авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Зыкус, Марина Владимировна Региональные особенности народного костюма ...»

-- [ Страница 3 ] --

^ Некоторые надевают по праздничным дням тафтяные и других шелковых материй. Сверх кокошников повязываются белыми холстинными платками, ^ зажиточные ж - бумажными и шелковыми».^"^ Жемчуг не был редкостью в Тверской губернии. Его добывали в северо западной части Осташковского уезда сами крестьяне. Часть жемчуга шла на продажу, а другая часть оставалась в семьях.

Г Торопец. Уездный город Псковской губернии 1016 - 1844. - СПб., 1864. - С. 48-50.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 51.

Указ. соч. - С. 40.

«Невесты в Осташкове получали в приданое коробочку скатного жемчуга. В XVIII веке в Осташков жемчуг привозили на ярмарку торопецкие купцы, которые имели его в большом количестве. Раковины с мелким жемчугом добывали в июле в реках северо-западной части Осташковского уезда:

Ф Западной Двине, Крапивенке, Шеберихе, Деренке. Бурмицкие зерна с Шеберихи представляла на выставке в Твери осташковская помеш;

ица С. П.

Ушакова».^°^ Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Кокошники были очень дорогими и могли стоить от 2 до тысяч рублей серебром. Они считались большой семейной ценностью, крестьяне бережно хранили их и нередавали по наследству. В 80-х годах XIX ' века кокошники стали заменяться головными уборами другого типа:

сборниками, повойниками, сороками. Однако еш;

е в начале XX века в некоторых селах и деревнях кокошник иснользовался как свадебный головной убор.

Сборник - головной убор замужних женш;

ин. Этим термином в XIX — начале XX века в Тверской губернии обозначались разные по типу головные уборы.

1. Мягкая шапочка, сшитая из одного куска нрямоугольной ткани, заложенной на темени мелкими складками и затянутой сзади на вздержку.

^ Сборники шились из бархата, шелка, плюша, ситца, сатина. Праздничные головные уборы украшались по очелью золотной и серебряной вышивкой, стеклярусом, бисером. В коллекции ТГОМ хранится несколько десятков нодобных головных уборов, датируемых второй половиной XIX века.

Например, сборник из д. Владенино Новоторжского уезда сшит из красного бархата. Очелье вышито золотной нитью «гладьевым» швом в прикреп и Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 265.

ТГОМ. КОФ № 14406.

украшено блестками и струпцалами. Чаш^е всего сборники украшались но очелью, но иногда вышивка раснолагалась на теменной части головного убора как, например, на сборнике из д. Маслово Новоторжского уезда.^""^ В коллекции ТОГМ большое количество шелковых сборников самой Ф разнообразной расцветки: фиолетовой, голубой, красной, черной, оранжевой, голубой, зеленой, коричневой и других. Несмотря на такую нестроту, очелье, как правило, вышито золотной или серебряной нитью по черному, реже красному бархату. Вероятнее всего сборники шились самими крестьянками, а вышитые очелья являются продукцией золотошвейного промысла г. Торжка.

2. Головной убор на твердой основе из шелка или бархата сплошь расшитый серебряной или золотной нитью. Характерной особенностью такого сборника было высокое очелье (8-9 см.), спереди по околышу и сзади ^ располагались сборки, образуюш;

ие валик.^°^ Сборники всегда носились с платками. В XIX - начале XX века такие головные уборы носили замужние женш;

ины любого возраста, а в 20-е годы XX века сборники сохранялись лишь в костюме старух.

«Отдельную группу составляют старинные легкие кичкообразные - " ^ „ головные уборы из ткани на холщовой подкладке, с твердой основой».

Такой головной убор назывался « шлык с рогами» или «роги». Шили его из ярко - красной шерсти или кумача, очелье украшали мелкой вышивкой, а позатыльник расшивали цветным бисером. Л.С. Лаврентьева отмечает: «В ^ Тверской губернии молодые женш;

ины в праздники носили кокошники, обычно до рождения первого ребенка, в будни - кички. Женпдина, у которой не было детей, всю жизнь в нраздники носила кокошник. Ностоянно кичку начинали носить женш;

ины средних лет, а старые после 50 лет, уже меняли её на шлык»^°^. Шлык плотно прикрывал волосы женщины, уложенные на ^"^ ТГОМ. КОФ № 2639.

^°^ ТГОМ. КОФ № 4952.

У.

^°^ Калмыкова Л. М. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995. - С. 194.

^"^ Лаврентьева Л.С. По одежке встречают: семиотические функции одежды // ЖС. - 1996. - N° 3.

- С. 4-6.

Ш затылке в пучок или заплетенные в косы и уложенные венком вокруг головы на темени. Поверх шлыка повязывался платок.

Большое распространение в Тверской губернии получил женский ^ головной убор сорока. «Сорока - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких, не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно».^°^ Сороки разных уездов Тверской губернии отличались по форме и декору. В некоторых уездах бытовали сороки сшитые не полностью, сзади они имели завязки, при помош;

и которых крепились на голове поверх кички. Они шились из двух взаимно перпендикулярных полос.

«Более длинная часть приходилась на лоб и охватывала голову с боков.

Перпендикулярная ей полоса ткани, пришитая в середине очелья (части, г'\ приходяш;

еися на лоб), закрывала затылок и опускалась вниз».

• Как отмечает наблюдатель, в Тверском уезде «женш;

ины носят род кокошника, весьма низкого, называемого сорока, с позатыльниками, унизанными бисером и кистями. Вышивают оные золотом, шелком и гарусом».^'° В Тверском и Корчевском уездах сороки украшали пестрой вышивкой шелком или шерстью, а позатыльники делали из разноцветного бисера с кистями. В Бежецком уезде позатыльники изготавливали из крупного стекляруса и бисера, для отделки также использовали позумент, цветную тесьму, ленты, фабричное кружево и даже пуговицы.

^ Самыми «богатыми» и разнообразно украшенными были сороки Весье гонского уезда.^'^ Калмыкова пишет: «В их убранстве широко используется золотное шитье, как в густых узорах, целиком застилаюш;

их собой всю поверхность, так и в отдельных композициях на очельях, эффектно ^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.И. Соснина, И.И. Шангина ™ СПб., 1998-С. 302.

Т ^"^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX — начала XX вв.: Определитель. — М., 1971.-С. 36.

•"" Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

^ ^" СПГИХМЗ. Кол. № Т-869;

Т-870;

Т-936;

Ш-709;

Ш-1404;

Ш-1406.

сверкающих на красной крашенине, кумаче, цветном бархате и на расшитых позатыльниках»^'^. Л. Э. Калмыкова также отмечает, что в вышивках очелий «наряду с архаическими орнаментальными изображениями преобладают ^ редко встречающиеся антропоморфные мотивы»^^^: женщина с птицами,^^'^ женская фигура с всадниками, рожаница с всадниками и др.

Сороки сплошь украшенные золотным шитьем назывались «золотолом ки» - «ломаные золотом» и являлись свадебными и праздничными головными уборами очень молодых женщин. Сороку - «золотоломку»

молодая женщина носила лишь первые 2-3 года после замужества, надевая в самые большие календарные и семейные праздники.

Цвет и украшения сороки зависели от возраста женщины. Так, молодая женщина до рождения первого ребенка носила сороку с кумачовым верхом, • женщина постарше верхнюю часть сороки шила из узорного ситца или крашенины. Очелья старушечьих сорок вышивали шерстью (жицей) без просветов фона, такая вышивка называлась «плотнушкой», «плотной», «шитехой».^'^ Количество украшений, качество материала, узор очелья зависели от назначения сороки: для большого праздника или для будней, для ношения в Великий пост, для послеродового периода и т.д.

В Тверской губернии большое распространение получил еще один вид ^'^ женского головного убора - повойник. Первоначально повойник служил нижним головным убором, который надевали под сороку или кокошник. Во ^ второй половине XIX века повойник стал использоваться и как самостоя тельный головной убор. Повойники шили из яркой шерсти, шелка, ситца, сатина и др. Очелье расшивали золотыми нитями, жемчугом, стеклярусом или обшивали полоской темного бархата, украшали вышивкой, цветным ^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 194.

Y ^'^ Там же.

^"' СПГИХМЗ. Кол. Ш- 1413.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этиографический источ А ник.-М., 1978.-С. 16.

бисером, блестками. В 20-е годы XX века повойники иосили только пожилые женщины.

Редким головным убором был также чепец, бытовавший в северных ^ лесных районах среди русского и карельского населения. Чепец, по мнению Г. С. Масловой, «нредставлял собой видоизмененную сороку с круглым дном, густо украшенную блестящими нашивками».^'^ Такие головные уборы были только у богатых крестьянок. В 1890 -1900 годы чепец служил уже только обрядовым головным убором, который надевали на молодую на второй день свадьбы. Одним чепцом могла пользоваться вся деревня, а то и округа.

Платок или плат был неотъемлемой частью женского головного убора как свадебного, так и будничного. К древним среди них относится большое • «покрывало из тонкого белого холста, которым покрывались во время,- " обряда, затем модная шерстяная шаль «покровка» или шелковый платок».

«Покровками» называли шали со сплошным рисунком, использовавшиеся в свадебных обрядах. К свободной от узора середине шали пришивали крестик.

В XIX — начале XX века тверские крестьянки носили платок, называв 318 г^ " г шиися «косыня». Он изготавливался из белого тонкого холста домашней выработки. Угол платка украшался красной вышивкой и обшивался узкой полоской кумача. Геометрический узор вышивки располагался в виде каймы, шириной 8-9 см. Косыню складывали на угол и надевали на голову поверх • повойника или ряски, завязывая иод подбородком. В XIX веке такие платки носили как молодые, так и старые женщины. С конца XIX века они стали принадлежностью костюма небогатых женщин старшего возраста.

