авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Зыкус, Марина Владимировна Региональные особенности народного костюма ...»

-- [ Страница 4 ] --

Рубаха — «воротушка» отмечена не только у карел и русских в Тверской губернии, но и в западной части Московской. Г.С. Маслова отмечает, что там ее бытование связано с переселенцами, возможно карелами.'^^^ Рубаха с I круглой вставкой у ворота отмечена у средних вепсов.''^^^ В отличие от верхневолжских карел, круглая вставка - воротушка у вепсов шилась из той • же ткани, что и остальная часть рукавов. В середине XIX века подобная рубаха у средних вепсов считалась старинной.

Другой тип старинной карельской рубахи это бесполиковая рубаха, так называемого «новгородского» типа. Карелки называли ее «русской». Рубаха состояла из двух частей: верхней (рукавов) и нижней (стана). Пижняя часть Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С.13-14.

" " ТГОМ. КОФ № 2032;

4276/285;

4276/415;

8067.

'У "^^ РЭМ. Кол. №30051-Т.

""^^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 12.

^ '"'° Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. - Л., 1984. - С. 37.

рубахи состояла из четырех нолотниш;

, сшитых но нродольной нитке. Рукава кроились из одного куска ткани, снизу вшивались ластовицы. У запястья рукава собирались в оборки - «брыжжи»'^^^ или нод манжету."^^^ Ворот рубахи собирался в сборку и обшивался кумачом или узенькой тканой полоской. На груди делался нрямой разрез, застегиваюп];

ийся у ворота на медную или железную пуговицу. Украшалась рубаха но вороту, рукавам и подолу нашивками из кумача, полосами браного или закладного ткачества, вышивкой красными нитями. Аналогичный крой рубах отмечен и у северных V-.

с середины XIX века нодобные рубахи стали шить с рукавами, доходя ш,ими до локтей. Верхняя часть часто шилась из покупной материи, а стан из холста. Г.С. Маслова отмечает, что «особенностью у карел является * разнообразная орнаментация подола - вышивка крестом или двусторонним швом».'*^'^ Подол «русских» рубах часто украшался полосой зооморфного орнамента: кони с развиваюпдейся гривой, барсы в динамичных позах, петушки, павы и т. д. Иногда на подоле вышивался мотив дерева с птицами или мотив вазы с двумя симметрично завитыми ветвями. Такие рубахи также надевали в сенокос или жатву.

В быту верхневолжских карел встречались рубахи с прямыми поликами, I пришитыми по утку.'^^^Полики могли быть как красного цвета, так и В начале XX века у карел, также как и у русских, ноявляется рубаха на кокетке. Рубахи подобного типа шили не только из домашнего холста, но и из фабричных тканей: ситца, кумача, миткаля. Кокетка чаш,е всего делалась ''^' ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 183.

"^^ ТГОМ. КОФ № 2898/182.

'""^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

156.

У ''^* Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел - М., 1951. - С. 14.

' '"'^ Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. — М., 1971.-С. 279.

166 -ppQjyj }^оф № 9948;

10341/58.

125 • на подоплеке. Широкие прямые рукава у запястья собирались в «брызжи»

или под манжету. Длина рукава могла быть до запястья или по локоть. Под рукавом вшивалась ластовица. Ворот с разрезом спереди застегивался на 1, или 3 пуговицы. Ворот мог быть круглым, по ширине шеи или с небольшим стоячим воротником.

Рубахи на кокетке украшались вышивкой и ткачеством. Вышивка обычно располагалась по краю кокетки. Чаш;

е всего это был мелкий цветочный орнамент, выполненный по канве красными и черными ниткамИ^^ или только красными.'^^^ Если рубаху шили из кумача, то вышивка выполнялась белыми и черными нитями.'*^^ Подол рубахи декорировался вышивкой или полосками браного ткачества. В целом орнаментация этого вида рубах была очень скудной или вообш;

е отсутствовала.

Постепенно рубахи стали шить без рукавов и они нревратилась в нижнюю нательную одежду.

Таким образом, женские рубахи карелок Тверской губернии по покрою аналогичны русским. Процесс развития форм женской рубахи у северных и верхневолжских карел происходил почти одинаково. Исключение составляет рубаха - «воротушка», широко бытовавшая у верхневолжских карел до начала XX века. Самобытность верхневолжских карел проявилась, прежде всего, в орнаментации одежды.

Сарафан (sarafana) у тверских карел, как и у русских, имел несколько разновидностей: глухой косоклинный, распашной косоклинный, круглый «московский».

Сарафаны шили из холста, сукна, полусукна, пестряди, из покупных тканей - ситца, сатина, миткаля. Цвет сарафана зависел от назначения, так, в •'" ТГОМ. КОФ № 4376/397.

^^^ ТГОМ. КОФ № 4717/12.

"^^ ТГОМ. КОФ № 4010/67.

будни Н С Л «белые холстинные»,'^^°а по праздникам - из синей крашенины ОИИ - «sinakka»"^^^ или кумача. Цвет сарафана мог зависеть и от возраста, например, молодые карелки носили зеленые и красные сарафаны, а пожилые - синие и черные.'^^^ По покрою самым типичным для верхневолжских карел являлся глухой косоклинный сарафан, подробно описанный Г.С. Масловой.''^^'^ Карелы 11 W 474 " •• называли его «сараффана левиапроимин» - косоклинный широкопроимен ный сарафан. Два прямых полотнища ткани располагались спереди, одно сзади. С боков вшивались по два скошенных полотнища с добавлением третьего маленького клинышка. Глухие сарафаны шили из китайки, из крашеного в синий цвет холста, из сукна и полусукна. В начале XIX пожилые карелки носили сарафаны - «сукманы» из зеленого и синего сукна с • Д И Н М ложными рукавами, которые завязывали на спине.

ЛНЫ И Украшались сарафаны по-разному. Девушки и молодые женщины носили сарафаны, «обшитые около проем красным кумачом, а на груди с кистями из красной бумаги».'^^^ В Бежецком уезде сарафаны шили с красной суконной оборкой по подолу, а спереди делали неглубокий разрез, застегивающийся на три пуговицы. Карелки Весьегонского уезда украшали сарафан по-другому: вдоль переднего шва нашивали пуговицы и петли из шнура, тем самым, имитируя застежку.

Интересно отметить, что подобный тип сарафана бытовал и у северных " 477. W W карел под названием «костолевиапроимин» - широкопроименныи сарафан.

К 90-м годам XIX века в Олонецкой и Архангельской губерниях глзгхой косоклинный сарафан носили преимущественно пожилые женщины и "^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

'"' Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 250, ""^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

'^'^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 14 - 17.

''^^ Там же.

"^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1876. - С. 68.

У' • '™ Указ. соч. - С. 86.

"*" Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

160.

Л старухи. В Тверской губернии в этот же период времени подобный сарафан мог служить свадебной одеждой карельской невесты.

Распашной косоклинный сарафан бытовал у верхневолжских карел на ^ протяжении всего XIX века. В отличие от русских, у карельского сарафана всегда сохранялись широкие проймы. Ярким примером тому может служить карельский сарафан, храняш;

ийся в музее этнографии в Санкт-Нетербурге.

Это праздничный сарафан молодой женш;

ины 70-х годов XIX века. Сарафан сшит из покупной хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета. Вдоль застежки, с обеих сторон, нашиты шелковые ленты с цветочным мотивом.

Но дол украшен полосой красноузорного ситца.

Сарафан прямого покроя появился у карел позднее, чем у русских крестьянок Тверской губернии. Название сарафана зависело от материала • изготовления. Если его шили из крашенины, он назывался «sinaklca» или «krassikko»'^^^, если из покупной ткани - «ферязь».''^^^ У северных карел известны различные названия прямого сарафана, в том числе и «ферязь».''^^^ Но покрою и способам декорирования карельские сарафаны не отличались от русских. Нрямой сарафан шился длиннее косоклинного. Суш;

ествовала определенная закономерность в декорировании прямых сарафанов.

" У Например, сарафан из домотканой крашеной материи украшали по подолу широкой полосой яркого ситца или сатина. Ситцевые сарафаны по подолу обшивались узкими атласными ленточками в два ряда.

Ф Сарафан с лифом встречался у тверских карел в начале XX века, но не получил такого широкого распространения, как у русских.

'"^РЭМ. Кол. №3024-1.

""^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 250.

''^"МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел.-М., 1951.-С. 17.

''^' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

161.

•8 JPOM. Каш. Ф. КОФ № 24.

* Сарафан обязательно подпоясывался. Кушак или пояс верхневолжские карелы называли «vuo»."^^^ Так же называли пояс и северные карелы. Р.Ф.

Тароева отмечает, что этот термин очень древний, «относящийся к слою собственно финской культурной лексики».'^^'* У карел, как и у русских, ходить без пояса считалось грехом. С поясом и у русских, и у карел были связаны поверья о том, что он предохраняет от «нечистой силы», «сглаза» и «порчи».

У верхневолжских карел пояс служил свадебным подарком жениху и его родне. На свадебных поясах ткались дарственные надписи: «Люблю сердечно, дарю навечно» или пожелания: «Милый мой, носи не забывай, дарю не теряй».'^^^Пояса были самодельные и покупные.

Из ноясов домашнего изготовления следует отметить плетеные и тка ные. Плетеные пояса чаще всего изготавливались в виде шнура из четырех прядей цветной шерсти. Концы пояса украшались разноцветными кистями, «от одной кисти отходило еще по три кисти на шнурах, низаных стекляру сом».'^^^ Кроме того, кисти украшали бисером и стеклянными пуговицами.

