из холста, окрашенного в коричневый цвет».

К началу XX века во многие деревни Тверской губернии сначала робко, потом увереннее проникают «парочки» - женский костюм, состояш;

ий из юбки и кофты.

Пеотъемлемой частью комплекса одежды тверской крестьянки являлся ^ передник. Будничный передник имел утилитарное значение, предохранял одежду от загрязнения. В праздничном комплексе передник служил • дополнительным украшением, ноэтому украшался вышивкой, кружевом, ткаными полосами, нашивками кумача.

В Тверской губернии бытовали передники в виде прямоугольного полотниш:а ткани с завязками, которые повязывались по талии. Шили их из холста, сукна, пестряди, ситца. По покрою можно выделить два вида ГИМ. Кол. № 100823/67 Б-2863. ТГОМ. КОФ № 2436/5.

260.

Г """ТГОМ. КОФ №4010/26.

' ТГОМ. КОФ № 3161/2;

4159;

4161;

4276/25;

4334/5.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 86.

Там же.

нередников бытовавших в Тверской губернии в середине XIX - начале XX века. Первый вид - это нередники, сшитые из двух полотниш;

ткани со складками на поясе.^^'^ Второй вид — сшитые из трех нолотнищ ткани: одного ^ широкого но центру и двух узких по бокам. Низ нередника имел скруглен В коллекции ТГОМ хранится осташковский нередник с лифом из белого домашнего холста. Лиф сшит без рукавов, с нрямоугольным вырезом для головы. К лифу спереди пришиты два полотниш;

а ткани, собранные в складку. Нижний край лифа украшен нолоской набивного ситца, с зубчатым верхним краем. По подолу передника нашиты разноцветные ленты.

Учитывая, что это единственный экземпляр в коллекции ТГОМ, можно утверждать, что такой покрой не характерен для Тверского края.

Праздничные нередники часто шили из белого холста и украшали двумя полосами белой вышивки по сетке.^^^ В Весьегонском уезде нередники шили из серого домашнего холста с плетеными завязками. По нолю передника располагалось 13 рядов вышивки цветной шерстью и белыми хлопчатобу мажными нитями, а нижний край обшивался белым бумажным крул^евом с ОЛЯ волнистым краем. Образец праздничного передника конца XIX - начала XX века хранится в Музее народного искусства в Москве.'^^^ Передник выполнен из белого холста в сочетании с вышивкой и нашивками кумача. В основе композиции - ряд косых крестов с ромбами и квадратами в центре, сверху и снизу окаймленных зигзагообразными полосами. Вышивка выполнена красными нитками по сетке. В верхней части передника — повторяющиеся изображения коней, вынолненные швом «роспись». В Вышневолоцком уезде праздничные передники вышивали швом «роспись»

^^^ ТГОМ. КОФ № 2442/76;

2614-2616.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4276/445;

2613.

^^° ТГОМ. КОФ №3161/3.

J ^" ТГОМ. КОФ № 4231/160.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4276/60.

А ^"^^ МНИ. Кол. № КП 2750.

красными льняными нитями. Стилизованный растительный орнамент в виде вьюш;

егося стебля с крупными резными листьями располагался по центру, к.

низу и краям передника. На переднике из ТГОМ в центре вышита монограмма НН и дата - Будничные передники шили из пестряди,^^' из крашенины черно-синего цвета, из темно-синей хлопчатобумажной ткани.^''^ Повседневные передники украшались декоративными строчками и разноцветным вязаным кружевом по краю подола.

Особую смысловую и композиционную роль в костюмном ансамбле крестьян играл головной убор. Главное отличие женского костюма от девичьего заключалось в головном уборе. Девушки носили на голове твердые или мягкие повязки, не закрывавшие волос на темени или платки. «Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см. до 20 - 25 см., Д И О до 50 см».

ЛНЙ Девичьи головные уборы в различных уездах Тверской губернии были неодинаковы. Так, в Тверском уезде носили повязки и ленты «шелковые и мишурные».^^"^ В Вышнем Волочке бытовали «миширные и шелковые с позументом повязки»,^^^ которые завязывались широкими шелковыми лентами, опускавшимися до пояса. В Тверском и Корчевском уездах повязки делались из золотого или серебряного газа нашитого на картон, украшались поднизью. В Кашинском уезде повязки шили из тафты или шелка и украшали мишурным кружевом или золотным шитьем.^^^ Повязки и ленты упоминаются также в Весьегонском уезде. В Ржевском " " ТГОМ. к о м № 4231/105.

" ' ТГОМ. КОМ № 2573;

2613;

2614;

4276/445.