В Твери, Торжке, Старице и близ лежащих уездах носили белые шерстя ные или шелковые платки, расшитые золотыми нитями. Такие платки •"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951.-С. 26.

^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995.-С. 195.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб, 1998.-С. 137.

вышивали тверские золотошвейки в монастырях на нродажу. Угол нлатка, снускавшийся но снине, расшивался особенно богато, чаще всего раститель ным орнаментом.

^ В XIX веке размер нлатков значительно уменьшился. В праздники носили шелковые, коленкоровые, ситцевые, а в будни - «набойчатые, простые бумажные и темные «горемычные».^'^ Праздничные платки вышивали «крестом» или «гладью» хлончатобумажными нитями и пришивали кисти. В конце XIX века платки становятся самым распростра ненным женским головным убором.

Л. Э. Калмыкова высказывает нредноложение о том, что «головной убор считался своеобразным оберегом от злых чар, охранявшим не только магическую силу волос, но также и женщину, как нродолжательницу ^ рода».^^° Отсюда в декоративном убранстве свадебных головных уборов обилие сверкающего шитья и жемчуга, а позднее бисера и стекляруса.

Необходимым элементом женской одежды, как и мужской, был пояс.

Женские пояса были различны но материалу изготовления и но назначению.

Тверские крестьянки пользовались поясами собственного изготовления и покупными.

Самыми красивыми считались золототканые пояса торжокской работы.

Во второй половине XIX века в г. Торжке изготовляли узкие пояса со ^ словами молотвы из цветного шелка вышитые золотой или серебряной нитью. Подобные пояса были очень дорогими, поэтому русские крестьянки чаще покупали пояса из позумента^^' или золотого галуна.^^^ Такие нояса носили с нраздничными и свадебными косоклинными сарафанами.

Т ^'^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995. - С. 196.

^^° Калмыкова Л.Э. Указ. соч. - С. 199.

^^'РЭМ. Кол. №2924-3.

А ^^^ ГИМ. Кол. № 83206.

Самыми распространенными в Тверской губернии являлись тканые пояса, выполненные в технике браного или закладного ткачества. В коллекции ТГОМ хранится большое количество поясов, выполненных в ^ технике закладного ткачества, лучшие образцы которых позволяют оценить мастерство тверских крестьянок.'^'^'^ Тканые пояса изготавливали узкими (1 2,5 см.). Самыми узкими поясками славился Осташковский уезд, где ширина не превышала 1,5 см. Пояса состояли из простейших геометрических мотивов - ромбов, крестиков, шашечек, черточек, выполненных в два цвета.

Концы поясков украшали кистями или бахромой, иногда с металлическими подвесками. Подобные пояса в большом количестве изготавливались для свадебных подарков.

Повсеместно были распространены нокромки. Так, в «Генеральном ^ соображении...» отмечается, что женш;

ины Тверского уезда «подпоясывают ся покромками красного сукна».

В Бежецком уезде бытовали нояса, выполненные из разноцветных лоскутков.•^^^ Кусочки узорного ситца поочередно нашивались на основу из холста. По периметру пояс обшивался тесьмой оранжевого или желтого цвета, что являлось характерной особенностью именно Бежецкого уезда Тверской губернии.^^^ В коллекции ТГОМ хранится интересный пояс^^^ из Старицкого уезда, датируемый серединой XIX века, выполненный из домашнего холста с ^ разноцветными продольными полосами. Спереди пояс застегивается на два кожаных ремешка с металлическими пряжками. К поясу прикреплен кожаный карман в виде кошелька с металлической кнопкой.

Верхняя женская одежда подпоясывалась широкими кушаками, чаш;

е всего ярко-красного цвета, с продольными полосами.

ТГОМ. КОФ № 4276/28;

6254;

9788/72;

9788/77;

10144/9.

Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

ТГОМ. КОФ № 2898/181;

3745/132. РЭМ. Кол. № 2924 -17.

Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. - С. 184.

ТГОМ. КОФ № 5040/180.

Украшения со времен первобытной культуры выполняли важнейшие магические, обереговые, продуцирующие и, конечно же, декоративные функции, к числу наиболее распространенных в Тверской губернии относились шейные украшения. В Ржевском уезде носили монисты или «маниста» - низанные на льняную нить дутые бусы, раковины или бисер.•^^^ В Тверском уезде девушки и молодые женщины носили «из простых разноцветных каменьев ожерелья»,^^°а в Кашинском уезде «бисерные из простых каменьев ожерелья и широкие ленты».^^^ В Осташковском уезде излюбленным украшением были медные или серебряные цепочки, на которые подвешивался крестик. В Весьегонском уезде крестик носили на бисерной цепочке.

Девушки на выданье и молодые замужние женщины по праздникам носили шейное украшение - «наборушник», прямую или фигурную полоску холста, застегивающуюся сзади на пуговицу или крючок. Лицевая сторона «наборушника» плотно расшивалась речным жемчугом, рубленым перламутром, вставками из стекла. Любимым праздничным украшением девушек и молодых женщин были - перла,^^^ нитка жемчужин на конском волосе или узкая полоса холста плотно расшитая жемчугом, которая завязывалась сзади на шее лентами или застегивалась на крючок.

Самым распространенным украшением девушек и женщин были «янта ри».^'^'^ В Тверской губернии под этим термином упоминалось несколько видов украшений желтого или светло-коричневого цвета. Очень часто «янтарями» называли граненые бусы из желтого прозрачного стекла, стоившие значительно дешевле, чем янтарь. Янтарные бусы считались ^^^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

^^^ РЭМ. Кол. № 220-20.

"° Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27.

"'Указ. соч.-С. 41.

"^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 180.

"^Указ. соч.-С. 211.

""Указ. соч.-С. 386.

хорошим свадебным подарком. Их тп];

ательно берегли и передавали по наследству от матери к дочери.

Особой любовью у женш;

ин пользовались серьги: жемчужные, серебря ^ ные, медные и др. Серьги были самой разнообразной формы, например, в форме бабочки или продолговатого кувшинчика. Широко распространены были, так называемые, «двойчатки» и «тройчатки». Эти серьги состояли из округлого незамкнутого кольца и двух или трех подвесок из металлических стерженьков, на которые в различном сочетании нанизывались металличе ские цилиндрики, украшенные ложной зернью, жемчужины, бусины, перламутровые зерна, сердолики, янтари. Считалось, что своим шумом серьги отгоняют нечистую силу.

В письменных источниках упоминаются девичьи и женские украшения — • перерукавья или зарукавья - накладные манжеты, украшение рукавов на праздничных женских рубахах. Они представляли собой узкие полосы шелка или бархата па плотной основе с завязками в виде лент или тесьмы или крючками для застежки. Лицевая сторона расшивалась золотыми и серебряными нитями, жемчугом, рубленым перламутром, украшалась цветной фольгой, блестками, стразами.

^ Девушки вплетали в косу украшение - косник (накосник). Косники имели самую разнообразную форму. Наиболее популярными были коспики в виде треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с W нашитыми на её концы плотными лопастями. Косники изготавливались из дорогих тканей: шелка, бархата, парчи, полупарчи. Поверхность их расшивалась с обеих сторон золотыми нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом. Боковые стороны обшивались металлическим кружевом, бархатом, позументом.

В конце XIX века традиционные женские украшения также, как Т и головные уборы, ностепенно выходят из употребления. На смену им приходят дешевые стеклянные бусы,'^'^^ реже серьги и кольца, которые носили главным образом дочери богатых крестьян.

Большим разнообразием отличалась обувь русских крестьянок Твер ской губернии. Самым распространенным видом повседневной и рабочей обуви были лапти. Их надевали на покос, жатву, во время лесных работ.

Женщины надевали их на холщовые онучи и привязывали к ноге черными шерстяными оборами. В Рх^евском уезде существовал специальный термин «убарсать»'^^^лапти, который обозначал процесс обматывания обор вокруг ног. Чтобы ноги казались толще, а также для тепла использовали подвертки из холста или сукна. У крестьянок Тверской губернии «толстые ноги в аккуратно обмотанных оборах являлись признаком красоты и щегольства»,^^^ что, по мнению Н.П. Гринковой, роднит их с крестьянками южнорусских губерний и финским населением Поволжья.

Лапти были широко распространены на территории Тверской губернии.

В «Генеральном соображении...» отмечается, что лапти носят женщины в Тверском, Кашинском, Осташковском, Краснохолмском, Зубцовском ото уездах. В некоторых уездах Тверской губернии лапти были праздничной и даже свадебной обувью. Например, в Ржевском уезде венчались в «строченных» лаптях, сплетенных из мелкого лыка».^'^^ Будничной и рабочей обувью служили также чуни из пеньковых веревок.

Праздничной и выходной обувью у женщин и девушек были сапоги.

Так, в Старицком уезде «девушки носят по праздникам сапоги».^'^° Как женская нраздничная обувь, сапоги отмечены в Тверском и Зубцовском.^"^^ Крестьянки Ржевского уезда в особенно торж;

ественных случаях "^ РЭМ. Кол. № 2924-9;

4351-Т.

^^^ Гринкова И.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

"^ Там же.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 27, 41, 111, 77, 132.

Y " ' Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 95.

^""^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. - С. 143.

^ ^""Указ. соч.-С. 27, 132.