Тканые пояса карелы изготавливали из шерстяных и льняных ниток, иногда добавляя хлопчатобумажные или шелковые. Пояса изготавливали без ткацкого стана, различными способами: «на ниту», «на дощечках», «на бердечке».

Самым распространенным был способ тканья «на ниту», подробно описанный в работе П.И. Лебедевой."^^^ Чаще всего пояса тканые «на ниту»

делали с браным узором, при котором узор на изнанке имеет негативное изображение. Фон в таких поясах делался из льняных нитей, а узор из шерстяных: красных, синих, зеленых, желтых.

'^^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 345.

''^'' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

152.

''^^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 20.

486 '-п Там же.

Лебедева Н.И. Очередные вопросы изучения прядения и ткачества. - М., 1929. - С. 13.

Узоры П Я О чаще всего были геометрические: ромбы, X - образные и ОСВ Ж - образные фигуры, поперечные полосы, косые столбики. Праздничные пояса отличались от будничных яркостью расцветки и украшениями.

Самыми нарядными были пояса молодых женш;

ин и девушек.

К поясу прикрепляли различные подвески. У верхневолжских карел металлические поясные подвески сохранялись до начала XX века. Г.С.

Маслова отмечает, что поясной принадлежностью являлось кольцо, медное или костяное, иногда с подвешенными бусинами."*^^^ Своеобразным было и ношение пояса у тверских карелок. «Пояс проде вали в кольцо, складывали вдвое, обертывали вокруг талии, оба конца пояса продевали снова в кольцо и завязывали на правой стороне талии. К кольцу прикрепляли толст)Аю медную цепь («чиеппи»), спускавшуюся двумя концами вниз;

к одному из них привязывали ключи, а к другому игольник («игольникка») в виде медной трубочки, с продетым в нее кусочком кожи для втыкания иголок».'*^^ Игольники в виде медных трубочек были известны и северным карелам в начале XX века.

Кроме самодельных поясов были распространены и покупные. Особой популярностью пользовались пояса из шерсти яркой расцветки с узором из цветных ноперечных полос, которые не всегда проходили по всей ширине пояса. Такие пояса являлись продукцией города Череповца.'^^' У зубцовских карел были распространены женские покупные пояса из шелка-сырца зеленого и красно-коричневого цвета, с ромбическим узором. Пояса подобного типа бытовали у русского населения Владимирской губернии.'^^^ Большой популярностью пользовались женские праздничные пояса из позумента, которые не завязывались, а застегивались на крючки. Концы пояса украшались кистями, бисером и жемчугом.

''^^ Маслова Г.С. Народщш орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 21.

"'Чамже.

'''° и.Т. Sirelius. Suomenkansanomaistakulttuuria, П.-1921. - С. 393.

" " РЭМ. Кол. №61/633.

"'^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 20.

кроме того, у верхневолжских карелок отмечены кожаные нояса, кото рые носили поверх Важным элементом женского карельского костюма Тверской губернии передник. У был верхневолжских карел передник служил частью повседневного костюма и имел утилитарное значение.- при работе защищал одежду от загрязнения. Кроме того, передник являлся частью праздничного костюмного комплекса и выполнял декоративные функции.

По конструкции Ф.М. Пармон выделяет два типа передников: тунико образные и в виде переднего полотнища, укрепленного разными способа ми.'^^'^B Тверской губернии карельские крестьянки носили нрямоугольные передники, собранные в верхней части на узкий пояс с завязками. Передники подобного типа у карел Тверской губернии могли называться фартук.'^^^ Фартуки крепились либо на талии, либо под грудью. Повсеместно был распространен термин «perennikka».'^^^ Передники шили из холста, клетчатой или полосатой пестряди, набойки, ситца, кумача. Передники из холста часто вышивались красной нитью «строчкой» (Бежецкий у.) или «крестом» (Весьегонский y.).''^^^ Подол декорировался полосами браного или закладного ткачества, ситца. Часто передники с ткаными узорами обшивались вязаным кружевом.'^^^ Празднич ные передники в начале XX века чаще всего шили из белого ситца'^^^ или из.^*^'^ Верхняя часть передника закладывалась в складки и закреплялась Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 21.

Пармон Ф.М. Русский народный коетюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994.-С. 115.

''^^ Русский традиционный костюм: Энциклопедия /Авт. - сост.: Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. СПб., 1998.-С. 208.

' Словарь карельского язьпса.— Петрозаводск, 1994.-С. 203.

У ""^ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. — Тверь, 1995. — С. 307.

"'^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-5768;

Т-5770.

"''ТГОМ.КОФКо 4010/26.

^""Г" 4231/133.

на поясе. Передник украшался вышивкой, а к нижнему краю пришивалась, оборка или вязаное кружево.

Прическа и головной убор у карелок, как и у русских крестьянок, ^ были основными знаками их семейного положения.

Карельские девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор «повязку», которую часто называли «лентой». Головной убор состоял из полосы ткани с пришитыми на концах завязками, которые скрепляли головной убор на затылке. Праздничные «ленты» изготавливали из парчи, тафты, бархата, концы украшали шерстяной бахромой и блестками.

Переднюю часть праздничного головного убора - очелье - украшали вышивкой, золотным шитьем, расшивали жемчугом и бисером. Девушки ^ Весьегонского уезда Тверской губернии вышивали праздничные «ленты»

шелком и украшали блестками, что «у них ночиталось за большое Будничные головные уборы шили из кумача, холста или просто носили косынку, сложенную наподобие ленты. В Вышневолоцком уезде Тверской губернии карельские девушки носили на голове «ленты разных цветов, сшивая по две - три вместе».^°^ Поверх «ленты» обязательно повязывался платок «наперед уз л ом». ^°^ Девичий головной убор «лента» был широко известен в северных, северо-западных, центральных губерниях России среди русского населения, а также у северных карел.^^"^ Безусловно, следует согласиться с мнением Р.Ф.

Тароевой о том, что девичий головной убор «лента» был заимствован карелами у русского населения.^°^ ^°' Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86.

^°^ Указ. соч. - С. 96.

^"' Указ. соч. - С. 86.

^°'' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-0.36,63,282.

^"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. — М. — Л., 1965. — С.

165.

Головные уборы замужних женщин были более сложными и разнооб разными, но все они нолностью закрывали волосы. Самым распространен ным головным убором у верхневолжских карелок была сорока (sorokka).

Сорока состояла из трех частей: верхняя часть головного убора, нозатыльник и нижняя часть головного убора.

Сороки отличались друг от друга но форме, характеру украшений и вариантам орнамента. В соответствии с местом бытования Г.С. Маслова выделяет четыре разновидности карельских сорок: 1) максатихинские, 2) весьегонские, 3) зубцовские, 4) рамешковские.

Сороки максатихинских карел (Бежецкий у.. Тверской губ.) шили из кумача или красной шерсти на холш;

овой нодкладке. Сорока подобного типа плотно облегала голову, благодаря округлой форме верхней части. Вышивка на очелье была прямоугольной формы, вытянутой по горизонтали. Очелье расшивалось золотой нитью или шерстью и украшалось блестками. Чаш;

е всего это были изображения животных, птиц, звезд, розеток.^° По верхнему краю очелья пришивали шелковую ленту с цветами, а нижний край украшали полоской позумента и бисерной оторочкой.

Особенностью сорок этого типа является то, что очелье всегда шилось из красной ткани. Цвет и декор верхней части сороки зависел от возраста женп];

ины. У молодых верхняя часть шилась из кумача, у женш;

ин постарше из красноузорного ситца, который в дальнейшем заменялся на менее яркий.

Молодые женщины вышивали очелье гладью золотой или серебряной нитью.

Фон украшался блестками.^^'' Иногда контуры рисунка вышивали тамбурным швом зеленой шерстью.^°^ Женщины пожилого возраста вышивали очелья сорок косым стежком шерстяной нитью, используя чаще всего желтый, 509 Т-.

зеленый и черный цвета. Вышивка шерстяными нитями могла сочетаться с РЭМ. Кол. № 61/583;

61/604;

61/608;

61/657;

2983.

РЭМ. Кол. № 61/581;

61/611;

61/643.

РЭМ. Кол. №61/608.

РЭМ. Кол. № 61/583. СПГИХМЗ. Кол. № Т-722.

блестками. Сороки максатихинского типа носили с нижним головным убором и позатыльником.^^° В начале XX века часто носили только верхнюю часть головного убора.

^ Сороки весьегонского тина (Весьегонский у., Тверской губ.) имели другую форму: верхняя часть нрямоугольная, а бока нижней части очелья скошены. Таким образом, очелье сороки нрямо возвышалось надо лбом.

Сзади сорока либо завязывалась на завязки, либо шилась в виде шаночки, которая плотно облегала голову.

Сороки шили из холста, очелье вышивали шелком, золотой или серебря Н Й нитью, шерстью. Вышивку на очелье обрамляли полоской О кумача, бархата, шерстяной или ситцевой тканью. Это зависело от назначения сороки и зажиточности ее хозяйки. Края сороки обшивали нолосками черного ^ бархата, швы украшали нозументом, шелковыми ленточками или тесьмой.

Сороки этого типа носили с нижним головным убором - «samsyri»,^'^ который шили в виде чепца с вшитой впереди дош;

ечкой. Размер дощечки был произвольным, например, 8/12 или 5 / 1 1. Высота очелья сороки также была различной от 11 до 15 см.

Сороки весьегонского тина широко представлены в собрании ТГОМ.