^'^ ТГОМ. КОМ № 2442/79;

2615;

2616;

5040/171.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангииа. — СПб., 1998.-С. 223.

^'^"' Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 40.

"^ Указ. соч. - С. 98.

"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. -Тверь, 1873. - С. 40.

" ' У к а з. соч.-С. 41.

уезде девичьим головным убором служила «ленда» или «ряска бездонная».

Девичьи повязки, особенно праздничные, богато украшались позументом, золотной вышивкой, жемчугом или белым бисером, имитировавшим жемчуг, перламутром, цветными стеклами. К передней части повязки прикреплялась поднизь из бисера или жемчуга, которая приподнималась надо лбом в виде двух-трех дуг или снускалась на лоб почти до бровей.

Девушки заплетали волосы в косу. Обычно по праздникам в косу впле тали ленты или бисерные кисти, в будни - «косник или пз^ок из разноцвет ных лocкyткoв».^''^ В «Генеральном соображении...» отмечается, что в Кашинском уезде девушки вплетают в косы «алые и других цветов шелковые ленты». Ношение девушками лент отмечено также в Краснохолмском уезде. Вышневолоцком и других. В онисании Тверского и Краснохолмско го уездов отмечается, что девушки по праздникам носили «на косах бисерные кисти».^^^ Женские головные уборы надевались сразу после венца и нод них убирались все волосы. Волосы замужние крестьянки заплетали в две косы и укладывали в специальные прически. Косы обкручивались вокруг головы так, чтобы образовались «рога», или скручивались в пучок на затылке, называвшийся «кичка».

На территории Тверской губернии бытовали разные виды женских головных уборов. К старинным головным уборам относится «ряска»,'^ распространенная в юго-западной части Тверской губернии: Осташковском, Старицком, Ржевском, Зубцовском уездах. «Ряска» нредставляла собой небольшую твердую шапочку с широкой поднизью, которая надевалась на скрученные сзади на затылке волосы, ниже прикреплялся позатыльник.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 93.

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. —Л., 1981. - С. 187.

Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 40.

Указ. соч. - С. 77.

Указ. соч. - С. 98.

Указ. соч. - С. 27.

ГИМ. Кол. № 23289;

23301;

54786. РЭМ. Кол. № 617-1авс.

Шапочка изготавливалась из холста, бересты или картона и обтягивалась, позументом. В некоторых уездах Тверской губернии эта шапочка называлась «кичка» (Ржевский у., Осташковский у.), в других - «каблучок».

К шапочке крепилась самая дорогая и суш;

ественная часть головного Ф убора - поднизь или ряска. Так как сам кокошник был маленького размера, «то и весь головной убор получил название «ряски». В Старицком уезде подобный головной убор назывался «каблучок». Ряску чаш,е всего низали сами крестьянки из жемчуга или белого очень крупного круглого бисера, похожего на жемчуг или же из бисера более плоской формы светло-желтого цвета. Жемчуг и бисер, как правило, низался на конский волос. Вершинский пишет: «Ряска из полужемчуга, сравнительно, недорога и носилась крестьянками, но жемчужная ряска, смотря по отделке, густоте и качеству * жемчуга ценилась в старину до 10.000 рублей».^^^ Можно выделить три формы «ряски».

1. «Лaткaя»^^^или плоская - наиболее древний вид головного убора. У такой «ряски» жемчужная или бисерная поднизь, ложилась по темени и лбу, не образуя складок и изгибов. Шапочка была несколько круп нее, а позатыльник - удлиненной формы, расширяюш;

ейся книзу.

2. «Бористая ряска»^^° появилась позже. У этой «ряски» поднизь из бисера закладывалась в складки, идущие вдоль темени параллельны ми рядами - «борами».

^ 3. «Брылястая ряска»^^'наиболее поздний вид. Поднизь гладко лежала на темени, а надо лбом образовывала две или три дуги - «брыли».

Позатыльник часто отсутствовал.

^^^ Вершинский А.Н. Материалы по истории древнерусских одежд: Старинные наряды и голов ные уборы Тверской губернии. - Старица, 1913. - С. 3.

^^^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 91.

^" «Для намяти потомству своему...» Народный бытовой портрет в России: Альбом / Авт. сост.: Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. - М., 1993. - С. 43.

^^^ Вершинский А.Н. Указ. соч. - С. 3.

^^^ Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 92.

^'^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Рлсевского уезда// Этнография. — 1926. - № 1-2. — С. 92.

^" Там же.

«Брылястая ряска» носилась с повойником, чаш;

е всего черного цвета.

Ряска надевалась таким образом, что из-под белой поднизи виднелось на лбу черное очелье повойника. Сверху головной убор покрывался платком так, чтобы был виден кокошник.