Н С Л саноги с «голениш;

ами». «Голениша делались с круглыми «борами ОИИ как у гармонии», позднее боры были восьмиугольные. Высота сапога была до колена. На каблук набивались медные подковки, а на задник 4 гвоздя «ясные».

Ф Сапоги были не единственной праздничной обувью крестьянок Твер ской губернии. Например, в Краснохолмском уезде женшины по праздникам носили коты и башмаки, в Кашинском и Зубцовском - башмаки, а в Старицком — «новоторжские туфли с медными железными скобами».^'^^ Таким образом, праздничной, а иногда и повседневной обувью тверских крестьянок были сапоги, башмаки на резинках или пуговицах, массивные кожаные туфли - коты. Этим термином обозначалась разная но покрою обувь. В Тверской губернии котами называлась обувь из черной грубой кожи ^ в виде глубоких туфель на широком каблуке.^'*'^ Обувь крепилась на ноге при помош;

и узкого ремешка или шерстяного шнурка, закрепленного на заднике.

Коты обшивались красным сукном или холстом. Нраздничные коты украшались красным и желтым сафьяном, вышивкой белыми или красными нитями, бисером. На каблуки прибивали медные или железные подковки.

Коты надевались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, снускавшимися от колена до ш;

иколотки гармошкой.

Зимой женшины носили валенки. Валенки изготавливали серого, корич невого, черного, реже белого цвета. Валенки в XIX были обувью очень ^ зажиточных крестьянок, надевавшейся только по праздникам. Самыми дорогими и красивыми считались валенки белого цвета. Их украшали вышивкой цветным гарусом или бисером. В конце XIX - начале XX века валяная обувь получила широкое распространение в Тверской губернии и стала основной зимней обувью крестьянок.

Т ^''^ Гринкова Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

^''^ Генеральное соображение по Тверской губернии. -Тверь, 1873. - С. 77, 41, 132, 143.

^'''' Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. ^ СПб., 1998.-С. 139.

Верхняя одежда тверских крестьянок не отличалась большим разно образием. Интересный образец верхней одежды крестьянок Тверской губернии нервой половины XIX века хранится в ТГОМ. Это П1угай темно ф красного цвета на вате, с подкладкой из набивного ситца. Шугай имеет отрезную по талии спинку, нижняя часть его собрана в «боры».^"^^ В словаре В.И. Даля отмечено, что в Тверской губернии шугай - это «род суконной или ситцевой, шелковой даже парчовой короткополой кофты с рукавами, с отложным воротником и с застежками, с нерехватом и с ленточной оторочкой кругом».^'^^Зажиточные крестьянки на шею повязывали платок, концы которого прятали под шугай.

В весенне-осенний период повсеместно носили кафтаны или поддевки из серого домашнего сукна^'^''' или нониточины. Женские кафтаны имели * раскошенный силуэт, нриталивались для удобства. Сзади на боковых швах закладывали две складки ~ «боринки».^"^^ Кафтаны шили с глубоким запахом и застегивались они справа налево на крючки или на пуговицы. В коллекции Кашинского краеведческого музея хранятся два женских кафтана из бежевой ткани начала XIX века.^'^^ Они просты по крою, скроены из прямых полотниш;

, слегка раскошенных книзу, сзади от талии украшены двумя вставками складок — «фантами», сильно расширяюш,ими подол. Края и швы, онределяюш;

ие силуэт, украшены тесьмой и красным гарусом. Кафтаны имеют кожаные петли и маленькие литые латунные пуговицы.

^ Старинный покрой в женской верхней одежде сохранялся до начала XX века. Несколько позже стали шить кафтаны с отрезной спинкой. Празднич ные кафтаны обшивались по борту полосой кумача или плиса. Кроме кафтана, женщины носили «коротышку» из серого или черного ^^^ ^"^ ТГОМ. КОФ № 20682.

^''^ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. - М., 1978. - С. 647-648.

^"^ ТГОМ. КОФ № 2442/25;

10292.

^""^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. — 1926. - № 1-2. — С. 90.

^"^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 166;

179.

^^° Гринкова Н.П. Указ. соч. - С. 91.

«Коротышка» шилась длиной до колен, с двумя фалдами на боках.

Праздничная «коротышка» украшалась также как кафтан.

В северо-западных уездах Тверской губернии в летнее время женш;

ины ^ носили балахон - верхнюю одежду из белого холста, реже набойки. У Гринковой читаем: «Балахон шился обычно немного (21-25см.) ниже талии, двубортный, с прямыми полами. Спинка гладкая до пояса, а ниже представляет собой густо собранные сборки вдоль всей спины. На такой балахон идет 5м. 69 см. холста, как на длинную рубаху или сарафан».

Балахон шили, как правило, без воротника, а ворот обшивали кумачом.

Кроме того, кумачом или «французским» ситцем обшивали верхнюю полу, обшлага рукавов, а иногда и подол балахона.

В Бежецком уезде крестьянки носили прямую короткую кофту с длин • ными рукавами - «нарукавник», застегивающуюся на крючки.^^^ Подобные кофты шили из темно-синей набойки с мелким рисунком, а вдоль застежки украшали полоской красного ситца. «Парукавники» были характерны для северного варианта сарафанного комплекса. Кроме того, подобная одежда встречалась у финнов и шведов.^^^ Зимней одеждой были шубы и полушубки из овчины. Шубы носили нагольные или крытые холстом, крашениной, сукном, нанкой. Так, в Зубцовском уезде «по зимам носят шубы нагольные, а побогатее - покрытые крашениной...».^^'^ Женские шубы, покрытые холстом, в Тверской губернии ^ назывались: «поволочня», «поволочная шуба», «поволошна», «поволочка».^^^ Покрой шуб был таким же, как и у кафтанов. Позднее шубы стали шить с отрезной спинкой и сборками на спине. В Калязинском уезде в конце XIX начале XX века были распространены пгубы из дубленых овчин с «борами».

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 91.

ГИМ. Кол. № 100923/81 Б-2872.

Русские. - М., 1999. - С. 339.

' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 132.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. - М., 1978. - С. 145-146.

Шубы украшали декоративными строчками, анпликацией из кожи, мехом контрастного цвета.^^^ В некоторых районах встречались шубы особого нокроя. Так, нанример, ^ в Ржевском и Осташковском уездах «но зимам надевают овчинные широкие шубы нагольные с большим из черной овчины воротником, называемые бармихами». В Ржевском уезде особенно любимыми были шубы белого цвета, которые нозднее заменились на желтые. В собрании ТГОМ есть шуба из Калязинского уезда, которая являлась частью нриданого.^^^ Шуба на кокетке, сверху нокрыта темно-синей нанкой. Занахивается на левую сторону и застегивается на семь нуговиц. Большой воротник сшит из черного нлиса.

Таким образом, одежда русских крестьянок Тверской губернии XIX • начала XX века в целом новторяет те же этаны развития, что и северо великорусский сарафанный комнлекс, но нри этом обладает выраженными региональными особенностями (нанример, в вышивке). Сильное влияние пограничных областей нроявилось в большом разнообразии головных уборов (кокошников), появлении новых форм одежды (касталан).

№ 13733.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873.-С. 122, 111.

№ 13731.

3. Семантический анализ костюма русских крестьян Тверской губернии XIX - начала XX века.

^ Мужской русский народный костюм Тверской губернии, как и в целом по России, был более однообразен, чем женский и состоял из рубахи, портов или штанов, пояса, головного убора, обуви, верхней одежды. В мужском костюме были заметны «не столько местные или этнические различия, сколько социальные и по некоторым элементам возрастные».^^^Вероятно, это было связано с большей подвижностью мужского населения (поездки в город, отходничество и т.п.), ускорившей процесс нивелировки и выработки общенациональных форм.

Рубахи шили туникообразного покроя, без воротника или с невысоким ^ стоячим воротником. Разрез на рубахе чаще всего был на левой стороне груди. В некоторых местах Тверской губернии бытовали мужские рубахи с прямым разрезом (например, в селе Сушигорицы Весьегонского уезда).^^° Шили рубахи из одного полотпища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков - прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передом и спинкой рубахи. Рукава были длинные прямые или сужающиеся к кисти. Под рукавами вшивали ластовицы. Длина рубах была различной. У стариков доходила до колен, у молодых выше колен на 10-15 см. Почти все рубахи шились на подоплеке — подкладке, которая пришивалась от плеч по спине и ^ груди до «полпояса».'^^^ Рубахи носили поверх портов, подпоясывая витым или тканым кушаком.

В начале и середине XIX века нраздничные рубахи чаще всего шили из белого холста,'^^^ а так же из кумача и пестряди,'^^^ чаще всего в красную • ^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. ^ ' М., 1971.-С. 9.

^^^ Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. - М., 1964.

Г - С. 140.

^^' Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. - М., 1978. - С. 193.

^^'^ ТГОМ. ОКМ. КОФ № 1578. ТГОМ. КОФ № 2456;

2573;

2631.

А ^" ТГОМ. ОКМ. КОФ J b 1949/2.

V клетку. Образец традиционной мужской рубахи'^^'^ первой половины XIX века хранится в Кашинском краеведческом музее. Рубаха имеет туникообразный крой, по бокам вшиты клинообразные вставки, под мышками ромбические ^ ластовицы. Украшена рубаха двумя нолосками тканого узора по подолу и краям рукавов. Ворот и небольшой разрез слева обшит тесьмой и застегива ется на пуговицу.