^ Орнамент вышивки весьегонских сорок богат и разнообразен. Преобладаю ш;

им мотивом являются изображения животных (чаш;

е оленей) или нтиц, расположенных по бокам дерева. Узор с изображением оленей или коней # тверские карелы называли «берешкон конит» - «берешковские кони».^'^ В свадебных сороках золотной вышивкой украшали не только очелье, но и заднюю и боковые части головного убора. Орнамент на очелье чаш;

е всего был геометрическим: ромбы, кресты, иногда изображали пару плывуш;

их лебедей или следы птичьей ноги. Позатыльник шили из кумача на СПГИХМЗ. Кол. № Т-5810;

Ш-1418.

МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел.-М., 1951. - С. 25.

Маслова Г.С. Указ соч. - С. 44.

Х Л О О подкладке, с завязками по бокам и украшали золотной вышивкой, ОЩ В Й блестками и бахромой.

г На праздничных, свадебных и будничных сороках вышивали золотной Ф нитью узор «дигозет».^^^ Как уже отмечалось, аналогичный узор бытовал и у русских крестьянок Тверской губернии и назывался «гуськи» или «в два гуська». Этот узор встречался у русских крестьянок Олонецкой губернии.

В узоре «дигозет» гуськи могли располагаться в один, два или три горизонтальных ряда.

^, Часто в вышивке весьегонских сорок использовался геометрический с' орнамент:

а) узор в «четыре крюка», вышитых крестом^^^ или косым стежком;

^ б) узор, состоящий из ромбической сетки с размещенными в ней звез ^ дами или крестами;

^^^ в) узор из спиралей, вышитый золотной нитью.^^^ Анализируя орнаментальные мотивы карельских головных уборов, Г.С.

Маслова отмечает, что «геометрические и растительно — геометрические мотивы, преобладающие в золотошвейных узорах весьегонских сорок и позатыльников, часто являются продукцией торжокского золотошвейного производства».

Зубцовские сороки (Зубцовский у.. Тверской губ.) отличались высокой продолговатой формой. Высота передней части сороки чаще всего была 24 ^ 25 см. Сороку носили с нижним головным убором, который назывался ^^° В переднюю часть verkone вшивалась дощечка таким образом.

^" СПГИХМЗ. Кол. № Т-896;

Т-2916.

^'"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 54.

^'^ ТГОМ. КОФ № 4276/88.

^'^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-866.

Y ^'^ ТГОМ. КОФ № 2047. СПГИХМЗ. Кол. № Т-865.

' ^'^ РЭМ. Кол. № 61/57. ТГОМ. КОФ № 2547/2.

^'^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 64.

А ^^"МасловаГС. Указ. соч.-С. 25.

чтобы при ношении очелье было сильно отклонено назад. Сзади повязывался позатыльник нрямоугольной формы.

Сороки зубцовского тина шили из кумача на холщовой подкладке.

Очелье вышивали крестом шерстяными или хлончатобумажными нитями.

Для вышивки использовали оранжевый, желтый, зеленый, синий и черный цвета. Сороки зубцовского тина карелки шили и вышивали сами.

Позатыльники изготавливали из кумача на подкладке из синей краше нины. Украшали покунной золотной вышивкой, шерстяной бахромой, бисером, блестками.

Зубцовские сороки отличались не только но форме, но и по расположе нию вышивки. Вышивка состояла как бы из двух частей. Нижняя часть вытянута по горизонтали, а сверху к ней примыкает прямоугольная вышивка, вытянутая по вертикали. Наиболее распространенным был узор «лётемпиат»

- «лягушечьи головы»,^^^изображаюш;

ий сильно геометризованные женские фигурки, соединенные по четыре. Примыкающий прямоугольник и нижний край сороки вышивался узором «елочка».

Многие узоры зубцовских сорок встречаются в «украсах» Смоленщи Рамешковские сороки (Рамешковский у. Тверской губ.) но форме нано минают сороки максатихинского тина, но имеют менее закругленные углы.

Композиция вышивки очелья аналогична зубцовскому тину: к продолговатой прямоугольной вышивке сверху примыкает прямоугольник меньших Сороки этого тина не так широко представлены в музейных коллекциях, как максатихинские и весьегонские. Тем не менее, анализируя имеющиеся СПГИХМЗ. Кол. № Т-3239.

' СПГИХМЗ. Кол. № Т-930;

Т-954.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 59.

' СПГИХМЗ. Кол. № 3709.

' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 64.

' ТГОМ. КОФ №781/261;

781/297.

образцы, можно отметить, что вышивка очелий выполнялась на холсте, кумаче, шерсти, шелке, преимуш;

ественно шелковыми нитями. Гораздо реже использовались шерстяные, хлопчатобумажные и золотосеребряные нити.

Основными цветами вышивки были красный и оранжевый, с добавлени ем желтого, зеленого и синего. Орнаментальные мотивы рамешковских сорок очень разнообразны. Часто встречается мотив животных, чаш;

е всего оленей,^^^ птиц, геометрические мотивы.

Следует отметить, что сороки верхневолжских карел сходны с головны ми уборами вепсов по форме, материалу, способам украшения. У последних они вышли из употребления во второй половине XIX века. У карел Тверской губернии сороки бытовали до 30-х годов XX века.

Кроме сорок верхневолжские карелы носили чепцы, повойники и сбор ники. В Заручьевской волости Тверской губернии чепец или «цепец», «чепча»^^^ в XIX веке являлся головным убором невесты и молодой замужней женш,ины. По форме напоминал сороку, но без завязок.

Декорировался золотной вышивкой. В Тресненской волости «чепчу» шили из крашеного холста на подкладке или фабричной ткани, с украшением из нескольких лент.^^° Повойники (повойникка) и сборники (сборникка) - более поздние головные уборы, аналогичные русским. Шили их из ситца, сатина, шелка.

Праздничные головные уборы шили из бархата и вышивали золотной нитью.

Подобные головные уборы носили в Олонецкой губернии в XIX веке.^^^ Чаще всего их шили из малинового бархата, вышивали золотой или серебряной нитью, украшали жемчугом, а позднее бисером.

^" ТГОМ. КОФ № 781/297.

"^ Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов. - Л., 1984. - С. 53.

^^'Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 26.

^^° Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. • М., 1971.-С. 282-286.

" ' Там же.

Орнамент на головном уборе служил обозначением социального и семейного положения женш,ины, ее возраста. Так, например, горизонтальная полоса из блесток, положенная но очелью, по мнению Г.С. Масловой, «связана с положением женш;

ины: либо изменением возраста, либо появлением детей».^'^^ Количество блестяш;

их украшений уменьшалось с увеличением возраста женш;

ины.

Неотъемлемой частью женского костюмного комплекса карелок были украшения. Характерным шейным украшением карельских женпдин Тверской губернии в XIX - начале XX века служили бусы. Чаще всего это были круглые стеклянные бусины, нанизанные на шнурок. Состоятельные карелки носили бусы из жемчуга или янтаря.

Девушки в качестве шейных украшений носили медные или серебряные цепочки.^^^ Все православные (и женщины и мужчины) носили на груди нательные кресты иногда на шнурке, а иногда на цепочке. Верхневолжские карелки часто носили нательный крест на плоской цепочке, низанной из бисера.

Следует отметить особую нопулярность у тверских карелок украшений из бисера. Это и ожерелья,^^"^ и длинные цепочки, плоские или сплетенные в виде жгута.^^^ Цепочки в виде узких узорных полосок были довольно распространены среди карел Тверской губернии.^^^ Нижние концы цепочки соединялись вместе и часто завершались подвеской. В старину ею служили крестик, ладанка, иконка или какой другой амулет, а часто просто кисточка или бахрома. Ценочки носили по одной или сразу несколько.

Чаще всего встречались узоры, ностроенные чередованием X - образных фигур и ромбов. Крестьянские мастерицы прекрасно использовали особые ^^^ МасловаГ.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 27.

^" Генеральное соображение по Тверской губернин. - Тверь, 1873. - С. 86.

"•"РЭМ. Кол. №30412-Т.

"^ РЭМ. Кол. № 30419 - Т.

" " ^. КВФ№9617.

эффекты, присущие каждому сорту бисера: глухой бисер отличался яркостью, прозрачный - блеском, стеклярус отливал серебром. В полной мере использовалось основное свойство этих материалов: способность отражать свет. Гармония общего решения одежды и ее дополнения основывалась на единстве цветового и орнаментального решений.

Бисер и стеклярус широко использовался в украшении девичьих и женских головных уборов: поднизей, позатыльников.^^^ В косы девушки СП о вплетали бисерные кисти. В Весьегонском уезде Тверской губернии в косы вплетали «на шнурках медные трубочки с привешенными около них г колечками, с бумажными красными кистями».

Любимыми украшениями были серьги, чаще всего в виде кольца с нанизанными на него 3-4 бусинами. У северных карел аналогичные серьги исчезли вместе со старинной одеждой в конце XIX века.^'^^ Карельские девушки носили на руках по 3-4 перстня. Браслетов карелки не носили. Большую роль у верхневолжских карел, по мнению Г.С.

Масловой, играли всевозможные металлические украшения: подвески и Обувь у верхневолжских карелок была разнообразна и имела нацио нальные особенности. Своеобразной частью обуви у карелок являлись холщовые наголенники - kalzut.^"^^ Прямоугольный кусок холста складывали и сшивали по продольному краю. Таким образом получался цилиндр, который надевали на ногу.

"•^ СПГИХМЗ. Кол. № Т-6716.

^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 27.

" ' Указ соч. - С. 86.

^''° ТароеваР.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

168.