«Латкие» и «бористые ряски» носили без нлатка, поэтому позатыльник у них был больше, чем у «брылястых».

Как обычный праздничный головной убор, «ряску» носили до начала XX века. Позднее, вплоть до 30-х годов XX века, «ряска» использовалась как ритуальный головной убор в свадебном обряде. У Калмыковой читаем: «По обычаю, нрибывшую после венца молодую осыпали житом, покрывали поверх «ряски» шерстяным или шелковым платком, а за столом сбрасывали его и спрашивали, хороша ли молодая. Существовало выражение: «В «ряске»

на каше стояла», что означало в «ряске» на свадьбе стояла».

Исследователь Вершинский считает, что «ряска», как женский головной убор, не является специфической особенностью Тверского края, но была широко распространена в Московской Руси и ее можно было встретить в тереме московской царицы и избе простого крестьянина». Этот тип головного убора часто встречается на купеческих портретах конца XVIII середины XIX века, относящихся к Тверской губернии (см. нортреты ГИМ, ГРМ). В XIX веке, по утверждению П.П. Гринковой: «такая форма головного убора является характерной исключительно для Запада Тверской губер НИИ» и в других районах не встречается.

В XVIII - начале XIX века в разных местах Тверской земли бытовали другие формы праздничного и свадебного головного убора - кокошника.

Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII — XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. На территории Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. -Л., 1981. - С. 175.

^'^ Вершинский А.Н. Материалы по истории древнерусских одежд: Старинные наряды и голов ные уборы Тверской губернии. - Старица, 1913. - С. 5.

^'"^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 93.

Тверской губернии известен как головной убор крестьянок и горожанок, нринадлежавших к кунеческому и мещанскому сословию. Кокошники были очень разнообразны но конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или нучком.

Можно выделить несколько видов кокошников бытовавших в Тверской губернии. Например, в северо-западных районах головной убор имел вид цилиндрической шапки с плоским дном.^^^ Кокошник имел небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним.

Кокошники изготавливались из парчи или красного бархата, богато украшались золотным шитьем, блестками, жемчугом, цветными гранеными стеклами. Узкая поднизь как бы завершала налобную часть кокошника, в какой-то мере имитируя челку. Поднизи изготавливались из жемчуга, бисера или рубленого перламутра. Подобный головной убор в Тверской губернии назывался «кика новгородская», сохраняя в названии имя своей родины.

Л. Э. Калмыкова отмечает, что такие кокошники в Осташковском уезде известны под названием «головка» или «ясная головка».^^^ Кокошники носили с платком, сложенным на угол. Платок закалывали под подбородком или, перекрещивая под ним, завязывали сзади.

Торопецкие крестьянки, мещанки и купчихи (город Торопец входил в состав то новгородских, то тверских земель) носили другой вид кокошников, сшитых в виде конуса с удлиненной передней частью. Вот как пишет М. И.

^" ТГОМ. КОФ № 11009. ТГОМ. ОКМ.КОФ № 96/1-6;

2357/1. СПГИХМЗ. Кол. № Ш-1175;

1176;

1425;

1427. ГИМ. Кол. № 54786.

^^^ «Для памяти потомству своему...» Народный бытовой портрет в России: Альбом /Авт. сост.: Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. - М.,1993. - С. 43.

^'^ Калмыкова Л. Э. Народная вышивка Тверской земли —Л., 1981. —С. 175.

^'^ ГИМ. Кол. №23151.

Семевский о головном уборе торопчанки: «верх и затылок его из парчи, передняя часть высажена жемчугом и шишками, числом до тридцати и более, наибольшая шишка посреди лба, наверху каждой шишки крупная ^ жемчужина;

окраину кокошника составляют жемчужные рясы».^^^ Кокошник имел жемчужную поднизь - сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женш;

ины почти до бровей. Сверху кокошник накрывался белым шелковым платком, шитым золотом. Чтобы платок шире лежал на снине, под него подкладывали накрахмаленный плат или специальную картонную подкладку.

•л В восточных районах Тверской губернии были распространены кокошники, по силуэту наноминаюш;

ие нимбы. Так, в описании Калязинского уезда читаем: «женш;

ины носят кокошники: к Кашинской • границе - круглые, высокие, к Углицкой - остроконечные, высокие, к Корчевской — низкие».'^^'^ Очелье их украшалось вышивкой золотными нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камрш, цветной фольгой. Эти головные уборы также носились с поднизью из бисера, жемчуга или рубленого перламутра.

Так, в том же Кашинском уезде «женш;

ины носят кокошники, не весьма высокие, спереди унизанные бисером или вышитые шелком и гарусом.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.