Позже праздничные рубахи стали шить из ситца. У Гринковой читаем:

«Перед войной 1914 г. повсеместно были раснространены именно ситцевые рубахи, и только вследствие отсутствия ситца в последние годы вновь вернулись к домотканым».^^^ Ворот, нагрудная планка, обшлага рукавов, нодол праздничной рубахи украшались вышивкой красными нитями. Кроме вышивки, отделкой ^ служили полоски кумача или браного ткачества. По подолу рубаха могла украшаться шерстяной бахромой красного, белого, зеленого и синего цветов.

Образец традиционной праздничной рубахи Весьегонского уезда Твер ской губернии середины XIX века хранится в собрании РЭМ."'^^ Белая холпдовая рубаха украшена по подолу широкой полосой браного ткачества, кумачовыми нашивками и шерстяной бахромой красного, белого и синего ** цвета. Широкая полоса браного узора украшает края рукавов. Ворот оторочен полосками кумача и тесьмы. В данном случае налицо блестяш;

ее иснользование декоративных возможностей материала, безошибочное соотношение деталей и целого, как в подлинно художественном произведе нии декоративно-прикладного искусства.

Обычай вышивать мужские рубахи удерживался в быту тверских кре стьян очень долго. К концу XIX века широкое распространение вышивка крестом красными и черными нитками.

ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 753.

Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 85.

. Кол. №1868-79.

На свадебных и праздничных рубахах нагрудная часть вышивалась густым мелким узором в виде косой сетки, выполненной мелким крестом. Иногда рубаха украшалась но вороту, обшлагам рукавов и подолу причудливыми ^ узорами, чапл;

е всего растительного орнамента красного и черного В конце XIX - начале XX века в деревнях, особенно с развитым отходничеством в крупные города (Москву, Петербург, Тверь, Ярославль и др.), появились новые виды рубах. Крой мужских рубах изменился: их стали шить со складками на оплечье и внизу рукава, с небольшим кармашком для нлатка, слева на груди. Очень нарядными считались красные и малиновые свадебные рубахи с вычурным растительным узором, выполненным ••у /TQ «тамбуром» разноцветным шелком. Выработанный столетиями характер декора стал меняться на рубеже XIX - XX веков, устуная место чрезмерной • яркости и пестрой блестяп];

ей отделке. В Тверской губернии особенно нарядными считались новоторжские косоворотки темно-синего цвета, украшенные позументом, называвшемся «плетешок».''^° В это же время в Тверской губернии, как и в других районах России, распространился новый тип мужской рубахи - рубаха на кокетке из яркого сатина, кашемира, атласа, украшенная цветной вышивкой и множеством ' '* пуговиц.

Рубахи у преобладаюш;

ей массы крестьянства были, как правило, одно временно и нательной и верхней одеждой. Разделение одежды на бельевую и Ф верхнюю ноявилось во второй половине XIX века, с проникновением в быт деревни промышленных тканей.

Порты и штаны носили мужчины всех возрастов. Крой портов традиционно прост: перегибались пополам два прямоугольных куска ткани I. КОФ№2631.

' СПГИХМЗ. Кол. № Т-5173;

Т-6330.

' СПГИХМЗ. Кол. № Т-5146.

Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. — С. 166.

П основе. Для шага вшивалось два клина и ластовица. Держались они на О вздержке (гашнике), завязываюш;

ейся вокруг талии. Длиной были ниже I колен. Порты шили из плотного холста «ряднины», вытканного в елочку ф И И полоску, Л пестряди, чаш;

е всего синего цвета.

Приблизительно с середины XIX века порты становятся рабочей одеж дой мужчин в летнее время, постепенно превращаясь в исподнее белье. Па смену портам пришли штаны, которые шили из холста, пестряди, нанки, а зимой из сукна. В отличие от нортов, штаны крепились на поясе, который застегивался на пуговицу.

В конце XIX века старики продолжали еш;

е носить порты, а молодые мужчины уже носили брюки из покупной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Папример, в Весьегонском и Калязинском уездах Тверской губернии в ^ качестве праздничной одежды носили брюки «городского покроя» из трико и сукна.^^^ Под влиянием города распространились так называемые «тройки»

(брюки, пиджак и жилет, сшитые из одной ткани).

Пзменения в муж:ском костюме происходили значительно быстрее, чем в женском. Постоянные поездки на базар и отход в города делали для мужчин их традиционный народный костюм неудобным. Пристрастие крестьян отходников к своеобразному щегольству было широко известно и не раз отмечалось в этнографической литературе. Крестьяне быстро перенимали вкусы торговцев и мещан. Возвращаясь в свою деревню, эти отходники ^ старались своим костюмом поразить воображение односельчан, обратить на себя внимание богатых невест. Так, в Бежецком уезде Тверской губернии парни надевали «суконные длиннополые сюртуки, панталоны из сукна или трико, цветные шелковые платки и жилеты, цветные ситцевые и кумачные " ' ТГОМ. КОФ № 2570;

2605;

3160;

3173;

4234. ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 6565.

"^ РЭМ. Кол. №1352-100.

"^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 14.

^'''^ Крылов Л. Село Троицкое, что в Вязниках Калязинского уезда Тверской епархии. — Тверь, 1905. - С.

26.

рубашки» или «поддевки черного и синего сукна, вместо панталон плисовые шаровары».''^^ Следует отметить, что у девушек и их родителей женихи - «питерцы» пользовались особым успехом.

Пиджаки или «пинжаки»^^^ шили приталенные или прямые, длиной до ^ середины бедра, с длинными рукавами и отложным воротником. Пиджак часто надевали с рубахой-косовороткой, выпуп];

енной поверх брюк городского покроя, и подпоясанной кушаком.

Жилет, также как и пиджак, появился в деревне в последней трети XIX века. Он представлял собой однобортную или двубортную безрукавку длиной до талии, которая застегивалась на медные или стеклянные пуговицы. Жилеты шились из тканей фабричного производства: шерсти, сукна, нанки, плиса, полубархата с подкладкой из коленкора или холста ^ домашней выработки. Молодые мужчины и парни из богатых семей носили жилеты по праздникам, обычно поверх рубахи, надетой на выпуск.

Мужская обувь в Тверской губернии XIX - начала XX века была очень разнообразной. Она строго разграничивалась по назначению и наглядно отражала имуш;

ественное положение владельца.

Самым распространенным видом летней рабочей обуви были лапти.

Лапти плели из липового или вязового лыка. Их делали на одну ногу, с круглыми головками, или отдельно на правую и левую ногу. Лапти надевали • на холщовые или суконные онучи и привязывали к ноге веревочными оборами. В Старицком уезде носили «лапти плетеные дома и онучи из домашней шерсти».^^^ В юго-западной части Тверской губернии мужчины носили пеньковые оборы, женщины шерстяные, «если мужик наденет черные шерстяные, а не пеньковые оборы, то над ним смеются». С лаптями в "^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. - С. 106.

""^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 212-213.

^" Генеральное соображение по Тверской губернии.- Тверь, 1873. - С. 143.

"^ Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 95.

деревнях Тверской губернии было связано много различных поверий.

Считалось, например, что старый лапоть, подвешенный в курятнике, Л, нредохраняет кур от болезней и способствует яйценоскости птиц. Такой ^ лапоть называли «куриный бог».

В северных районах губернии были распространены «ступни»^-^^ - более высокая, чем лапти, обувь. Ступни держались на ноге без обор. Ступни плелись косым плетением из бересты или лыка. Голенище доходило до середины икры. Ступни использовали как рабочую обувь.

Разновидностью домашней и рабочей обуви служили чуни, - плетеные или вязанные из пеньковых веревок. Чуни представляли собой низкую обувь на плотной подошве, с круглой головкой, высокими бортами и задником, которые крепились на ноге при помощи обор. В Тверской губернии чуни • получили распространение во второй ноловине XIX века. В ряде уездов Тверской губернии нодобная обувь называлась «крутцы».^^° Рабочей обувью в весенний и осенний сезоны были «поршни». Поршни это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без нодметки и каблука.^^' Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и неревивающего ногу ^" до колен. Поршни стоили сравнительно дорого, и потому ими пользовались далеко не все крестьяне. В них ходили пахать, боронить, жать.

Праздничной или выходной обувью служили кожаные сапоги. Кожаная • обувь не была редкостью в крестьянской среде, так как большая часть населения городов и слобод в Тверской губернии занималась обувным промыслом. По сведениям наблюдателя в Тверском уезде «обувь употребля ют по большей части кожаную».^^^ Как уже отмечалось, наличие сапог напрямую зависело от достатка той или иной семьи. В Старицком уезде, по ^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 310-311.

^^° Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. - М., 1978. - С. 203.

^^^ ТГОМ. 1ШМ. КОФ № 1911.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 98.

мнению наблюдателя, крестьяне носят сапоги «лишь от избытка или для ^^^в Корчевском уезде «зажиточные, особливо сапожники, ходят в сапогах»,^^''^а в Калязинском уезде - «мастеровые крестьяне».^^^ ^ Особые сапоги носили рыбаки в Осташковском уезде, «подбивая оные железными скобами». Такие сапоги изготавливали в городе Осташкове и назывались они - «осташи». Это мужская обувь для работы или промыслов.

Осташи шили из мягкой кожи, с длинными голениш;

ами (до колена или бедра). Голениш;

е крепилось на ноге при помош;

и ремешков. Подошва была жесткой и прибивалась гвоздями. Для прочности к носку и заднику сапога пришивали дополнительные нолоски кожи.^^^ Длина подошвы достигала см., т. к. осташи надевали на толстые обмотки или другую обувь. Обувь подобного типа в XIX веке была распространена в западных районах • Тверской губернии.