^'" Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 21-22.

^"^ Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.- С. 276;

Маслова Г. С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951.-С. 22.

Карелки Сандовского уезда Тверской губернии шили kalzut до колена. В нижней части подвязывали полоской браного узора, имевшей застежку из пуговиц и петель и охватывавшей ногу у ш;

иколотки. Весьегонские карелки шили kalzut но ноге, а нижний край обшивали кумачом. Зубцовские карелки шили наголенники значительно длиннее ноги, чтобы при ношении они собирались в горизонтальные складки. Эта часть одежды существовала у Древних эстонцев, а также отмечена у вепсов под названием «калзут».

Самой распространенной обувью в XIX - начале XX века у тверских карелок были коты, сшитые из коровьей кожи. Верхневолжские карелы называли их «kotat».^'^'^ Коты широко были распространены у северных (kotit), прионежских (kotad) и приладожских (kottu) карел.^'^^ Интересно отметить, что в настоящее время тверские карелы называют кожаные женские ботинки «kotu».^'^^ Шили коты в виде туфель на каблуках с медной подковкой. Носили с холщовыми «калжут» или с вязаными чулками. Иногда коты закрепляли на ноге ремешками или шнурками, пропущенными через специальные петли на берцах или задниках обуви.

Коты были повседневные и праздничные. Праздничные коты украша лись сафьяновыми или суконными нашивками, декоративными строчками, металлическими пластинками. Ф.М. Пармон отмечает, что «в целом с позиции современного воснриятия форм, конструкции и композиции коты пример лаконичного, выразительного решения женской обуви».

У верхневолжских карелок существовал и другой вид кожаной обуви ^'*^ Это примитивная обувь, сшитая из двух кусков кожи: одного ''^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. - С. 22.

^'"' Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 24.

^"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

164.

^'"' Записано автором в Сандовском и Рамешковском районах Тверской области.

^'''^ Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 1994.-С. 123.

^''^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 24.

Д Я нодошвы, а другого для носка. «Кенгет» крепились на ноге при помощи Л обор или ремней, продетых в петли сзади и с боков. У русских крестьян Тверской губернии нодобная обувь называлась «калишки». ^^ ^ Рабочей и повседневной обувью служили лапти и ступни. Стунни (стуннит) - плетеная из бересты обувь в виде полу башмаков. Лапти так же плели из бересты техникой косого плетения. Г.С. Маслова отмечает, что лапти верхневолжских карел «представляют своеобразную разновидность, известную в прошлом в Новгородско - Ярославско - Тверском крае».^^ Лапти носили с холщовыми портянками «хаттерат»^^'и льняными У оборами. Длина обор достигала 3-4 метров. Оборами оплетали обернутую онучами ногу или носили поверх «калжут» крест - накрест или рядами.

Верхняя одежда карелок Тверской губернии была похожа на одежду • русских крестьянок.

Женской будничной одеждой в летний и осенне-весенний период была «камлотовая или суконная поддевка».^^^ Зимой поддевку падевали под шубу.

Как уже отмечалось, русские крестьянки Тверской губернии носили кофту, называвшуюся «нарукавник».^^'^ Северные карелы, отмечает Тароева:

«надевают короткую прямую кофту, обшитую тесьмой».^^"^ Аналогичную '^\ одежду носили и верхневолжские карелки. Так, информатор по Бежецкому уезду сообщает, что «у иных в употреблении ситцевые кофты стеганые на вате».555 Кофту шили длиной до талии или чуть ниже, с длинными рукавами гг • и воротником стойкой. Правая пола обшивалась полоской кумача и застегивалась на крючки.

^"^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. — М., 1951. — С. 24.

^^° Там же.

" ' Там же.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. - Тверь, 1874. — С. 106.

"^ ГИМ. Кол. № 100823/81 Б-2872.

^ " Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. — М. — Л., 1965. - С.

^^ 164.

^^^ Там же.

Повсеместно у верхневолжских карелок бытовал кафтан (kaftana) из сукна, полусукна или холста. Ткань для кафтанов карелки изготавливали сами до начала XX века. Для основы иснользовали льняные очески, а на уток ^ шла овечья шерсть. Грубое домотканое сукно или полусукно карелки называли «sarza». Кафтаны чаш;

е всего были естественного серого или бежевого цвета.^^^ Женские кафтаны были короче мужских, запахивались на левую сторо ну и застегивались на крючки или на пуговицы. Кафтаны шили притален ные, с «фантами».^^^ В конце XIX века кафтаны стали шить с отрезной спинкой. Женские кафтаны, в отличие от мужских, были больше украшены.

Левая пола кафтана и обшлага рукавов обшивались полосой контрастного цвета, например, кафтан серый, а отделка темно-синяя. Подобные кафтаны • были широко распространены по всей России, в том числе и у северных У верхневолжских карел отмечены такие названия верхней женской одежды, как armakko (армяк), ponitka (зипун, пониток), по покрою аналогичные одежде русских крестьянок Тверской губернии.

В качестве рабочей одежды северные карелки носили балахон, сшитый из грубого белого холста.^^^ Балахон надевали на сарафан и подпоясывали покромкой. Зимой балахон надевали поверх шубы. В Тверской губернии среди карельского населения балахон бытовал только как мужская одежда.

Зимней одеждой служили шубы и полушубки из овчины. Шили их местные овчинш;

ики. Так, в «Генеральном соображении...» отмечается, что "^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 179.

" ' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 276.

"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

164.

^^' Крестьянская одежда населения Европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М. 1971.-С. 276.

карелки «зимой ходят все в нагольных шубах». Более зажиточные покрывали шубы сукном, синей крашениной, «толстой белой холстиной».^^' Рассматривая типы женской одежды и отмечая изменения, произошед шие в крое, материале, способах декорирования в XIX - начале XX века, можно отметить, что процесс развития основных форм одежды (рубах, сарафанов) у верхневолжских и северных карелок происходил почти одинаково. Многие виды одежды сохранили карельские названия (samsyru, verkone, kalzut, и др.). Головные уборы карелок Тверского края отличаются разнообразием и локальными особенностями. Многие формы народного костюма сохранялись в быту верхневолжских карелок гораздо дольше, чем в Карелии.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. — С. 86.

Указ. соч. - С. 40.

3. Семантический аиализ мужского костюма карел Тверской губернии XIX - начала XX века.

Одежда верхневолжских карел, как и северных, была близка к русской и не отличалась разнообразием. В XIX веке в комплекс мужской одежды входили холщовая рубаха, тканый нояс или ремень, норты или штаны из домотканой материи, обувь, головной убор, верхняя одежда. В «Сборнике материалов для статистики Тверской губернии...» отмечается: «Мужчины в будни одеваются в домотканое холщовое белье. Летом они в нем и дома, и в поле на работах, только на голову надевают какую-нибудь фуражку или шляпу, да иногда ноги обувают в ^^^ Мужская рубаха у верхневолжских карел называлась «paida».^^^ В отличие от женских, рубахи верхневолжских карел представлены в музейных коллекциях отдельными образцами. Анализируя немногочисленные образцы, можно сказать, что по материалу и но покрою рубахи верхневолж ских карел аналогичны русским.^^''^ Основным материалом для изготовления мужских рубах у карел Твер ской губернии был лен. Рубахи шили туникообразного нокроя. В зависимо сти от покроя можно выделить несколько типов рубах.

1. Туникообразная рубаха с прямыми бочками. Полотнище ткани перегибали пополам, а с боков пришивали два более коротких пря мых полотнища, перегнутых по прямой нити. Рукава пришивали к центральному полотнищу по прямой. Под рукавами вшивали квад ратные ластовицы («kainolopaikka»), чаще всего, красного цвета.

^^^ Сборник материалов для статистики Тверской губернии. Выпуск 2. —Тверь, 1874. — С. 106.

^• Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 28;

Словарь ка ^^ рельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 14.

^^'^ ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 170;

753;

5162;

5786.

Верхняя часть рубахи обычно шилась на подоплеке - подкладке из холста.

2. Туникообразная рубаха с косыми бочками. К центральному полот ниш;

у пришивали по прямой скошенные бочка, расширяюш;

ие рубаху к подолу. Рукава прямые со вставленной ластовицей.

Разрез на груди, чаш;

е всего, делали с левой стороны. Исследователи отмечают, что у тверских карел встречались рубахи с прямым разрезом и относят их к наиболее старинным.^^^ Туникообразная рубаха с разрезом посередине широко бытовала у карел Архангельской и Олонецкой губерний в XIX веке.

Рубахи шили с небольшим стоячим воротником и планкой на разрезе пазухи, либо без всякого воротника - «голошейки». В этом случае ворот и грудной разрез оторачивали цветным шнуром. У молодых парней кумачовым, у мужчин постарше - черным. Застежка состояла из медной пуговицы и нитяной петли. В «Генеральном соображении...» отмечается, что «ворота у рубашек застегиваются медною пряжкою».^^^ Рубахи шили очень длинными, почти до колен (80 - 85 см.). У Масловой читаем: «В дер. Райда Максатихинского района старики со смехом вспоминают об обычае, когда парни на «беседу» собирались в одних длинных, подпоясанных рубахах».^^^ Все рубахи шили с подоплекой, пришитой по прямой. Рубахи носили поверх портов, подпоясывая узеньким ремешком или тканым поясом.

В середине XIX века длинные рубахи носили преимуш;

ественно мужчи ны пожилого возраста. Молодые носили рубахи более короткие, длиной 60 65 см. Подобные рубахи широко бытовали у тверских карел и у крестьян всей Карелии.