Как нраздничная обувь сапоги были распространены почти во всех уездах Тверской губернии. Голениш;

а сапог шились или «в гармошку», т.е.

сосборенными в горизонтальные складки, или сверху жесткими, гладкими, а около головки собранными в мелкие складки.^^^ Считалось особым шиком, если сапоги при ходьбе поскрипывали, а в танце звонко стучали.

^- В последней трети XIX века из города в деревню пришла мода на ноше ние калош. Их носили в любую погоду по праздникам ш;

еголеватые нарни и молодые мужчины из богатых семей.

^ Зимней обувью крестьян были валенки, которые распространились в Тверской губернии в начале XIX века. К валенкам относились как к большой семейной ценности и надевали только по праздникам. В конце XIX - начале XX века валяная обувь получила более широкое распространение и Генеральное соображение но Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 143.

^^'^ Указ. соч. - С. 59.

^''^Указ. соч.-С. 51.

^'"^ Указ. соч. - С. ПО.

^" ТГОМ. КИМ. КОФ № 737.

^^^ ТГОМ. КИМ. КОФ № 728.

стала основной зимней обувью крестьян Тверской губернии. Материалом для катания валенок служила овечья шерсть серого, черного, коричневого, реже белого цвета. Валяли их обычно на одну колодку, т. е. не различая нравой и ^ левой ноги. Голениш;

а, достигавшие колен, обычно не отворачивали, а слегка надрезали для удобства при ходьбе. Чтобы валенки не промокали, подошву часто подшивали кожей.

Кушак был необходимой принадлежностью как женского, так и муж ского костюма. «Подпоясанная рубаха или верхняя одежда плотнее прилегает к телу, и пояс, таким образом, утепляет одежду;

кроме того, к поясу прикреплялись веш;

и, необходимые в домашнем обиходе: огниво, кисет, гребни, ножи, ключи и т. д.».^^^ У крестьян Тверской губернии, как и ^ у всех восточных славян, ходить распоясанными считалось большим грехом.

Крестьяне верили, что пояс создает магический круг, который заш;

ип];

ает человека от внешних вредоносных сил. Песлучайно большое внимание уделялось цвету пояса. Паибольшее распространение получили всевозмож ные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина.

^- Пояса были самодельные и покупные. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Из поясов домашнего изготовления повсеместно были распространены плетеные из четырех прядей цветной шерсти, в виде шнура с кистями на концах. От одной кисти отходило еш;

е по три кисти на шнурах.'^^^ Во всех уездах Тверской губернии бытовали плетеные пояса черного цвета.

Большой популярностью пользовались узкие тканые пояса. Узоры поясов были геометрические: поперечные столбики, простые или удвоенные ромбы. Г. С. Маслова отмечает, что терминология узоров поясов связана с ^^'Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел - М., 1951.-С. 17.

^''° ТГОМ. КОФ № 4010/5;

10421.

техникой тканья, поэтому узоры назывались «за тринадцать», «за двена дцать» и т. д. (т. е. указывалось число нитей, выбранных для узора).

Ширина поясов варьировалась от 1 до 2,5 см., а длина от 1 до 3 метров. В конце XIX — начале XX века широкое распространение получили пояса с Ф вытканными фразами: например, ткались «Люблю сердечно, дарю навечно»

или «Кого люблю, того дарю». Вероятно, такие пояски служили подарком с особым значением. Пояса с надписью чаще всего выполнялись в технике закладного ткачества. Концы пояса украшались кистями. Подобные пояса не завязывались, а застегивались на два крючка таким образом, чтобы концы пояса свободно свисали.

Верхняя одежда, как правило, подпоясывалась широкими кушаками.

Кушак представлял собой тканую на кроснах, бердечке или вязаную полосу • шерстяной или полушерстяной ткани шириной от 5 до.15 см. и длиной до см. Молодые парни обертывались кушаком два раза, начиная снереди, и не завязывали, а подтыкали под него концы. Огромной популярностью в Тверской губернии пользовались длинные ямш;

ицкие кушаки «из тонкой " ярко-красной шерсти с цветными продольными полосами», которые привозили из других губерний.

Головным убором русским крестьянам Тверской губернии, до середи ны XIX века служила «валенка»^^"^ или «ермолка». Оба названия обозначали мужской головной убор для весны, лета и осени из валяной овечьей шерсти ^ белого, серого, коричневого цвета. Валенки изготавливались в форме усеченного конуса с плоским или округлым верхом, высотой около 15-18 см.

с отогнутым высоким околышем. Этнографы отмечают, что этот тип головных уборов был известен с XIV века.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 20.

^'^ ТГОМ. КОФ № 10341/56;

12470.

^" Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской Земли. - Тверь, 1995, - С. 166.

^'"^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангииа. СПб., 1998.-С. 40.

В описании Новоторжского уезда сказано: «на головах носят шапки суконные разного цвета, летом шляпы».^^^ В Весегонском уезде «надевают летом шляпы, зимою - шапки»^^^из поярка. Выделкой поярковых шляп ^ занимались жители Зубцовского уезда Тверской С XVIII до середины XIX века в Тверской губернии бытовал и другой тип головного убора из валяной овечьей шерсти коричневого цвета — 398 /-\ ^ ^ «грешневик». Он представлял собой высокую шляпу цилиндрической формы с плоским верхом и короткими прямыми полями. Трешневики носили в будни и в праздники. Головные уборы подобного типа были распростране ны как в Тверской губернии, так и по всей России. Их носили как молодые мужчины, так и старики. Шляпы молодых мужчин и парней, использовав шиеся в праздник, украшались лентами, тесьмой, пряжками.^^^ Жених в Осташковском уезде «надевал шляпу черную с позументами и алыми Начиная с середины XIX, самым распространенным летним головным убором становится картуз. Он изготавливался из сукна фабричной выработки, а также плиса и бархата на нодкладке. Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком околыше с широким твердым козырьком.

Высота околыша колебалась от 5 до 8 см. Козырьки были разнообразной формы: полукруглые, длинные, наклонные, прямые. Праздничные картузы молодых людей украшались по околышу ленточками, шнурками с пуговицами, искусственными и живыми цветами. В конце XIX века под влиянием городской моды в обиход входит кепка.

Зимним головным убором тверских крестьян первой половины XIX века был малахай. Так, в описании Весьегонского уезда сказано, что крестьяне ^'^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 160.

^'^ Там же. - С. 86.

•'^ Странствователь по Тверской губернии. - СПб., 1879. - С. 17.

^'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 65.

^''РЭМ. Кол. Jfo 1352-101.

'""' Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 309.

" 401 л л- " зимой Н С Т «шапки и малахаи, опушенные лисьим мехом».

ОЯ Малахаи — это ушастая шапка на меху, где две лопасти закрывают ш;

еки, а третья лопасть сзади закрывает затылок. Со второй половины XIX века малахай стал вытесняться шапкой - ушанкой.

Верхняя одеяеда крестьян Тверской губернии, как и в целом по России, отличалась большим разнообразием но материалу, покрою, названиям.

По покрою верхнюю одежду можно разделить на два вида: одежда, сшитая в талию (кафтан, поддевка, казакин, зипун, полушубок, шуба), и одежда халатообразного покроя (армяк, азям, чуйка, тулуп).

Основным видом верхней мужской одежды в осенне-весенний, а иногда и в зимний нериод был кафтан. Будничные кафтаны шили серого, коричневого, черного цвета. В Вышневолоцком, Калязинском, Корчевском уездах на кафтаны шло «смурное» сукно.'^^^ Праздничные кафтаны изготавливались из фабричного или домашнего сукна, белого или синего цвета. Кафтаны шили на подкладке и без нее. В Осташковском уезде в первой половине XIX века свадебный кафтан шили из синего сукна или китайки. Считалось, что жених, не имеющий синего кафтана, не найдет себе хорошей невесты.''^^'^ Кафтаны из синего сукна во второй половине XIX века носили нарни и молодые мужчины из богатых семей. «Пуст карман, да синь кафтан» - говорили в народе, подчеркивая особую значимость синего цвета.

В некоторых уездах Тверской губернии кафтан мог служить и обрядовой одеждой. Папример, в Бежецком уезде Тверской губернии «рядной» кафтан " надевался на похороны или в день номинания родителей.

Генеральное соображение но Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

з. соч.-С. 98, 51,59.

Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. — С. 309.

'"" Там же.

Кафтан, крытый сверху толстым белым холстом, назывался «поволо '^°^ Такой кафтан обязательно подпоясывался белым кушаком, плетенным из ниток. Поволочень был широко распространен на территории Тверской губернии в XIX веке.

«Без клиньев кафтана не сошьешь» - гласит русская пословица. По покрою можно выделить две разновидности кафтанов: кафтан с «пережи мом» («с подхватом», «с фантами») и кафтан - «борчатка».'^"'' тл 1 Кафтан с «пережимом» шился с прямой спинкой и нолами, между ними вшивались клинья - фанты, которые расширяли нижнюю часть.

Кафтан - «борчатка»'^^^ шился с отрезной спинкой, а иногда и с отрез ными полами. Нижняя часть кафтана собиралась у талии в мелкие сборки.

Если отрезной была спинка, то сборки располагались только на снине.

Подобный кафтан, сшитый из синей хлончатобумажной ткани на подкладке, есть в экспозиции краеведческого музея города Кашина. В описи XIX века, составленной купцом - коллекционером И. Я. Кункиным, этот кафтан значиться как «бекеша крестьянская, носимая в городе Кашине небогатыми ЛЮДЬМИ».


Верхней одеждой в летний, осенний и весенний период служила поддев ка.'^'^ Повседневную поддевку шили из серого домашнего сукна, а праздничную - из синего или черного сукна фабричного производства.

Поддевку шили с длинными рукавами, со сборками, с нрорезными карманами на боках, с воротником - стойкой. Поддевка имела такой же нокрой, как и кафтан, но была более короткой. Поддевка считалась праздничной одеждой молодых мужчин и бытовала во второй половине XIX - начале XX века.

'"'^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 223.

"""^ Указ. соч. - С. 107-109.

''°^ТГОМ.КОФ№ 10234.

""^ ТГОМ. КОФ № 10253;

10307.

''°' ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 7.

'"" Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. — Тверь, 1874. — С. 106.

Праздничной верхней одеждой молодых мужчин являлся казакин.

Казакин представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен. Подобная одежда шилась в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг талии. Казакин мог быть с воротником или без воротника, с воротом по шее. Застегивался казакин на крючки или пуговицы, которые нашивались до талии в один или два ряда. Казакины считались большой семейной ценностью.

Еще одной разновидностью верхней крестьянской одежды в Тверской губернии был зипун. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью. Покрои и материал зависел от назначения зипуна.

Праздничные зипуны, как правило, шили из синего или черного фабричного сукна, будничные - из серого или белого сукна домашней выработки. Зипуны чаш:е всего шили с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счет клиньев, вшитых между ними. В фондах ТГОМ хранится зипун из Повоторжского уезда Тверской губернии, сшитый из серого домашнего сукна, в талию. Подол зипуна сильно расклешен. Полы отделаны полосатой тканью и застегиваются на кожаные пуговицы."^'' В разных уездах Тверской губернии зипуны имели местные названия, например, в Вышневолоцком уезде - «сарженник», в Ржевском - «сарожея»."^'^ Повседневной верхней крестьянской одеждой был армяк. Шили его из армячины - шерстяной грубой домоткани. Армяк изготавливался с большим занахом налево, без застежек, с широкими длинными рукавами и воротни ком. Его часто надевали в дорогу поверх основной одежды. В коллекции ТГОМ представлены армяки из Бежецкого и Повоторжского уездов, сшитые из серого домашнего сукна. Пногда армяк имел подоплеку, например, из ''^^ Армяки шили длинными (117 - 145см.), без застежек или с одной '"'ТГОМ. КОФ№ 2574.

""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 166.

""^ ТГОМ. КОФ №10308.

петлевой застежкой,'''^""• с большим воротником, обшитым темным сукном,"*^^ а чаще простеганным льняными нитями.

Среди зажиточных крестьян Калязинского уезда Тверской губернии во второй половине XIX века бытовала чуйка - верхняя праздничная одежда такого же покроя как армяк.'^^^ В юго-западной части Тверской губернии и в прилегаюш;

их селениях Смоленской и Псковской земли носили балахоны из домотканого белого холста, пестряди или кубовой набойки на подкладке.''^^^ Балахон служил рабочей одеждой. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой - поверх кафтана или полушубка. Балахон запахивался на левую сторону и подпоясывался кушаком или просто веревкой.

Следует отметить еш;

е один вид мужской верхней одежды - «кожа ны»,"^'^ т.е. кожаные кафтаны. Встречались они редко. Их носили зажиточные крестьяне Корчевского и Новоторжского уездов в первой половине XIX века.

Теплой зимней одеждой были шубы и полушубки. Материалом для изготовления полушубков и шуб служила овчина, иногда использовали более дорогие меха: белку, зайца, лисицу, бобра. Овчинные шубы и полушубки были нагольные и крытые. Нагольные шубы шили из дубленых овчин красновато - желтого цвета, черного - из дымленых овчин и белые сыромятные. «Самыми распространенными были шубы красной дyбки»'^'^, черные встречались реже. В Ржевском уезде бытовали шубы белой выделки.'^^^ Чаш;

е всего шубы шили нагольные (Тверской у., Старицкий у., Осташковскийу., Весьегонский у.. Кашинский у.)."^^^ Г 10669.

о "'^ТГОМЛШФ^ГагЗ?!.

' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — М., 1971-С. 18.

""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли - Тверь, 1995.-С. 166.

'"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - С. 160, 239-240.

""^ Там же.

''^'' Гринкова Н.П. Одежда «тудовлян» Ржевского уезда // Этнография. - 1926. - № 1-2. - С. 90.

''^' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1893.-С. 271, 143, 111, 86, 41.

Праздничные шубы и полушубки обтягивались сверху сукном домаш ней или фабричной выработки, черного или синего цвета. В Тверском уезде Тверской губернии «жених ехал в церковь в белом полушубке, а невеста в белой, покрытой нанкой или сукном Покрой шуб и полушубков был одинаков, а различались они только по длине. В XIX веке широко распространены были полушубки и шубы «с ^ ^ 423 у-^ перехватом» т. е. суженные в талии. Они шились с неотрезнои спинкой и неотрезными полами, с вставленными по бокам клиньями. В конце XIX — начале XX века в моду вошли полушубки и шубы отрезные по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные кругом, со сборками около талии.

Шубы и полушубки со «сборами» считались более богатой одеждой, их надевали в церковь, или в праздник, или на гуляние. Шубы и полушубки любого покроя запахивались справа налево и застегивались на крючки или узелковые пуговицы.

Шубы в Тверской губернии нарядно украшались. Воротник, края рука вов и правую полу декорировали мехом, кожаными оторочками, цветной строчкой. ^^ Меховые оторочки чап1;

е всего были контрастного " цвета, например, рыжая шуба декорировалась черным мехом, а черная - белым.

Женские и мужские шубы отличались размерами и длиной - женские были короче.

Верхней зимней одеждой халатообразного покроя являлся тулуп. Шили его из 8-9 дубленых овчин, без застежек, с длинными рукавами и большим воротником. Иногда для прочности тулуп сверху покрывали темным материалом. Тулуп носили зимой поверх полушубка, шубы, кафтана, поддевки, армяка, чаш;

е всего в дорогу. Иногда в дорогу сверх тулупа надевали армяк. Посили тулупы и мужчины и женш;

ины. В доме обычно был '^^^ Калмыкова Л.Э Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 309.

"^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. • СПб, 1998.-С. 369.

''^''ТГОМ. КОФ № 10233.

по только один тулуп, которым пользовались все члены семьи. В бедных семьях I не было ни одного.

Шуба в русской деревне считалась большой ценностью. Крестьяне ^ тщательно хранили ее и передавали по наследству из поколения в поколение.

Наличие в доме шуб рассматривалось как признак зажиточности. Овчина в крестьянском быту всегда была символом изобилия и плодородия.

Верхняя одежда занимала значительное место в обрядности русских крестьян Тверской губернии, особенно свадебной. Например, при сговоре били по рукам через полу шубы или кафтана, приговаривая: «Жить да богатеть». На вывернутую наизнанку шубу сажали жениха и невесту перед отъездом к венцу или за свадебный стол с пожеланием: «Шуба тепла и мохната - жить вам тепло и богато».

Таким образом, одежда русских крестьян Тверской губернии XIX начала XX века повторяет те же этапы развития, что и в других центральных губерниях России. Местные отличия проявились в орнаментике мулсского костюма (вышивка, ткачество).

Проанализировав развитие русского народного костюма Тверской губернии в XIX - начале XX века, отметим:

1. Тверская губерния находится на стыке северных и южных костюм ^ ных традиций. Ноэтому в орнаментации одежды соединились чер ты, характерные для обеих зон, например, в южной части губернии преобладало ткачество, а в северной - вышивка.

2. Сильное влияние пограничных областей (Новгородской, Нсков ской. Смоленской, Московской и Ярославской) проявилось в большом разнообразии форм головных уборов, в частности, ко ' кошников. Этот же фактор повлиял и на появление новых форм одежды, например, касталана.

Ill 3. Географические, экономические и этнические факторы снособст вовали формированию в Тверской губернии узколокальных осо бенностей народной одежды, характерных только для этой местно сти, например, село Теблеши Бежецкого уезда, село Молодой Туд, Ржевского уезда Тверской губернии и другие.

4. Региональные особенности народного костюма русских крестьян Тверской губернии сохранялись до 70-х годов XIX века. В даль нейшем, внлоть до 20-х годов XX века, региональная специфика народного костюма сохранялась в свадебной и обрядовой одежде, например, костюм для уборки льна «Ленек».

Глава П. Карельский народный костюм в художественной культуре Тверского края.

1. Особенности этно - социокультурного облика карел России.

Формирование карел как этнической общности исследователи относят к ХП веку."^^^ Местом формирования этой народности стала территория между северо-восточным берегом Финского залива и северо-западным берегом Ладожского озера, включая и Карельский перешеек.

Удобное географическое положение территории: Ладожское озеро, выход в Балтийское море, водная система реки Вуоксы оказало существенное влияние на историческое и социально-экономическое развитие карел.

Новгородское княжество и Шведское королевство проявляли повышенное внимание к карельской территории. Формирование карельской народности происходило в условиях политических и экономических связей с Новгородом и борьбы между Новгородским княжеством и Швецией за ее земли.

Нервое упоминание в русских летописях о племени «корела» относится к 1143 году: «Ходили Корела на Емь и бежали назад в двух лойвах разбитые».'^^^ С XII века область Корелы начинает входить в состав территории Новгородской республики. Однако сюда вошли не все земли, 4- принадлежащие племени «корелы», а лишь Карельское Нриладожье.