^^^ Крестьянская одежда населения европейской России XIX - начала XX вв.: Определитель. М., 1971.-С. 275.

^^'^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. М. —Л., 1965. — С. 146 147.

^""^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 68.

^^^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 29.

Своеобразие мужских рубах, как и женских, у верхневолжских карел ^ заключалось в орнаментации. Рубахи, особенно праздничные, украшали вышивкой и ткачеством. Вышивка красными льняными или хлопчатобумаж ^ ными нитями выполнялась в технике «поддевчатого шва». В Весьегонском уезде Тверской губернии этот шов имел местное название — «верхошов».

Эта техника вышивки состоит в выполнении ряда коротких вертикальных стежков (охватываюш;

их 3-4 нити основы ткани), которые затем переплета ются поперечной нитью с лицевой стороны ткани. Изнанка дает мелкие горизонтальные стежки. Таким образом, способ вышивки оправдывает свое название «верхошов», т. к. узор получается только на лицевой стороне ткани.

Вышитый орнамент обычно располагался по подолу рубахи, обшлагам рукавов, вороту, нагрудной планке.

^ Кроме того, для орнаментации подолов и рукавов мужских рубах ис пользовались узоры, вытканные на ткацком стане. Преобладаюш;

ей техникой была та, которую принято называть «браной». Тканые узоры - «бранцы»^^° выполнялись льняными, хлопчатобумажными и шерстяными нитями.

Следует отметить, что «бранцы» были домашнего изготовления и покупные, русского кустарного производства. В домашнем производстве чаще использовались льняные нити красного цвета. Орнаментальные мотивы \ были заимствованы с карельских сорок, вышитых «косым стежком» или гладью «кирпичиком». Покупные «бранцы» отличались использованием • хлопчатобумажных нитей и введением дополнительных цветов: синего, желтого, зеленого. Браное ткачество было широко распространено среди карел и русских Тверской губернии и Карелии.

Рубахи верхневолжских карел украшались полосами тканого узора, выполненного в технике закладного ткачества. Узор выполнялся в два цвета (красный и белый) из льняных или бумажных нитей. Эти узоры назывались Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981. - С. 181.

Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 114.

русским термином «выкладки». Излюбленными мотивами были олени по. бокам дерева, гуськи, «головки». Иногда узоры выполнялись красной нитью, с добавлением синей и оранжевой. Техника закладного ткачества, широко ^ применявшаяся у верхневолжских карел для орнаментации одежды, у северных карел не получила широкого развития.^^^ Следует отметить особую любовь у верхневолжских карел к рубахам красного цвета. Особенно нарядной считалась красная или кумачовая рубашка, подпоясанная красным кушаком.

Во второй половине XIX века мужские рубахи все чаще стали шить из покупных тканей. В рукописи 70-х годов XIX века «Летопись Толмачевской волости» отмечается: «Па мужчинах всякого возраста видим ситцевые рубашки, а на молодых сшиты, щегольски, но носледней моде».^^^ Даже у ^ самых бедных в праздник имелась ситцевая или кумачовая рубашка. Тем не менее, домотканые рубахи продолжали существовать до 30-х годов XX века.

Второй составной частью карельской одежды являлись порты и штаны.

Порты у верхневолжских карел назывались «kuadiet».^^^ Шили их из холста, крашенины, полусукна и сукна. Порты, сшитые из \ холста, назывались «kostozet».^^''^ Покрой их был аналогичен русскому. Порты состояли из двух штанин и вставленных между ними узких клиньев, слегка расширяющих шаг. В карело-финском эпосе «Калевала» при описании • праздничного наряда одного из главных героев говориться: «Узкие надел порточки». Верхний край портов загибали и подшивали, в него продергива ли тесьму - «гашник», при помощи которого они крепились на талии.

Пикаких разрезов у портов не было. Для верхневолжских карел подобный '^' Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 117.

^^^ Цит. по Маслова Г.С. Материалы по этнографии карел Калининской области // СЭ. - № 2. 1936.-С. 98-99.

"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. -Л., 1965. - С.

147.

"'^ Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 117.

крой портов являлся наиболее типичным, как и для всех северных, великорусов.

Постепенно порты превратились в нижнюю часть одежды. Верхними ^ становятся штаны, которые в отличие от портов шнли на поясе, застегиваю щемся на пуговицу, и с кармапами. Штаны чаще шили из фабричной ткани.

Одежда обязательно подпоясывалась кушаком, поясом, или ремнем.

Мужские кушаки и пояса, также как и женские, назывались «vuo». Тканые пояса были узкими, с геометрическим орнаментом, выполненным в два цвета. Большой популярностью пользовались пояса с вытканными фразами, также как и у русских. К поясу прикрепляли вещи, необходимые в домашнем обиходе: огниво, кисет, гребешок, нож, ключи.

^ Наибольшее раснространение среди верхневолжских карел получили кожаные пояса. Так, например, в Вышневолоцком и Бежецком уездах мужчины «подпоясываются ремнем с медными бляшками, по их татауром называемым», в Весьегонском уезде «подпоясываются кожаными ремнями с нряжкою или со сплошным медным набором».^^^ В Карелии у мужчин повсеместно бытовали кожаные, плетеные и вязаные пояса. У северных карел наибольшее распространение получили \ кожаные пояса, в то время как у южных - ^^^ Обувь у верхневолжских карел была разнообразна. В зависимости от материала, ее можно подразделить на группы: берестяная, кожаная, валяная.

Многие виды обуви носились в равной мере и мужчинами, и женщинами.

В Весьегонском уезде Тверской губернии был распространен «север ный» тип лаптей из бересты, которые карелы называли «кифаЪ.

^" Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 98, 68, 86.

^''^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

152.

Лапти плели косым плетением с низкими бочками. Лапти крепились на ноге, при помощи льняных обор, длина которых достигала 3-х метров. Лапти считались рабочей обувью, их надевали на сенокос, в лес, на подсеку. При _ ношении лаптей, ноги обертывали холщовыми портянками (hattarat), а поверх них натягивали холщовые илн суконные наголенники (kalzut). Порты или штаны заправлялись в портянки. Мужские kalzut по покрою были аналогичны женским. Берестяные лапти были широко распространены у южных карел.^^^ Следует отметить плетеную обувь в виде высоких башмаков или сапог (hodakat). Подобную обувь носили на босую ногу, не привязывая к ноге. В Карелии крестьяне плели высокие берестяные сапоги для хождения по лесам и болотам.

^ Паиболее употребительным материалом для изготовления обуви у верхневолжских карел была кожа. Так, информатор по Бежещшму уезду сообщает, что мужчины «обувь носят кожаную, а лаптей никогда не употребляют». Повседневной обувью у верхневолжских карел слул:или kenget. Примитивная кожаная обувь, сшитая из двух кусков кожи.

Аналогичная обувь (кеньги, кенги) бытовала и у северных карел. Их носили ^ и мужчины, и женщины.^^^ Исследователи отмечают, что кожаные сапоги с прямым носком появи лись в крестьянском быту в южной Карелии во второй половине XIX века, а • в северной Карелии еще позже.^^^ Сапоги постепенно вытеснили кеньги.

У верхневолжских карел кожаные сапоги повсеместно бытовали в конце XVIII века. Так, информатор по Весьегонскому уезду сообщает, что карелы носят «лапти, а по праздникам сапоги».^^^ В Вышневолощ:м уезде мужчины " Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. — М. - Л., 1965. — С.152.

^'^ Генеральное соображение по Тверской губернии. — Тверь, 1873. — С. 68.

" ' Тароева Р.Ф. Указ соч. - С. 154.

^^° Там же.

^^' Генеральное соображение по Тверской губернии. —Тверь, 1873. — С. 86.

Н С Т «вместо лаптей сапоги».^^^ Кожапые сапоги карелы называли «nahkazet ОЯ ^^^ По форме они ничем не отличались от сапог русских крестьян.

у молодых парней особым шиком считались сапоги с голениш;

ами в ^ «гармошку».

Вплоть до 30-х годов XX века верхневолжские карелы в качестве рабо чей обуви использовали кожаные сапоги с широкими голениш;

ами - bahila.

Подобные сапоги известны и в Карелии, где их называли «выворотными», так как их шили на одну ногу с изнанки, а затем выворачивали.

Зимой карелы носили сапоги и валенки. Для обозначения этого вида обуви у верхневолжских карел суш;

ествовало два термина: «vialenca» и «topluha», от русского слова «тепло». Как и у русских крестьян Тверской губернии, у карел во второй половине XIX века валенки были основной ^ зимней обувью. У северных карел валяная обувь не получила широкого распространения. В Карелии более распространенными являлись сапоги с голениш;

ами из заячьего меха или оленьей кожи мехом наружу.^^^ Головные уборы верхневолжских карел были различны. Зимой мужчи ны носили суконные и меховые шапки, а летом шляпы, фуражки и кепки.

Аналогичные головные уборы бытовали и в Карелии.

'^\ Повсеместно карелы носили суконные валяные шапки, различные по форме (hattu). Кроме того, верхневолжские карелы носили невысокие шляпы • с полями, такие же, как и у русских. Во второй половине XIX века широкое распространение получил картуз (kartussi). Картуз мог быть самодельным войлочным и покупным. В начале XX века молодые нарни покупали картуз с большим лаковым воротником.

Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 96.

Словарь карельского языка. - Петрозаводск, 1994. - С. 278.

Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965 - С.

155.

^^^ Там же.

Зимой повсеместно карелы носили малахай — зимнюю шапку из черной, ^ белой или серой овчины, с длинными ушами. Подобные шапки крестьяне шили сами. Праздничные малахаи сверху покрывали сукном или плисом.