Остальная территория, заселенная карелами, не была включена в состав Новгородского государства, но находилась в сфере его разнообразных влияний. В 1478 году Карелия вместе с Новгородом вошла в состав Русского централизованного государства. Конфискация земель новгородских бояр.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 3.

ГАТО, ф. Р-2691 (А.Н. Вершинского) оп. 1, д. 365, л. д. 13-14.

Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С. 9.

превращение почти всех крестьян Карелии в государственных (черносош ных) и переход к денежной системе обложения, по мнению Р.Ф. Тароевой, оказали существенное влияние на формирование особенностей культуры и быта карел."^^^ В начале XVII века Русское государство подверглось вооруженной интервенции со стороны Польши и Швеции. По Столбовскому миру 1617 г.

Карельский перешеек и южное побережье Финского залива достались Швеции. Это событие спровоцировало волну массового переселения карел в глубь России.

Смутное время (1580 - 1620гг.), сопровождавшееся войнами и голодом, принесло обезлюдение Тверского края. Поэтому большая часть карел устремилась именно сюда. Переселение карел началось в 1646 году и продолжалось до 1678 года. Карелы оседали не сразу, а переходили с места на место в поисках лучшей жизни. Иногда на это уходили 1 0 - 1 5 лет.

Карелам предоставлялись земли, принадлежащие царскому двору. Таким образом, переселенцы становились государственными (черносошными) крестьянами. Часть карел попала в экономическую кабалу к помещикам, превратившись в крепостных крестьян.

Последнее переселение карел произошло в начале XVIII века. В году был заключен Пиштадский мирный договор между Россией и Швецией.

Согласно этому договору России были возвращены северное Приладожье и Карельский перешеек. Таким образом, вся Карелия вошла в состав русских владений.

Язык карел относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой семьи. В нем различается три основных диалекта: собственно карельский, ливвиковский и людиковский. Собственно карелы живут в северной и средней Карелии и называют себя «karjala». К югу от собственно карел живут карелы-ливвики, которых часто называют «приладожскими Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С. 9.

карелами». К югу от собственно карел и к востоку от ливвиков живут карелы-людики, известные в литературе как «нрионежские карелы». Карелы, переселившиеся в Тверской край, называются «тверские» или «верхневолж ские».

Ко времени восьмой ревизии (1834 г.) в Тверской губернии насчитыва лось карел 83 304'^^^, по сведениям 1859 года- 95103 человека'^^^, в 1897 году - 117679 человек.'^^' В конце XIX - начале XX века тверские или верхне волжские карелы по численности превосходили карел Олонецкой и Архангельской губерний.

Численность карел Тверской губернии по уездам (1834 - 1873 1886- 1834 132 Всего по губернии 83 304 105 95 - В% 7% 8, 5% 54 Бежецкий уезд 42 26 491 36 (22%) (24%) 21 755 26 Весьегонский уезд 22 275 18 (18%) (19%) 25 971 31 Вышневолоцкий;

уезд 21 638 23 (16%) (20%) Кашинский уезд свед. нет 1 195 (1,1%) (1,2%) Новоторжский уезд 14 175 12 223 16 (10%) (12%) ''^^ Золотарев Д. Этнографический состав Бежецкого уезда // Бежецкий край. - Бежецк, 1921. С. 69.

'^^° Сцисок населенных мест Российской Империи. Т. 43: Тверская губерния / Центр.стат. ком.

Мин.-ва внутрен. дел. -СПб., 1862. - XL.

"• Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Центр.стат. ком. Мин. *" ва внутрен. дел. — СПб., 1904.

'•'^ Вертинский А., Золотарев Д. Население Тверского края. - Тверь, 1929. — С. 18.

Все карелы, нереселившиеся в Тверской край в XVI - XIX веке, при надлежали к крестьянскому сословию. Компактность поселения верхневолж ских карел в Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком и Краснохолмском уездах способствовала сохранению нрежнего образа жизни и языка. В ряде Ф уездов Тверской губернии карелы, оказавшись среди русского населения, постепенно обрусели.

Территориальное распределение карел по волостям было различным, что позволило нам выделить три группы.

В первую группу включены пять волостей, где преобладаюш;

им явля лось карельское население (свыше 50%).

1. Заручьевская вол. Бежецкого уезда (64 % населения карелы).

2. Трестенская вол. Бежецкого уезда (83,5 % населения карелы).

• 3. Козловская вол. Вышневолоцкого уезда (77,8 % населения карелы).

4. Калашниковская вол. Новоторжского уезда (74,3 % населения каре лы).

5. Залазинская вол. Тверского уезда (95, 3 % населения карелы).

Ко второй грунпе относятся волости, где карелы составляли от 45 до % всего населения. Эта группа включает 11 волостей.

7 1. Кесемская вол. Весьегонского уезда (45, 3 % ).

2. Лихославльская вол. Новоторжского уезда (45,8 %).

3. Ильгоп],ская вол. Тверского уезда (33,9 %).

^ 4. Селиш;

енская вол. Тверского уезда (34,1 %).

5. Чамеровская вол. Весьегонского уезда (33,6 %).

6. Сандовская вол. Весьегонского уезда (23,9 %).

7. Топалковская вол. Весьегонского уезда (17,2 %).

8. Брусовская вол. Вышневолоцкого уезда (16,8 %).

9. Михайловская вол. Вышневолоцкого уезда (15,5 %).

Т Ю.Ясеновская вол. Вышневолоцкого уезда (15,2 %).

11.Киверичская вол. Бежецкого уезда (13,9 %).

Наконец, третью группу составляют волости, где карелы составляли от 10 до 3 % населения. Это - Молоковская, Пореченская, Сулежская, Максатихинская волости в Бежецком уезде;

Овсип];

енская и Спировская в Вышневолоцком уезде;

Санковская в Кашинском уезде;

Погорельская волость в Ржевском уезде и Кушалинская волость в Кашинском уезде."^^^ Тверские карелы исповедуют православие. Своим заступником считают Николая-угодника. Нокидая родные места, в XVI - XVII веке карелы брали с собой все самое ценное и необходимое. Кроме скарба они везли с собой иконы Николая -угодника, зовещая их после своей смерти церкви. В то же время, «степень религиозного развития у карел в XVII - XX веке был ниже русских крестьян».'^'^'^ Это объясняется тем, что у тверских карел не было своей письменности. Церковно-славянский язык, на котором проводились церковные богослужения и проповеди, был малопонятным или совсем ненонятным для карел.

Среди верхневолжских карел были живучи предрассудки и суеверия.

Карелы верили в домового, водяного, лесовика. Даже в настояпдее время карелы считают, что неночтительное слово, сказанное о воде, ветре, лесе, грозе, может привести к болезни того, кто это сказал.

В первую субботу после осенней дмитровской субботы карелы варили толокно и номинали усопших. Этот день у тверских карел назывался «Keqrin paiva» - «пугало день». Номянув усопших, молодые парни и девушки надевали вывернутые шубы, вешали за плечи корзины и ходили по улицам, пугая детей. Дети боялись, что ряженые носадят их в корзину и унесут в лес, поэтому обепцали слушаться родителей и помогать им во всем. Девочки специально к этому дню готовили большой клубок пряжи и отдавали его первому вошедшему ряженому. Остальным давали хлеб, блины и '^^^ Вершииский А., Золотарев Д. Население Тверского края. -Тверь, 1929. - С. 18-19.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 51.

Маслова Г.С. «Keqrin paiva» у карел Калининской области // СЭ. - № 4. - 1937. - С. 150-152.

Говоря о внешности, современники отмечали, что карелы «среднего роста, коренасты, отличаются крунными чертами лица, чаще всего белокуры, с голубыми глазами. Редкие из них высоки ростом, но еще реже встречаются совсем маленькие, каких довольно много в среде русских»."^^^ Малорослых и слабосильных женщин карелы недолюбливали, отдавая нредночтение статным и выносливым женщинам.

Сведения о характере карел достаточно нротиворечивы. В одних источ никах отмечается, что карелы, «поселенные в Вышневолоцком, Бежецком, Краснохолмском и Весьегонском уездах сохранили до ныне нрежний образ жизни и язык и отличаются откровенностью и простодушием, но дерзки и 4 3 7 т- W ^ занрометливы». В других читаем: «народ скрытный, менее экспансивный, чем русские, самолюбивы и крайне оскорбляются, когда видят, что русские их чуждаются».'^•^^ Некоторая антипатия со стороны русских, вероятно, способствовала обособлению карел и их домоседству.

Верхневолжские карелы отдавали предпочтение одноэтничным бракам, что способствовало национальной однородности семей. Тверские карелы соблюдали устойчивую традицию вступления в брак в более позднем возрасте, чем русское население. Этот возраст обычно был 24-28 лет у девушки и 25-30 лет у юноши.'^^^ Отходной промышленности у карел почти не существовало, «живут избыточно, никуда не отлучаясь».'^'^^ Занимались в основном земледелием, скотоводством, охотой. Среди местных промыслов были развиты: выделка кож, выгонка дегтя, изготовление саней и телег, бондарное дело.

В быту тверских карел даже в конце XIX века, сохранялись многие патриархальные черты. Изготовление одежды по-прежнему входило в круг домашней промышленности. Одежда карел отличалась от одежды русского Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Вынуск П. - Тверь, 1874. - С. 116.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 7.

Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск II. - Тверь, 1874. - С. 116.

Головкин А.Н. История Тверской Карелии. - Тверь, 2001. - С. 53.

' Генеральное соображение по Тверской губернии. — С. 68.

населения Тверской губернии. Так, карелы Бежецкого уезда «платье употребляют покроем несколько от обыкновенного крестьянского 441 -Г-.