Верхней оделедой карельских мужчин в Тверской губернии служили кафтан (kaftana), балахон (balahona), зипун, пониток (ponitka), армяк (armakko), полушубок или шуба (turki), тулуп (tuluppa).

Кафтаны шили из холста, сукна и полусукна. Чаш;

е всего серого цвета.

Покрой кафтанов был различный. Наибольшее распространение получил кафтан с «фантами».^^^ Подобный кафтан шили с прямой спинкой и полами, между которыми вшивались клинья — «фанты», расширяюш;

ие нижнюю часть. Встречались кафтаны с отрезной спинкой. При таком покрое нижняя ^ часть кафтана собиралась у талии в мелкие сборки.

Рабочей одеждой у верхневолжских карел был балахон, который наде вали для работы в лесу, в поле, для рыбной ловли. Шили его из белого грубого холста. Летом балахон надевали прямо на рубаху и подпоясывали ремешком, зимой - поверх полушубка. Рабочая одежда подобного типа была широко распространена по всему Северу России, его носили русские, вепсы, \ поморы, коми-зыряне.^^^ Зимой верхневолжские карелы носили полушубки и шубы (turki) из дубленых или окрашенных овчин, черного или красно - коричневого цвета.

У северных карел шуба или полушубок назывались «turkki». По покрою шубы и полушубки северных и верхневолжских карел были совершенно одинаковы и ничем не отличались от русских. Шубы шили с прямой спинкой, а по бокам, для удобства, вставляли клинья. В конце XIX века шубы стали шить с отрезной спинкой, со сборками около талии. Шубы и ^^^ Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 30.

^^'' Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Д., 1965. - С.

149.

^^^ Там же.

полушубки Ш Л с запахом налево и застежкой на крючки или пуговицы. По ИИ бокам полушубка или шубы делали прорезные карманы. Полушубки шили длиной до колен, а шубы длиннее. Чтобы уберечь полушубок, поверх него носили балахон.

При поездке на дальние расстояния поверх шубы надевали тулуп (tuluppa). В отличие от шубы или полушубка, тулуп шили без застежек, длиной до пят, с большим шалевым воротником. Подпоясывался тулуп широким кушаком или носился нараспашку. Обычно одним тулупом пользовалось несколько членов семьи. Для нрочности тулуп покрывали холстом. Такой тулуп у верхневолжских карел назывался «юпа».

Вся верхняя одежда карел запахивалась на левую сторону, так же как у русских. По представлению карел, на правую сторону застегивалась одежда только нечистой силы - лешего.

Овчинная шуба занимала значительное место в обрядности верхневолж ских карел и, прежде всего, в свадебной. После венчания свекровь встречала молодых в вывороченной шубе, молодых сажали на расстеленную на скамье шубу и др. Аналогичные обычаи встречались у русских крестьян Тверского края и в Карелии.

Таким образом, одежда верхневолжских и северных карел повторяет те же этапы развития, что и русская крестьянская одежда в целом. Почти все элементы крестьянского костюма верхневолжских карел носят карельские названия (paida, kostozet, kuadiet, vuo, kurpat, hattarat, kalzut, hattu и др.). По материалу и крою одежда верхневолжских и северных карел была аналогична. Традиционная крестьянская одежда сохранялась в быту верхневолжских карел гораздо дольше, чем северных.

Глава III. Традиционный народный костюм XIX - начала XX века в 1^ Тверской губернии.

^ 1. Соноставительная характеристика русского и карельского костюмов Тверской губернии.

Сравнивая крестьянскую одежду русских и карел Тверской губернии XIX - начала XX века, можно отметить большое сходство. Многие элементы карельской одежды носят русские названия: сарафан - sarafana, сорока sorolcka, балахон - balahona, нониток - ponitka, кафтан - kaftana, тулуп - tulupp.

• Вместе с тем, в одежде верхневолжских карел имеются специфические особенности, которые проявились не только в названии: мужская рубаха ^ paida;

порты - kuadiet, kostozet;

пояс - vuo;

шуба - turki;

обувь - кифа!, но и в особенностях кроя, орнаментике, способах ношения.

Одежда русских и карел Тверской губернии классифицировалась прежде всего по половозрастному признаку: детская, мужская, женская. В женских костюмах крестьянок Тверской губернии четко прослеживалась социально возрастная классификация. Самые нарядные и богато украшенные костюмы \ носили молодые женш;

ины до рождения первого ребенка. С увеличением возраста женш;

ины уменьшалось количество украшений, ослабевала интенсивность расцветки. Девушки (русские и карелки) заплетали волосы в ^ одну косу и носили открытые повязки. Женш;

ины заплетали волосы в две косы и укладывали в сложную прическу. Головной убор полностью покрывал волосы.

Материал, из которого изготавливалась народная одежда русских и карел Тверской губернии, производился, как правило, из естественного природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли. Выбор материала был ^' обусловлен в основном природно-климатическими условиями и хозяйствен ными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначе Н И костюма - для праздника, будней или работы, а также о состоятельности И его владельца.

Как уже отмечалось, конопля занимала незначительное место в хозяйст _ ве Тверской губернии и для изготовления одежды использовалась лишь в ее юго-западной части. Таким образом, посконная одежда бытовала у русского населения Ржевского и у карел Зубцовского уездов. На остальной территории Тверской губернии самым распространенным материалом для изготовления одежды был лен. Кроме льняного холста, русские и карелы использовали сукно, полусукно, нестрядь, а с развитием промышленности - и покупные ткани. В то же время следует отметить, что домотканая одежда бытовала у верхневолжских карел гораздо дольше, чем у русских. Причина этого, возможно, кроется в особенностях характера карел (экономность, бережли ^ вость), либо в их домоседстве (отсутствие отходной промышленности).

Кроме того, карельские поселения находились вдали от железных и транспортных дорог, что также способствовало длительному сохранению в одежде патриархальных черт. Таким образом, материал для изготовления крестьянской одежды у русских и карел Тверской губернии был одинаковым.

1. Различие заключалось в более длительном использовании карелами ^ домотканых материалов, вплоть до 30-х годов XX века.

Рассуждая о колористике народной одежды русских и карел Тверской губернии, можно отметить, что основными цветами женской одежды были • белый, красный и синий. Рубахи чап];

е всего шили белыми и украшали вышивкой красными нитями или красно-белыми полосами ткачества.

Сарафаны шили красные, синие, черные и белые. «Белые холстинные»

сарафаны одинаково характерны как для русских крестьянок Тверской губернии, так и для кapeлoк.^^^ Генеральное соображение по Тверской губернии. - Тверь, 1873. - С. 86, 111.

Ткань крестьяне окрашивали сами либо нользовались услугами ремес ленников. В одном только Корчевском уезде Тверской губернии «синильным..

делом» занимались более чем в 50 деревнях.^^° Набойку делали во всех ^ городах и уездах Тверской губернии. Карелы, как уже отмечалось, нользовались продукцией русских красильных ' заведений, ноэтому суш,ественных различий в цветовой гамме и орнаментации тканей не существовало.

Орнаментика одежды русских и карел отличалась большим разнообра зием и наряду с декоративной функцией обладала обереговым и нродуци руюш;

им значением. У обоих народов в орнаментальном украшении одежды объединились такие виды народного декоративно-прикладного искусства, как вышивка, ткачество, набойка, аннликация, кружевоплетение.

^ Особого внимания заслуживает вышивка крестьян (русских и карел) Тверской губернии, которая при довольно сходных приемах шитья, одних и тех же традиционных швах, разнообразна по своим художественно стилевым приемам. Коллекции музеев свидетельствуют о многообразии самобытных черт в пределах каждого уезда. Вследствие значительной территориальной обособленности, в тверской вышивке вплоть до начала XX века сохранялись архаические мотивы, связанные с языческой символикой и \ отражаюп];

ие важные аграрно-магические обряды (например, костюм для уборки льна — «Ленек»).

Ф Основным цветом крестьянской вышивки был красный. Тем не менее, в каждом уезде, а порой и волости суш;

ествовали свои оттенки этого цвета.

Например, в Весьегопском уезде - коричнево - красный, в Бежецком розоватый, в Теблешской волости Бежецкого уезда - насьщенный красный.

Вышивка Весьегонского уезда отличалась смелыми контрастными сочетаниями, где, кроме красного, присутствовали синий, зеленый, желтый, оранжевый, малиновый, коричневый цвета. Цветовая полигамия особенно • Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. - Тверь, 1995. - С. 132.

характерна для вышивки очелий женских головных уборов - сорок. В одной м вышивке могли сочетаться красный (цвет фона) с оранжевым, зеленым, желтым, черным.

^ Среди крестьян (русских и карел) Тверской губернии было развито золотное шитье, которым украшали головные уборы, реже пояса и женские рубахи. Вышивали золотой или серебряной нитями по холсту, кумачу, шелку, бархату. Первоначально узор вышивали с лицевой стороны толстыми хлопчатобумажными нитями. Поверх этой вышивки' «ломали» золотом. нокрывали золотой или серебряной нитью в «прикреп», подхватывая с изнанки золотую или серебряную нить бумажной или шелковой. Сороки, сплошь украшенные золотной вышивкой, назывались - «золотоломки» и бытовали как у русских крестьянок, так и у кapeлoк.^^^ Тверские мастерицы • искусно сочетали вышивку с полосами кумача, тесьмы, позумента, блестками и металлическими нашивками.

В орнаментике Тверской губернии встречаются геометрические, расти тельные, зооморфные и антрономорфные мотивы, в равной степени характерные для русского и карельского населения. Узоры из гусей, уток, лебедей украшали женские рубахи, но главным образом, женские головные уборы. Г.С. Маслова отмечает, что «изображение водоплаваюш;


их - древняя \ традиция в искусстве Восточной Европы».^^'^ В Тверской губернии узор «в гусек», «в два гуська» бытовал как у русских, так и у кapeл.^^'^ W Кроме водоплаваюш;

их, большое распространение в орнаментике рус ских и карел Тверской губернии получили мотивы оленя и коня, которые имеют наибольшее число вариантов. Более того, Тверская губерния является основным регионом их распространения. Тем не менее, мотив оленя широко ^'' ТГОМ. КОФ № 3207;

4276/432;

4276/433;

4276/435.

^'^ ТГОМ. КОФ № 2041;

2055;

2060;

4276/263;

4276/373. СПГИХМЗ. Кол. № Т-869;

Т-870;

Т 936;

М-709;

Ш-1404;

Ш-1406.

^'^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник. - М., 1978. - С. 60.

^''' СПГИХМЗ. Кол. No Т-722;

Т-896;

Т-2916;

Т-1410.

представленный в русской вышивке Тверского края, но мнению Масловой, W «более характерен для головных уборов карелок, от которых русские, но видимому, его восприняли».^^^ Сходство вышивки русских и карел создавалось в результате бытовых Ф контактов, а также брачных отношений. Г.С. Маслова отмечает, что «орнамент, отражавший национальную снецифику, в районах с этнически смешанным населением нередко называют именем народа, для которого он характерен или у которого заимствован».^^^ Поэтому не случайно в Тверской. губернии орнаментальные композиции назывались «русский узор» или «карельский узор».

Украшения одежды являлись важной органической частью каждого костюмного комплекса. Украшали, как правило, открытые, наиболее ' заметные места одежды. В то же время, вышивка являлась оберегом, поэтому чаш;

е всего орнамент раснолагался по краям, швам одежды. В украшении женских рубах, как уже отмечалось, для русских характерно поперечное расноложение узора на рукавах, а орнамент финно-угорских народов, напротив, состоит из полос, идуш;

их вдоль рукавов. Следует отметить, что продольное расположение узора на рукавах женских рубах часто встречалось \ у русских крестьянок Тверской губернии. В лучших образцах праздничной одежды сочетаются продольное и поперечное расположение орнамента.

Наиболее ярко этническое взаимодействие русских и карел Тверской ^ губернии проявилось в декорировании рубах «новгородского типа» и рубах — «воротушек». Причем в рубахах - «воротушках» тканые полосы нашивались на рукав сверху, а в рубахах «новгородского типа» они выполнялись на ткани ^^^ 2. Таким образом, различие в вышивке русских и карел Тверской ^'^ Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источ ник.-М., 1978.-С. 193.

^'^ Маслова Г.С. Указ. соч. - С. 152 -153.

^" ТГОМ. Каш. Ф. КОФ № 184. РЭМ. Кол. № 2924-1.

^'^ ТГОМ. КОФ № 2032;

4276/415;

8067;

21907.

губернии проявилось в расположении орнамента на одежде и в преобладании тех или иных орнаментальных мотивов.

Как отмечалось ранее, женский крестьянский костюм Тверской губер ^ Н И (русских и карел) относится к северорусскому сарафанному комплексу и И состоит из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, украшения, обуви. В некоторых уездах Тверской губернии в костюмный комплекс входила душегрея (например, Калязинский уезд). В костюмах карелок этот элемент одежды отсутствовал.

Головной убор кокошник, широко бытовавший среди русских крестья нок губернии, у карелок не получил раснространения. В связи с этим интересно мнение Б.А. Куфтина о том, что комплекс - сарафан-кокошник относится к вторичному слою, «так как более древний в северо ^ великорусской народной среде косоклинный сарафан, по суш,еству, не связан с кокошником и в северо-великорусских губерниях е1це недавно сопровож дался головным убором, совершенно аналогичным южно-великорусскому, т.е. кичкой-волосником с твердой основой, сорокой и бисерным позатыльни 599 тт КОМ». На основании этого можно предноложить, что в женском костюмном комплексе верхневолжских карел сохранилось своеобразие более древнего слоя. 3. Таким образом, костюмный комплекс русских и карельских ~^] крестьянок был различным по своему составу. В костюмном комплексе карелок не представлены душегрея и кокошник.

^ Крой крестьянской одежды русских и карел Тверской губернии в целом был одинаков. Модулем в конструкции народной одеж:ды (рубахи, сарафаны, порты), как и по всей России, являлась ширина льняной ткани. В Тверской губернии ширина льняного холста чаш;

е всего была 37-39 см.

Основным элементом женской крестьянской одежды была рубаха. Ранее мы подробно рассмотрели типы женских рубах, бытовавших у русских и ^'' Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. - Ч. 1: Женская одежда: рубаха, поне ва, сарафан. - М., 1926. - С. 108.

карел Тверской губернии в XIX - начале XX века. Проведя сравнительный анализ, отметим, что покрой рубах русских и карелок почти одинаков.

Л-' Некоторые формы кроя женских рубах карелы заимствовали у русских. Так, ^ неслучайно бесполиковую рубаху карелы называли «русской», вероятно потому, что ее крой был позаимствован у русских.

Исключение составляет рубаха - «воротушка» с длинными рукавами, типичная для верхневолжских карел и отличающаяся от восточно-финской и восточнославянской рубахи.^°° Рубахи подобного типа бытовали у ^, верхневолжских карел в начале XIX века. Р.Ф. Тароева отмечает, что аналогичные по покрою рубахи бытовали и у северных карел, но в более ранний период.^^^ У русских крестьянок Тверской губернии рубахи «воротушки» с длинными рукавами не получили распрострапения. 4. В связи • с этим можно сделать вывод о том, что рубаха - «воротушка» с длинными рукавами очень древняя и является специфической особенностью карельского костюма.

Можно предположить, что рубаха -«воротушка» с длинными рукавами послужила прототипом т.н. «пушкарской» рубахи. Последняя бытовала у русских и карел Тверской губернии, но ареал ее бытования ограничен Весьегонским и Сандовским районами, т.е. местами компактного поселения \ карел. Бытование подобной рубахи в западной части Московской губернии также связывают с карелами. 5. Таким образом, «пушкарская» рубаха ^ является специфической особенностью русского и карельского населения Тверской губернии, проживавших в Весьегонском и Сандовском уездах.

Вторым основным элементом женского (русского и карельского) кос тюма являлся сарафан, который крестьянки носили в будни и праздники, на работе и дома. Русские и карелки изготовляли сарафаны из холста.

''°° Маслова Г.С. Народный орнамент верхневолжских карел. - М., 1951. - С. 10.

^"^ Тароева Р.Ф. Материальная культура карел. Этнографические очерки. - М. - Л., 1965. - С.

156.

домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, узорного ситца).

Крой сарафанов у русских и карелок был одинаков: косоклинные, прямые, сарафаны с лифом. Тем не менее, карелки отдавали предпочтение глухим косоклинным сарафанам на широких лямках. Этот вид сарафана бытовал у верхневолжских карел до начала XX века. Следует отметить, что в конце XIX - начале XX века глухой косоклинный сарафан чаш;

е служил элементом свадебной одежды, особенно в первый день, когда невесте полагалось быть одетой скромно.

Декором косоклинных сарафанов служили нашивные украшения, ленты, шнуры, цветные полоски ситца, гарус, галун. Вышивка и узорное ткачество для украшения сарафанов в Тверской губернии почти не употреблялись.

Исключение составлял Ржевский уезд, где у русских крестьянок бытовали вышитые касталаны. Карелки подобные сарафаны не носили. Наиболее старыми нашивными украшениями можно считать нашивки из плетеной тесьмы одноцветного или узорного шнура и полосы домотканой шерстяной или полушерстяной красной крашенины. Наиболее распространенным украшением косоклинных сарафанов в Тверской губернии слулшла специальная сарафанная лента, бумажная или полушелковая, различной ширины.

Сарафаны прямого покроя, бытовавшие у русских и карел Тверской губернии, ничем друг от друга не отличались. Еп];

е один вид сарафана сарафан с лифом, широко бытовавший у русских крестьянок в конце XIX начале XX века, у карелок Тверской губернии не получил широкого распространения. Таким образом, сарафаны русских и карелок Тверской губернии но материалу, крою, цвету и орнаментации были одинаковы. &, Различия проявились в отсутствии у карел касталана и их приверженности к более старым формам кроя (глухой косоклинный сарафан).

Важной составной частью женского костюма как будничного, так и праздничного служил передник. Основная часть передников, представленная в музейных коллекциях, относится к началу XX века. По покрою и способам А ношения передники русских и карелок Тверской губернии одинаковы.

Отсутствие более ранних образцов не позволяет выявить какие-либо отличия.

7. Можно лишь предположить, что своеобразие у карел проявлялось в орнаментации передников.

Суш;

ественные различия у русских и карел проявились в женских голов ных уборах - сороках. Мы уже отмечали, что женский головной убор кокошник не получил распространения среди карелок, в то время как у русских крестьянок бытовало несколько типов кокошников («ряска», «каблучок», «головка» и др.).