отменное», а Вышневолоцком уезде отличаются «некоторыми малыми переменами в платье».'^'^^ Интересно отметить, что в этот же период времени одежда северных карел практически не отличалась от одежды русских крестьян Олонецкой и Архангельской губерний. Исследователи отмечали, что одежда северных 443 / карел похожа «на одежду крестьян российских», более того, «одежды собственно карельской нет, все вытеснено русскими нарядами».'^'^'^ Карелы, как и русские, очень бережно относились к своей одежде:

тщательно берегли ее, передавали по наследству, переделывали и перешива ли. В некоторых карельских селениях Бежецкого уезда Тверской губернии существовал обычай, согласно которому девушка, выходя замуж, несколько лет не имела права пользоваться одеждой ни от мужа, ни от семьи свекра.

Все это время она вынуждена была довольствоваться тем, что принесла с собой. Более того, даже заработанные на стороне деньги она не могла потратить на себя.'^'^^ Для изготовления одежды северные и верхневолжские карелы использо вали те же материалы, что и русские. Льняной холст был универсальным материалом и использовался для нательной и верхней одежды, праздничной и будничной. Холст карелы ткали сами на ткацком стане. Конопля почти не употреблялась в быту тверских карел. Из льняного холста шили мужские и женские рубахи, сарафаны, порты, балахоны, головные уборы, использовали в качестве подкладки.

Рубахи чаще всего шили белого цвета. Белыми могли быть и сарафаны, например в «Генеральном соображении...» отмечается, что карельские '''" Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 68.

'•'^ Указ. соч. - С. 96.

''''^ Севергин В.М. Обозрение Российской Финляндии. - СПб., 1805. - С. 77.

'*'"* Георгиевский М. Д. Карелы // Вестник Олонецкого губернского земства. - № 4. - 1908. - С. 5.

''''^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск II. - Тверь, 1874. - С. 116.

девушки «по будням носят белые холстинные сарафаны».'^'^ Для многих видов одежды ткань окрашивали в различные цвета, чаш,е всего в синий, черный, красный, коричневый. Ткань крестьяне окрашивали сами, например, при П М Щ еловых ОО И шишек или луковых шкурок, или отдавали ремесленникам (красильш;

икам, синильщикам, набойщикам), работавшим в своих мастерских или бродивших по деревням Тверской губернии. С середины XIX века карелы стали использовать покупные химические красители.

В быту карельской деревни широко применялась крашеная узорная ткань - набойка и выбойка. Как уже отмечалось, в XVIII - XIX веках набоечное производство было широко развито в Тверской губернии. Почти в каждой деревне работала кустарная набивная мастерская. Тверская губерния славилась не только производством набивных тканей, но и изготовлением резных набоечных досок - «манер», которые продавались в соседние губернии.

Карелы пользовались продукцией русских красильных заведений, например, в северо-восточной части Тверской губернии в начале XX века употреблялись набойки с. Устюжны Вологодской губернии. Отсюда и сходство узоров русских и карел. Преобладающей расцветкой был белый узор по синему фону. Этот рисунок оживляли желтыми или оранжевыми кружечками, нанесенными масляной краской. Ткань такой расцветки использовалась исключительно для женских сарафанов. Для мужских портов использовали набивную ткань с узором в полоску. Из набойки и выбойки шили нижние части женских головных уборов — samsyri и verkone, использовали в качестве подкладки для сорок, позатыльников, косоклинных сарафанов, верхней оделоды.

Генеральное соображение по Тверской Губернии. — Тверь, 1873. - С. 86.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 106.

Кроме льняной ткани, для изготовления одежды использовали сукно, (уток и основа из шерстяной нити) и полусукно (уток из шерстяной, основа из льняной или конопляной нити), из которых шили кафтаны, порты, сарафаны - «сукманы». Иногда полусукно окрашивали в различные цвета, но Ф чаш;

е использовали естественного цвета.

С середины XIX века в быту карел появляются фабричные ткани: ситец, сатин, шелк и др. Следует отметить, что верхневолжские карелы, в силу своей экономности и бережливости, использовали покупные ткани чаш,е, всего для отделки или для шитья головных уборов, а одежду старались шить из домоткани.

Огромную роль как в хозяйственном, так и в культурном отношениях сыграло нроведение в 70-х годах XIX века железных дорог по местностям, ^ густо населенным карелами: Бологое - Рыбинской и Новоторжской веток.

Влияние первой из них было особенно сильно: на станциях появился спрос на продукцию местного производства, открылась возможность идти на работу в отъезд, в города, интенсивнее стало влияние городской культуры.

Таким образом, географические, экономические и этнические факторы должны были найти отражение в формировании народного костюма верхневолжских карел. Комнактность расселения карел на территории I Тверской губернии, этническая обособленность, оседлость, отсутствие отхожих нромыслов способствовали длительному сохранению традиционных черт народной одежды.

^ 2. Семантический анализ карельского костюма крестьянок Твер ской губернии XIX - начала XX века.

Народный костюм тверских карелок, также как и русских крестьянок относится к северо-великорусскому комплексу, который состоял из рубахи, сарафана, нояса, головного убора, обуви, украшений, верхней одежды.

Основным предметом карельской женской крестьянской одежды, как и у русских, была рубаха, которую карелы называли «ряччиня»."^"*^ Женские рубахи чаш;

е всего шили из льняной ткани. Тонкий белый холст иснользова ли для праздничных рубах, а более грубый - для будничных. Рубаха надевалась непосредственно на тело и служила одновременно нательной и верхней частью костюма. Часто карелки носили по две рубахи: нижнюю 449 Т-.

г длинную и верхнюю более короткую, называвшуюся «рукава». В конце XIX - начале XX века для изготовления рубах верхневолжские карелки стали использовать фабричные ткани: ситец, кумач, миткаль.

По особенностям кроя можно выделить несколько типов рубах, быто вавших у верхневолжских карел в XIX - начале XX века: рубаха «воротушка», рубаха - «воротушка» с длинными рукавами, бесполиковая («русская»), рубаха на кокетке.

Наиболее древняя по покрою рубаха - «воротушка» с длинными рука вами. «Воротушка» - узкая круглая кокетка, собранная у ворота в сборки, к которой пришивались узкие длинные рукава (95 см.-1 м.), отсюда и название всей рубахи. Посередине рукава делали отверстие для рук, а остальная часть свободно свисала. Иногда длинные рукава не имели прорезов в середине и собирались на руке мелкими складками.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 9.

Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 278.

Плечевая часть рукава украшалась нашивками из кумача и вышивкой.

На свадебных и праздничных рубахах узором покрывался весь рукав, кроме его узкой собранной части. Рукава украшали браными нашивками ^ выполненными красной бумажной ниткой. Самыми нарядными, «богато»

украшенными были свадебные и нраздничные рубахи молодых женш,ин.

Будничные рубахи украшались меньше. Старушечьи почти не имели украшений кроме черной вышивки по вороту и красной на рукавах у кисти.

Рубахи этого типа бытовали у верхневолжских карел до середины XIX века, «в конце XIX - начале XX века их уже перестали носить».'^^^ Подобные рубахи отмечены и у северных карел в начале и первой половине XIX века."^^' Следует отметить, что длинные рукава характерны для русской крестьянской одежды в целом и для Тверской губернии в частности. Праздничные и • свадебные рубахи с длинными рукавами бытовали у русских крестьянок Тверской губернии в начале XIX века. Особенностью карельских рубах этого типа является «наличие круглой вставки вокруг ворота, отличаюш;

ей ее от ^ ^ _* Ф инскои, а также восточнославянской рубахи».

У карел Весьегонского и Сандовского районов бытовали рубахи с -гг „ «воротушкои» и прямоугольными поликами. Карелки называли такие ^ рубахи «пушкарскими». Верх рубахи украшала сборчатая вставка 454 «воротушка» красного или малинового цвета из льна, кумача, кашемира или шерсти. Нижний край «воротушки» окаймлялся неширокой ( 1, 5 - 2 см.) # полосой вышивки или ткачества, создававшей плавный переход от яркой вставки к белому цвету стана рубахи. Полики чаш;

е всего шили из кумача и вышивали гладью золотой нитью, украшали блестками, полосками позумента. На поликах вышивали любимый карельский мотив - гуськи по '^° Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 10.

''^' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

157.

''" Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 10.

^" ТГОМ. КОФ № 21907. СПГИХМЗ. Кол. № Т-746.

''^''ТГОМ. КОФ № 4276/415.

''^^ ТГОМ. КОФ № 2032;

8067.

бокам дерева. Вдоль рукавов нашивались продольные полосы браного или j закладного ткачества - «проставки» с геометрическим орнаментом, украшенные блестками. Подол рубахи традиционно украшался одной ф двумя полосками браного или закладного ткачества. У Масловой читаем:

«Трудно установить, является ли подобного типа рубаха старинной карельской, но не сохранившейся у карел и бытовавшей до начала XX века у «пушкарей», или же эта рубаха попала в карельскую семью в результате женитьбы карела на «пушкарке»."^^^, В собрании ТГОМ хранятся рубахи - «воротушки», отличаюп];

иеся от вышеуказанного типа тем, что у них нет прямоугольных поликов."^^^ Интересный образец праздничной женской рубахи - «воротушки»

хранится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

^ Верхняя часть рубахи - воротушка вьшолнена из шерстяной ткани малинового цвета. Стан рубахи и рукава из льняного холста. Широкие «проставки», вдоль рукавов и край «воротушки» украшены нашивками галуна, цветной тесьмы, а также вышивкой и блестками.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.