^ Женский головной убор сорока широко бытовал среди крестьянок Тверской губернии как русских, так и карелок. Головные уборы разных уездов отличались друг от друга либо по форме, либо по способу и приему украшения. 8. Карельские сороки суш:ественно отличались от сорок русских крестьянок. Так, своеобразие сорок максатихинского''^^ и рамешковского^^'^ типа заключалось в орнаментике, весьегонские^"'^ и зубцовские^°^ сороки, ) прежде всего, отличались по форме, способу ношения, а также приемами декорирования. Другие виды головных уборов (повойник, сборник) у русских и карелок суш;

ественных различий не имели.

• Неотъемлемой частью женского костюмного комплекса русских и карелок были украшения. В первой половине XIX века русские крестьянки особое предпочтение отдавали жемчугу, а карелки чаш;

е использовали разноцветный бисер. Следует отметить особую приверженность карелок к металлическим украшениям (например, медные трубочки с колечками.

ТГОМ. КОФ № 2041;

2055;

2058;

2059;

2060 и др.

ТГОМ. КОФ № 4276/373;

4276/292 и др.

ТГОМ. КОФ № 4276/88;

4276/180;

4276/181 и др.

ТГОМ. КОФ № 2043;

2547/2 и др.

вплетаемые в косы). У русских крестьянок Тверской губернии подобные украшения не встречались. 9. Таким образом., различия проявились в использовании в качестве украшений у карел — бисера, у русских - жемчуга и ^ приверженности карелок к металлическим украшениям.

Обувь крестьянок Тверской губернии XIX - начала XX века была разнообразна и отличалась национальным своеобразием. 10. Прежде всего, различие проявилось в том, что карелки носили холшовые наголенники kalzut, а у русских крестьянок подобная часть обуви отсутствовала.

Обувь, плетеная из бересты (лапти, ступни, ходоки), суш;

ествовала как у русских, так и у карелок. Причем у русских крестьянок лапти могли служить и рабочей, и повседневной, и праздничной обувью. У карелок лапти служили рабочей, реже повседневной обувью, но не праздничной. 11. Таким образом, • праздничная обувь у карелок была только кожаная - коты или сапоги.

Длительное этническое взаимодействие нашло свое отражение в реше нии праздничного костюмного комплекса. Ярким примером тому служит праздничный костюм теблешанки первой половины XIX века из Кашинского музея. Льняная рубаха украшена продольными ткаными красными полосами на «долгих» рукавах и плотной ковровой вышивкой с позументом, лентами, ^ тесьмой и блестками на плечевой части.^°^ Косоклинный сарафан из красного ситца украшен желтой лентой с лилиями и золотым кружевом.^°' Этот костюмный комплекс был приобретен купцом - коллекционером И.Я.

• Кункиным в Теблешской волости Бежецкого уезда еш;

е в конце XIX века. В яркой нарядности и ш;

едрой узорчатости костюма скрестились русские и карельские черты. Завершающим элементом костюмного комплекса является женский головной убор - сорока первой половины XIX ^°^.Ф. №184.

ТГОМ. Каш,Ф. № 6.

^. Каш. Ф. №31.

Мужской костюм был более однотипным по покрою не только в грани ( цах Тверской губернии, но и во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчин в обществе, с их большей мобильностью по ^ сравнению с женщинами. Мужская одежда была более функциональна и ее покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом.

Сравнивая мужской крестьянский костюм русских и карел Тверской губернии, отметим единообразие состава и покроя. Патриархальные черты в костюме карел сохранялись дольше, чем у русских, что было связано с большей оседлостью верхневолжских карел и отсутствием у них отхожих промыслов.

Многие элементы одежды верхневолжских карел сохранили древнюю • терминологию, например, рубаха - paida, порты - kuadiet или kostozet, полушубок или шуба - turki, пояс - vuo.

Этнические различия сильнее всего проявлялись в орнаментации одеж ды, прежде всего в украшении праздничных рубах (ткачестве, вышивке, аппликации), в цветовом решении орнамента, его сюжетах.

Народный костюм, отмечает М.Ю.Повицкая, - это «рукотворный цело стный образ осмысления и творческого преобразования мира природы в ) культурную реальность;

как возрастной знак, определяющий место и роль человека в семье;

как знак принадлежности к определенному этносу или ^ этнической группе, выявляющий всегда их особое место среди других народов и этнических групп».^°^ Особенно устойчиво традиционные формы одежды сохранялись в празднично-обрядовой культуре. Праздничный костюмный комплекс важный элемент материальной культуры, отражающий этническую и ^°' Новицкая М.Ю. Методические подходы к теме «Традиционный народный костюм» / Сохра нение и возрождение фолыслорных традиций. - М., 2001. - С. 142.

географическую среду, экономический уровень, социальное положение и духовный уровень народа.

Мы уже отмечали использование в свадебных обрядах верхней оделоды:

кафтанов, шуб, полушубков. Широко использовались в свадебных обрядах и пояса. Например, в Тверской губернии поясом связывали руки молодых, привязывали пояс к дуге свадебного поезда. Кроме того, пояса с надписями «Кого люблю, того дарю» или «Люблю сердечно, дарю навечно» служили свадебным подарком невесты жениху, а пояса с геометрическим орнаментом - родственникам мужа и гостям.

Особым ритуально-магическим смыслом был пронизан обряд смены девичьего головного убора на женский. Именно головной убор в большей степени, чем другие элементы одежды, являлся социально-возрастным символом.

Четкое регламентирование костюма в целом или его отдельных элемен тов закрепилось в терминологии (свадебный, покосный, жнивальный, великопостный сарафан, горевая сорока и др.). Костюм являлся символом достатка и благополучия в доме. Эта особенность народной одежды отразилась в пословицах и поговорках: «По одежке протягивай ножки», «Рад Епифан, что нажил серый кафтан», «Хоть жмут - да коты, просторны - да лапти», «Купи шубу крытую, а одежду шитую» и других.

Таким образом, народный костюм Тверской губернии суш;

ествовал и развивался не сам по себе, а в сложной системе всего бытового уклада народа, с особенностями его труда и хозяйства, пронизанными верованиями и обрядами. В результате карельской колонизации, с XVII века оказались разобижены северные и южные, западные и восточные районы расселения русских в Тверском крае. Это сказалось на формировании локальных особенностей культуры различных грунп русского населения, в том числе и в костюме. Карельские территории стали границей столкновения разнородных этнических и локальных фольклорных традиций. Верхневолжские карелы во М О О восприняли русскую культуру, но при этом сумели сохранить свою НГМ I этническую специфику. Замкнутый нолунатуральный характер крестьянского хозяйства карел Тверской губернии, отсутствие у них отхожих нромыслов ^ способствовали длительному сохранению архаичных навыков домашнего производства и приверженности сложившимся стереотипам, что наиболее ярко проявилось в народном костюме. Многие элементы народного костюма верхневолжских карел, как мужского, так и женского, сохранили карельские названия. Существенные различия проявились, прежде всего, в женском костюме русских и карел Тверской губернии (комплектность, крой, расположение орнамента, форма головных уборов, орнаментальные мотивы, украшения).

Подводя итоги вышеизложенного, отметим:

^ 1. Народный костюм Тверской губернии (русских и карел) XIX — начала XX века, повторяя основные черты северо-великорусского сарафан ного комплекса, обладает выраженными региональными особенно стями, которые сложились в процессе культурно-исторических, этни ческих взаимодействий разных групп населепия и под влияпием сре ды обитания и образа жизни.

"\ 2. Среда обитания населения детерминирует образ жизни, который влияет на формирование народного костюма.

3. Географические, экономические и этнические факторы способствова ^ ли формированию узколокальных особенностей народного костюма в рамках отдельных уездов и волостей, которые проявились в орнамен тике, колористике, появлении новых форм одежды (касталан), разно образии форм головных уборов.

4. Длительное этническое взаимодействие русских и карел Тверской губернии способствовало выработке специфических особенностей ^ народного костюма Тверской губернии XIX - начала XX века, которые ярче всего проявились в декоративном оформлении одежды.

В семантике цвета и орнамента, в ноявлении новых форм одежды (ру баха - «воротушка»), а также в большом разнообразии женских го ловных уборов.

Традиционный крестьянский костюм обширной территории Тверской губернии, обладая выраженным региональным своеобразием, нредставляет суш;

ественную часть северорусского национального костюма и является богатейшим нластом народной культуры.

V 2. Народный костюм в коллекциях и экспозициях музеев Твери и области.

\ Начало музейному делу в Тверском крае положено открытием в году Тверского историко-археологического музея. Музей был открыт по инициативе губернского статистического комитета. Губернские статистические комитеты, далее ГСК создавались в дореволюционной России для сбора экономико-статистических данных и действовали в 1834 1917 годах. Наряду со сбором статистических сведений, ГСК вели историческое и этнографическое обследование губерний, разбор местных государственных и частных архивов, описание и изучение памятников древности. Между ГСК и центральными учеными обществами существовали тесные контакты. Ответственность за организацию научных исследований в Тверской губернии возлагалась на секретаря статистического комитета, должность которого, начиная с 1860 года, оплачивалась. Секретарем тверского губернского статистического комитета был Август Казимирович Жизневский - человек, хорошо известный в научных кругах.

Одним из направлений деятельности статистических комитетов являлось коллекционирование. Во второй половине XIX века при статистических комитетах начали открываться археологические и этнографические музеи, архивохранилища. Наиболее известными в этот период были музеи Тверского (1866), Вятского (1866), Архангельского (1860) ГСК, ставшие самостоятельными центрами. В отличие от других губернских музеев. Тверской имел собственное помещение и располагался в одном из залов Тверской мужской гимназии. В экспозиции музея были представлены образцы ремесленного производства, изделия фабрик и заводов Тверской губернии.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.